Установка кнопки старт стоп на ниссан кашкай j10
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
А если на машине уже стоит удалённый автозапуск? При посадке в машину глушить её, а потом опять заводить?
Нет если вы в течении 10 минут сядите в машину и тронетесь то не надо перезапускать а если нет то через 10 минут машина глохнет
Здравствуйте, впечатлен. Только не понял с замком, ключ остался в замке, повернутым на вкл зажигания ? Теперь нет блокировки руля?
Благодарю за ответы.
@Михаил С на дистанционный запуск сигнала не влияет. Потому что это тоже самое если закрыться в машине и запустить нормально ключом
@Михаил С вот на это ответит не могу но эта кнопка выполняет также функцию сигналки. Например если провод подключён к сигналу и кто-то проник в машину, нажал на кнопку старта не имея брилка то машина наченает сигналить пока не нажмёте среднию кнопку на брилке
Ещё вопросик, а если стоит сигналка шерхан, она будет как то мешать? Или будет ли мешать кнопка автозапуск зимой от сигналки?
Добрий день А якщо в машині стоїть бузключовий доступ як подключять?
Модели кнопок почти все одинаково подключаются. Если вы всё сделаете как в моём видео то вам не надо даже ключ из кормана достовать. Машина сама открывается и закрывается когда вы в близи около 2 метров. А дистанционно заводить на расстоянии от 20 до 30 метров
Провода открыть, закрыть я удленил синими но я всё объяснил какой куда подключить.
А как же Аранжевый и каричневый))
Du erklärst alles immer sehr genau. Danke
Добрый день. Я не понял как Вы обошли иммобилайзер. И ещё машину без брелка тоже можно будет заводить или только с ним?
Добрый вечер! Есть ссылка где покупали? Спасибо
Катушку имобилайзера я снял с замка зажигания и вклеил туда чип с штатного ключа. Так как я подключил голову от кнопки этим я заменил имобилайзер. Машина открывается и запускается только тогда когда у меня брилок от кпопки собой но к брилку мне не надо притрагивотся. Но если я хочю могу также открывать машину с брелка так-же как и с расстояния заводить.
Кнопку я покупал на eBay с Германии но такие же продаются на Aliexpres.
Госпа нахожусь в дивеево. Сам с республики коми. Вечером поставил авто, а утром просто не завелась. По подробней. Сел в авто , нажимаю кнопку старт стоп и ни какой реакции ни на что. Ни стрелки ни двигаются ни че го. акб снимали заряжали , ставили другой ни как. Родная сигналка ставит и снимает с охраны, но у меня стоит пандора и когда ставишь родной, то на брелоке пандоры дублирует, а тут тишина. И пандора при постановке пикает, но двери не закрываются. Естественно я не могу снят со стояночного тормоза . Подскажите кто что знает!
Классические способы модернизации
Самый простой из них заключается в установке стартовой кнопки вместе с ключом, то есть речь идет о частичной модернизации.
Схема работы такого устройства предполагает первоначальное вставление ключа, его поворот и последующий за ним запуск уже непосредственно через саму кнопку.
Глушить двигатель придется аналогичным образом, только в обратном порядке, что окончательно ставит под сомнение целесообразность такого решения.
Что касается схемы, то выглядит она следующим образом:
Вторая схема позволяет обойтись без ключа, благодаря чему она пользуется большим спросом, но требует определенных навыков и усилий.
Внушительными окажутся и затраты, поскольку автовладельцу придется раскошелиться на специальное реле и подсветку кнопки, запитав ее от аккумулятора или сигнализации транспортного средства.
Однако активация одного устройства будет неизбежно приводить к деактивации другого. Также придется отказаться от блокировки рулевого колеса, что не самым лучшим образом скажется на безопасности. При этом схема такого пускового устройства будет выглядеть следующим образом:
Комбинированный вариант переделки
Как показывает практика, комбинированную схему переделки может воплотить в реальность даже начинающий автомобилист, который хоть немного знаком с электрическим устройством своего ТС. Для этого придется обзавестись следующими комплектующими:
- реле ЗПТФ;
- 4-контактное реле;
- 5-контактное реле;
- кнопка запуска и выключения ДВС;
- диоды и клеммы.
Подготовив все необходимое, включая инструменты (кусачки, плоскогубцы, изолирующая лента), следует произвести соединение контактов по схеме с дальнейшим монтажом диода, который можно устанавливать практически в любом месте.
Готовые универсальные комплекты
При желании можно приобрести уже готовый комплект для подобной переделки. Среди всего представленного обилия выделяют следующие универсальные варианты:
- Наборы с ключом и кнопкой запуска. Система включает двигатель только после поворота ключа в замке зажигания.
- Безключевой вариант, имеющий более сложную схему установки.
- Кнопочное пусковое устройство с кратковременным нажатием, запускающее мотор буквально за секунду удержания, чего будет вполне достаточно для полноценного прокручивания стартера.
- Устройство с длительным нажатием, требующее большего времени для включения ДВС, что позволяет водителю самому контролировать вращение стартера.
Если с установкой любого из этих комплектов возникнут какие-либо трудности, то всегда можно решить проблему с помощью специалистов.
Как и любая другая модернизация, переделка привычного зажигания с ключом на кнопочное имеет свои плюсы и минусы. К первым из них можно отнести:
- Быстрый и простой запуск ДВС.
- Отсутствие необходимости ношения с собой ключа зажигания.
- Возможность переноса кнопки на любое другое место, что позволяет повысить эргономичность устройства.
- Совместимость с сигнализацией, иммобилайзером и другими автомобильными системами безопасности (актуально для определенных комплектов).
- Возможность закрытия ТС посредством нажатия кнопки без активизации сигнализации и других противоугонных средств.
Главными недостатками схемы на сегодняшний день являются следующие моменты:
- Необходимость нажатия педали тормоза перед запуском двигателя.
- Возможные сложности при установке в ТС сигнализации с функцией прогрева, решить которые можно только посредством интеграции чипа из брелока в автомобильную систему.
- Более высокий ценник на установку сигнализации.
Точки подключения автосигнализации на Nissan Qashqai 2007 с системой бесключевого доступа и запуска
Замок зажигания:
+ 12 – синий
АСС – коричневый
зажигание – зелёный
зажигание 2 – жёлтый
стартер – красный
Так как авто у нас с системой бесключевого доступа и запуска, то к коричневому проводу (АСС) не цепляемся, а подключаемся к проводам, обеспечивающим запуск автомобиля в случае неисправности штатного брелка доступа. Провода находятся в разъеме над замком зажигания (красный/белый и красный/синий). На них подаём +12 вольт на время работы автозапуска (в Starline A92 - это синий провод, запрограммированный как второе зажигание)
Зарядка – синий на генераторе
Бензонасос – чёрно-жёлтый разъём в блоке предохранителей под капотом
За бардачком блок BCM.
На нём в разъёме, где больше всех контактов:
управление центральным замком (-) – коричневый (открытие) и розовый (закрытие). Запирание работает только при закрытых дверях.
багажник (-) – зелёный тёмный
двери (-) – красный (водителя), коричневый (правая передняя), серый (левая задняя) и зелёный (правая задняя)
Все концевики и багажник подключать через диоды, в том числе и в разрыв (всего 10 диодов)
На блоке BCM, в 12-ти контактном разъёме:
повороты (+) – коричневый и серый
тормоз (-) – красный (второй с краю)
Стояночный тормоз (-) – фиолетовый в жгуте с левой стороны центрального туннеля
В нашем случае надо извлечь из штатного брелка батарейку и передатчик. В модуль обхода кладём только оставшуюся часть.
Точки подключения автосигнализации на Nissan Qashqai 2010 механика
Замок зажигания:
+ 12 – синий
АСС – коричневый
зажигание – зелёный
зажигание 2 – жёлтый
стартер – красный
Зарядка – синий на генераторе (Starline A91 идеально работает по зарядке)
Бензонасос – чёрно-жёлтый разъём в блоке предохранителей под капотом
За бардачком находится блок BCM.
На нём в разъёме, где больше всех контактов:
управление центральным замком (-) – коричневый (открытие) и розовый (закрытие). Запирание работает только при закрытых дверях.
багажник (-) – зелёный
двери (-) – красный, коричневый, серый и салатовый (все с двумя поперечными полосками)
На блоке BCM, в 12-ти контактном разъёме:
повороты (+) – коричневый и серый
тормоз (-) – красный (у меня авто был со светодиодами на стопаках, поэтому я побоялся брать отсюда сигнал. Чтобы наверняка было, взял с ручника)
Стояночный тормоз (-) – фиолетовый в жгуте с левой стороны центрального туннеля
Для обхода иммобилайзера использовал обходчик SKY BIS-07
Точки подключения автосигнализации на Nissan Qashqai 2011
Замок зажигания:
+12 – синий
acc – коричневый
ign1 – зелёный
ign2 – жёлтый
starter – красный
Разъём 1 ВСМ:
повороты – серый и коричневый
тормоз – красный
отпирание цз (-) – синий
Разъём 2 ВСМ:
запирание цз (-) – розовый
багажник – зелёный
левая передняя дверь – красный
левая задняя дверь – серый
правая передняя дверь – коричневый
правая задняя дверь – салатовый
Ручник – фиолетовый, жгут за накладкой, у правой ноги водителя
Бензонасос – чёрный/жёлтый толстый под капотом, на блоке предохранителей, у левой фары, на белом разъёме
Обходчик иммобилайзера – Saturn AU-50, прячется только платка из ключа.
Блок сигнализации устанавливается над магнитолой.
Блок BCM находится за бардачком. Для доступа снимите бардачок, открутите вверху 4 болтика на 10.
Точки подключения автосигнализации на Nissan Qashqai 2014
BCM слева от руля. Блок вытаскивал и подключал его на боку, так что лево-право условно.
Центральный замок (-) – серый и коричневый, серый правый разъем
Аварийка (-) – желтый, серый правый разъем
Двери (-) – голубой, белый, красный, красный.
Багажник (-) – черный. Все концевики в зеленом разъеме.
Поворотники раздельные, на BCM нашел только задние (серый, коричневый). Упростил задачу, поставив инвертор, и включал им аварийку.
Замок зажигания 2 провода
зажигание 1 и зажигание 2 (пропадает при старте и машина заводится)
Точки подключения автосигнализации без CAN модулей на Nissan Qashqai 2014, ключ, АКПП
BCM находится под рулем слева. Практически все подключения там.
Черный верхний правый разъем:
зажигание (-) – серый 25
стартер (-) – красный 2
Уточняю! Управление слаботочным минусом (можно управлять без всяких реле и модулей запуска; в современных сигнализациях как раз выхода подходят)
Серый верхний левый разъем:
закрыть (-) – серый 10
открыть (-) – коричневый 40
аварийка (-) – желтый 11
Зеленый разъем нижний:
концевики дверей (-), собирать на 4-х диодах – красный 10, белый 12, красный 13, синий 17
багажник (-) – черный
Серый нижний левый разъем:
стоп (+) – желтый 9
Зеленый разъем в подкапотном блоке предохранителей:
бензонасос – белый
Контроль работы двигателя
По генератору не получилось. Взял от датчика распредвала (белый провод) через сопротивление 470K для исключения сбоев штатной электроники. Обходчик иммобилайзера – Starliine BP-03.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Читайте также: