Регулировка торсионов ленд крузер 100
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Итак, имею ТЛК 100, дизель 4.2, 2001 года выпуска, немец, пробег реальный 300 000 км.
В комплектации есть гидроподвеска и регулировка жесткости аммортизаторов.Проблема: подвеска жесткая, сзади вообще дубовенькая, резина стоит на 17-х дисках, накачено 2 атмосферы, профиль не маленький, если передок кочки проезжает (например лежачих полицейских), то зад подпрыгивает, а с ним и все что на заднем сиденье и в багажнике.
Наверное, так будет правильнее: отдельная проблема - отдельная тема.
2 Ответ от Деннис 05.09.2016 14:02:59
Не знаю насколько правильно написал в тему.
Такая проблема, а может и норма, раньше ни когда тойот таких не было.
Итак, имею ТЛК 100, дизель 4.2, 2001 года выпуска, немец, пробег реальный 300 000 км.
В комплектации есть гидроподвеска и регулировка жесткости аммортизаторов.
Проблема: подвеска жесткая, сзади вообще дубовенькая, резина стоит на 17-х дисках, накачено 2 атмосферы, профиль не маленький, если передок кочки проезжает (например лежачих полицейских), то зад подпрыгивает, а с ним и все что на заднем сиденье и в багажнике.
P.S. вся ходовая в отличном состоянии!
Вопрос, в Краснодаре куда поехать, что бы посмотрели, по дергали, пощупали и сделали мнение - диагноз!
Территориально нахожусь в Геленджике!
Зная предыдущего хозяина, могу сказать машина гор вообще не видела, только асфальт, и немного морскую воду, спускали катер, может там ченить закисло?
Прошу совета, может рекомендации СТО с телефонами!
3 Ответ от Иванович 05.09.2016 14:34:20
А ручное управление работает?
4 Ответ от Деннис 05.09.2016 14:56:24
гидроподвеска работает точно, машина опускается и поднимается когда нужно!
а вот регулировка жесткости аммортов, не знаю как проверить, по ощущениям, при переключении режимов "спорт" и "комфорт", вроде есть изменения, но это субьективно, как проверить не знаю!
5 Ответ от DSS 05.09.2016 15:24:55
по ощущениям, при переключении режимов "спорт" и "комфорт", вроде есть изменения, но это субьективно, как проверить не знаю!
похоже на неисправность гидроаккумуляторов (груш), но это так, мнение "чайника", а где проверить в Краснодаре даже не знаю, у меня официалы LX470 на диагностику не приняли, 2000 г для них это старая машина и мол программ нету. Пришлось купить тестер и самому потихоньку разбираться.
А вообще, на крузеровском форуме много тем по гидроподвеске.
6 Ответ от Иванович 05.09.2016 15:28:14
Режимы работы там довольно условны, если гидра работает и отрегулирована правильно (во всех 3-х положениях уровня подвески авто стоит ровно, разница между передком и задней частью в районе арок примерно 20-30мм), то вряд-ли причина в ней, больше похоже на тУнинховые пружины сзади. )
Неисправность или неправильную регулировку заднего датчика уровня пола (он один, по центру моста) будет видно - жопа авто или задрана или упала. и одинаковое соотношение во всех положениях.
Краснодар, Апостол, телефон в рекламе вверху. )
7 Ответ от Деннис 05.09.2016 15:31:39
по ощущениям, при переключении режимов "спорт" и "комфорт", вроде есть изменения, но это субьективно, как проверить не знаю!
похоже на неисправность гидроаккумуляторов (груш), но это так, мнение "чайника", а где проверить в Краснодаре даже не знаю, у меня официалы LX470 на диагностику не приняли, 2000 г для них это старая машина и мол программ нету. Пришлось купить тестер и самому потихоньку разбираться.
А вообще, на крузеровском форуме много тем по гидроподвеске.
На крузеровском форуме почитал, но там действительно много тем про гидроподвеску, а она отвечает за положение кузова относительно земли, тут у меня проблем нет, машина опускается, поднимается, выравнивается на горках, все как положено, вопрос в том том, что очень жестко преодолевает мелки неровности - ямки, кочки, канавки, вроде грешат на амморты их жесткость регулируется, у меня как будто в спорт режиме, задние пассажиры позвоночником считают стыки на асфальте.
Регулировка торсионов ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Ходовая - подвеска, пружины, торсионы, рычаги, шаровые, шины, диски
Здравствуйте форумчане! С радостью обнаружил что есть такой сайт.
Волнует эффект задранной морды -- то-ли пружины задние просели, то-ли торсионы натянуты ( CR-30 1990) . Но если торсионы перед жёский должнен быть - или не обязательно? И регул. гаики на них по середине стоят. Может есть регул. данные по зазору между резин. отбойником и рычагом?
И ещё интересно - когда снимался двигатель , перед так и стоял , а он ведь приподнятся должен был.
Или всё-же зад просел ? Какое у кого расстояние между колес и крыльев( в верху) если размер 185-70-SR14.
uyra, Ну во первых то что они до половины выжаты это ни о чем не говорит,можно их снять,повернуть по шлицам,вставить и тянуть.Но ты прав,чем больше их выжимаешь тем они становятся жесче и машина выше.По умной книжке Легион-Автодата "Lite-Ace,Town-Ace"болт,ну где гайка регулировки,должен выступать на "около 90мм",но это в общем ерунда.Я не знаю как присоеденить сюда рисунок,может кто подскажет,я бы скинул страницу из этой книги,со всеми размерами и регулировками.Попробуй сними торсионы,поверни их по шлицам,сделай нужную тебе высоту,но боюсь передок станет слишком мягкий,наверняка поэтому его и задрали.Ну а возможно у тебя просто просели задние пружины,возили что-нибудь тяжелое.Хотя вряд-ли, это в принципе было бы сразу видно,колесные арки почти лежали бы на колесах.Да и сам пишешь,что передок даже не поднялся когда сняли движку,а должен бы,значит поднят до предела.
На многих внедорожниках сегодня применяются пружинистые элементы торсионного типа. Они обеспечивают плавность хода, но обладают существенным недостатком, который делает их малопригодными для настоящих внедорожников, — они работают в очень узком диапазоне хода.
При движении по относительно ровной дороге торсионы со своей задачей справляются на отлично. Но большие неровности, кочки, камни, валуны, особенно при полной загрузке автомобиля, могут вывести подвеску за пределы ее рабочего хода, и тогда возникает поперечный изгиб торсиона, который резко снижает его жесткость. В результате машина валится на бок, становится неустойчивой, клюет носом, проседает до ограничителей ходов подвески.
Поэтому при подготовке внедорожника к езде по пересеченной местности мы предлагаем замену заводских торсионов на пружинные амортизационные стойки.
1. Начинаем с момента ,когда с машины сняты торсины,освобождены конуса верхней шаровой опоры и рулевого наконечника. Это общеслесарные операции,подробно разобранные в мануалах,а посему не будем заострять на них внимание.
Обращаем внимание на то,что кулак подвязан к раме проволокой,дабы не сильно вываливался наружу.Момент важный,ибо при превышении некоего углоа вываливания,точно нам не известного ,происходит раскатывание внутреннего шарнира-шарики внутреннего шруса выкатываются из своих канавок и падают в пыльник.Происходит это незаметно,при сборке не определить выкатились или нет,а посему рекомендуем или подвязывать проволокой в вертикальном положении кулак,или,от греха подальше,при недостаточном слесарном опыте,снять колпачёк со ступичной крышки,освободить шрус от стопора и протолкнуть его внутрь ступицы.Так спокойнее,а дальнейшим манипуляциям он мешать не будет.
Но мы так не делаем,ибо разбираем в милионный раз и не опасаемся ошибиться.
2. Наносим любой фиксатор резьбы на резьбу штока амортизатора.Подойдёт и герметик и масляная краска,но профессиональный фиксатор правильнее.
3. Накручиваем удлиннитель штока амортизатора.
4. Затягиваем от руки,на нём нет большого усилия,а фиксатор своё дело сделает.
5. Наносим смазку на рабочую часть гайки регулировки высоты.
6. Собираем стойку.
7. Устанавливаем верхнюю опору пружины.Центровочная шайба лежит сверху.
8. Она дома.Висит в пазу,придерживать не надо.
9. Устанавливаем стойку в гнездо.
10. Наживляем гайку,предварительно подложив шайбу
11. Накручивая гайку,ВНИМАНИЕ. Только гайку,никаких резиновых шайб в этот раз не кладёмЗакручиваем да конца резьбы-приводим стойку в рабочую высоту.
12. Во-он он удлиннитель,видите,торчит.
13. Стойка заняла рабочее положение.
14. Помогая себе монтажкой,перетягивая усилие сайлетблоков,приопускаем немного рычаг.
15. Удерживая рычаг внизу,вводим ухо амортизатора в нижнее гнездо.
18. Чуть приподняв ухо монтажкой попадаем болтиком.ВНИМАНИЕ. Гайку болта нижнего уха в этом положении не затягивать.Необходимо привести рычаг в положение нагруженного колеса,лучше поставить колесо и опустить машину с домкрата и только тогда затянуть гайку уха амортизатора.
19. Подставив домкрат под рычаг,
20. попадаем верхней шаровой в кулак,
21. накручиваем и
22. фиксируем.Оп-па…..Ну…..Нда-а-а…….Не уподобляемся моему слесарюге,который воткнул второй раз одноразовый шплинт,лень ему,заразе, было в ящике новый взять,допечатаю,я ему устрою….
23. Фиксируем рулевой наконечник.
24. И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ,не вынимая домкратика из под рычага, откручиваем верхнюю гайку и устанавливаем под неё верхнюю резиновую шайбу.
26. Длинну удлиннителя штока не сделать короче,правда,поэтому чуть чуть приходиться подгибать край брызговика.Не больше 5мм.Он его установленный не касается,а вот на ходу,при продавливании резиновых шайб,дотягивается.Что бы долго не искать где хрюкает,подогните сразу,мы уже поискали и нашли.
Времени занимает столько же,сколько и напечатать данное руководство.Может полчаса,минут сорок.
Удачи в инсталляции.
серж серж серж 4 ноября 2013
Да простят нам руководители Вашингтонского Обкома подобную аналогию.
Сам подрамник не представлялся нам чем то сложным, изделие легко рассчитывалось и производилось нашими силами, и было очевидно, что мы его произведём. Необходимо было в первую очередь решить проблему с пружинами.Расчетов, экспериментов и испытаний было много. Но вот наступил тот день, когда мы сняли со стенда пружины, которые сочли достойными.
Были демонтированы торсионы, установлен первый вариант оснастки пружины.
А дальше произошло то, чего мы не ожидали никак. Первая же поездка на машине не просто показала работоспособность конструкции,– машина ехала значительно лучше стока. Абсолютно по всем показателям. Она пошла мягче, пропала валкость, пропал пробой подвески на резкой кочке, на лежачем полицейском; в повороты, особенно на разбитой дороге, машина буквально ввинчивалась. Ну полный восторг. Мы ожидали, честно, что получим подвеску не сильно, но терпимо уступающую заводской торсионной, а получили подвеску, намного превосходящую её.
Работы мы свои в секрете от друзей не держали, поэтому очень быстро появились желающие поставить себе подобное. И мы стали устанавливать наши подвески. В том числе и на машины с гидроподвеской.
Долголетие гидравлики, надо сказать, оставляет желать лучшего, и когда пробег машины переваливает за 300 тысяч километров, система со своими регулярными отказами превращается в постоянную головную боль для владельца..
наблюдали, выслушивали отзывы, что-то исправляли,
Постепенно производство пружинных подвесок стало нашим отдельным направлением .На сегодня подобных комплектов реализовано более ста. Мы многократно меняли конструкцию, дорабатывая систему крепления и установки на машину пружин и оснастки, добиваясь лучших показателей в езде, простоты установки, универсальности, технологичности и т.п..
Кроме того, мы несколько изменили геометрию передней подвески в целом: просвет под передним мостом был увеличен нами на 2.5см. Невеликая цифра, но в пересчёте на размер колеса равносильно переходу с 33 на 35й диаметр. Изменение взаимного расположения составляющих подвески нами было учтено за счёт выноса подрамника вперёд на 7мм и опускания моста вниз на 100мм относительно первоначального положения.
Далее последовала еще одна серия натурных экспериментов по улучшению разнообразных характеристик передней подвески. Представлялось правильным раздвинуть максимально широко нижние точки крепления амортизатора для увеличения устойчивости автомобиля , отзывчивости на руль и, что немаловажно, попыткой приблизиться с стандартам комфорта, заданным новым флагманом линейки внедорожников – Тойоты-ТЛК-200. Именно её амортизатор был нами установлен на ряд автомобилей и успешно эксплуатируется поныне.
С применением амортизатора ТЛК-200 задачку можно было бы считать решенной. Все поставленные условия выполнены, машины прошли уже по много тысяч километров. В конструкции были всего несколько недоработок. Перечислим:
1.Как и у американцев, уникальный кулак. Производить мы их могли бы тоннами, но кулак оставался не заводского исполнения, что по нашим стандартам значилось решением некрасивым. Неоригинальной была и сошка рулевого наконечника, да и сам наконечник требовал удлинения резьбовой части.
2.При близком к предельному углу поворота наблюдалось нарушение геометрии передней подвески, колёса поворачивались непропорционально. Ни на износе резины, ни на управляемости это не сказывалось, но мы ошибку свою видели.
4.Болт крепления амортизатора был совершенно беззащитен и в случае удара и сгибания мог обездвижить машину.
Вроде бы не принципиальные, однако, неприятные моменты. Этакие ложечки дёгтя.
Ещё два месяца экспериментов и размышлений и вот, наконец финальный вариант.
Только наш комплект позволяет произвести лифт автомобиля вне зависимости от упругого элемента, используемого в подвеске. Можно оставлять гидроподвеску ,можно использовать пружины любого производителя с заданными параметрами можно использовать торсионы оригинальные или усиленные.
1.Общий лифт автомобиля составил 10см.
2.Редуктор моста опустился на 10 см, в то время ,как нижние сайлентблоки опустились на 7.5 см. – расстояние между старым и новым положением сайлентблоков нижних рычагов.Т.о просвет под передним мостом возрос на 12.5 см без увеличения угла работы ШРУСа.
3. За счёт установки на задний мост прогрессивных, более длинных пружин и длинноходных амортизаторов артикуляция подвески составила 68см против 48 см в стоке.
4.Проходимость автомобиля резко возросла и за счёт независимости передней подвески, и теперь превышает проходимость классических мостовых машин.
6.Конструкция подрамника позволила выполнить защиту днища автомобиля в виде мощной и гладкой лыжи, на которой автомобиль буквально скользит. Прилипания не возникает в связи с наличием уступа в 10 см, по своему действию напоминающего редан на катере, сразу за передним мостом. В непосредственном контакте в препятствием находится только небольшая часть площади днища - как и мостовые своими мостами ,наша машина трамбует препятствие своим выступающим плоским подрамником ,сразу за которым днище резко уходит вверх.
7.Все изменения обратимы, но надо обратить внимание на один маленький нюанс, к сожалению, этот момент не обойти в силу инженерных особенностей автомобиля, за передним мостом располагается поперечина моста она крепится к раме на болтах, после ее демонтажа будет необходимо отрезать небольшой кусочек этого крепления, в дальнейшем можно приварить обратно сохранив этот кусочек.
8.Монтаж не требует никакого спец инструмента, занимает не больше одной рабочей смены и производится слесарем средней квалификации.
В настоящее время аналогичные работы ведутся для автомобилей Ниссан Навара и Мицубиси Паджеро спорт. В наших планах разработать подобные комплекты для всех внедорожников. Мы уверены, что основным результатом нашего, описанного выше труда является не лифт ТЛК-100, а формулирование подхода, принципов конструирования подобных комплектов для любого внедорожного полноприводного автомобиля и создание следующих комплектов не потребует подобных первому усилий и времени.
Удачи на дорогах и вне их .
15 комментариев
Александр 10 августа 2015 12:12
Читайте также: