Опель мокка дергается при трогании с места механика

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.

Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.

Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.

При движении задним ходом такого звука не слышал.

Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.

Пробег 45,000 км.

Что это может быть?

Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.

А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.

судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?

судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?

Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.

Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Чем все закончилось? У меня такая же проблема, только коробка механика. Хруст иногда слышен и на 2-ой передаче. Пробег 9000 (девять).

Проблемы следующего характера:
при трогании на холодную сильно трясёт. Особенно первое трогание после простоя авто. За 10 минут движения постепенно проходит, но лёгкие вибрации всё равно остаются.
И так не только после ночи - машина час в движении, 20 минут постояла, при первом трогании опять содрогается. Но потом уже не так сильно колбасит, как по утру.
Хотя, последние 3 дня проблемы не наблюдаются.
Вторая, "плавающая" проблема с КПП. Периодические с трудом включаются первая и вторая передачи. Коробка достаточно "ушатанная", возможно ли её как-то "подтянуть"?
Пробег 170 тык, сцепление менялось порядка 40 тык назад, с коробкой за все годы ничего не делалось, насколько я знаю.

С коробкой было тоже самое. Поменял синхронизаторы и все стало в порякде. Намучался снимать шестерню 5ой передачи, а так, ничего сложного. Синхронизаторы подходят от ланоса. Но я брал б\у опель.

Вибрации при старте = проблема со сцеплением. Я на своей вектре 2 года откатал при таких симптомах, а когда потёк рабочий обнаружил причину тряски - разбитые гнёзда пружин на диске сцепления и отсутствие одной (мелкой) из них. Замена на верке б обошлась в почти 2000 грн (с учётом запчастей с разборки, если брать новое, то только запчасти баксов на 200 потянут.).

пы.сы. относительно 170к пробега с 98 года - улыбнуло)) Сам веришь в это?

Изменено: sumchik, 01 Октябрь 2011 - 00:22

Аналогичные проблемы в легкой степени при троганьи с места. При разборке - диск сцепления: 0,5 мм до заклепок, сильно люфтят пружины на диске и цилиндр в центре диска (не знаю как правильно называется) которым, как я понимаю, он одевается на вал коробки. Диагноз - замена диска и корзины сцепления, пробег 228 тыс (по приборке).

Во-первых , коллеги , если вибрация при трогании из-за сцепления , то его надо менять не медля т.к. не ровным диском выгрызаются неровности и на маховике и на корзине , и в итоге (если долго ездить с вибрацией)после замены диска сцепления вибрация может остаться - при этом надо менять не только диск , но и корзину и маховик ! Во-вторых вибрация может быть как из-за маховика (если он демпферный ) , так и из-за первичного вала коробки (если подшипники разбиты).Соответственно из-за первичного вала могут плохо включаться первая и вторая ! И по поводу коробки - дело не в годах и пробеге , а в том , как ее эксплуатировали ! Т.е. если коробку не рвали , то она проходит и более 500 000 , ну а если рвали , то тут уж шо уж !

Изменено: borodaVV, 01 Октябрь 2011 - 03:17

пы.сы. относительно 170к пробега с 98 года - улыбнуло)) Сам веришь в это?

Не верю. но уверен Т.к. первый хозяин, у которого мы автомобиль и купили, наш знакомый. Все эти годы авто было у нас на глазах, поэтому и вся его история нам известна.
А в целом, на счёт пробега: лично я езжу мало, за 4 года в общей сложности на 4ёх своих авто проехал не больше 50 тык.
Такие пробеги вполне реальны в принципе, другой вопрос, что в них нельзя верить при покупке б/у авто.

Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости,
изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя,
засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива,
поломка датчика холостого хода.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

Автомобиль с АКПП дергается при движении

Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

К странице.

Была такая же хрень в пробках (тряска авто при толкании в пробке на одном сцеплении без подгазовки), ездил, списывал на свою неопытность, пытался приловчиться, подгазовывал. какоето время даже казалось что притёрлись (прокладка между рулём и сиденьем и педали с коробкой). доездился блин. 22 тыщи откатал и сцепа совсем плохо работать стала, иной раз на светофоре вообще не тронешься без газу, записался к ОД. спустя неделю приехал, сняли корзину, диск, выжимной. Насчёт корзины и диска мастер сказал менять однозначно, выжимной - по желанию, но с учётом соотношения стоимости выжимного и стоимости разбора всего хозяйства попросил тоже поменять. маховик говорит нормальный, его менять не стали. Ещё какуюто заглушку на коробке по TSB поменяли ну это хоть бесплатно. Со скидками встал на 20. После всех работ педаль стала мягкая совсем, как была при покупке, но момент схватывания опять какой то размазанный, опять ничего понять не могу, как и тогда, после покупки. Вот теперь незнаю как ездить то блин. Или вообще не ездить.

Момент схватывания размазаный именно из-за клапана задержки сцепления. Я тоже спалил сцеплениние. На 28000 поменял. Но чуть раньше снял этот клапан. Без него момент схватывания чувствуется на много лучше. После замены сцепы тоже поначалу непривычно было. Сейчас все в норму пришло. Наслаждаюсь. А без газа трогаться не стоит))) Это же не Зил или Камаз. На двигатель большая нагрузка прии таком трогании.

Читал я про клапан, но както стрёмно его убирать. как говорится незнаю, неочень понимаю вот и не лезу. разве что дилера попросить на ТО чтобы убрали, тем более что до него не так много (3000км). Ну а пока так попробую привыкнуть.
Насчёт того что без газа трогаться не стоит незнал , в автошколе меня инструктор всегда заставлял именно сцеплением работать. с газом тока в горку трогался. У меня тогда сложилось впечатление что если без газа то меньше сцепление стирается. да и в этих вечных московских пробках за него паришься. Правда как правило это приводило к тому что глохнешь, ссзади народ психует и сигналит, быстро заводишь, по газам, рывком с испугу на пару метров прокатываешься и "наслаждаясь" запахом палёного сцепления продолжаешь стоять
да и вобщем на одном сцеплении она плохо трогается только когда двигатель прогреется и обороты упадут до ~600 вместо 1000.
Плюс к педали газа тяжеловато привыкнуть, на тех машинах которых ездил (Lada 111, 2115, daewoo nexia, kia ceed) после определённой тренировки легко мог дать 1500 оборотов и держать их, на киа рио получается так только с 2000 и выше (2500, 3000). не многовато ли для того чтобы тронуться? 1500 получается плохо, тысячи вообще добиться несмог.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Читайте также: