Кнопка обогрева лобового стекла форд фокус 2 не включается

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Автоматическое включение обогрева стекол [K2]

Никто не обдумывал настроить автоматическое включение электрообогрева лобового и заднего стекла с боковыми зеркалами в зависимости от наружней температуры, как это сделано на Форд Фокус рестайлинг 2008?

Обогрев автоматом включается если забортная температура ниже +4.
или ты имеешь ввиду, самому настраивать температуру включения обогревов?

На Куге 2 не включается при +4. Может, при минус 4? По мне так нафик не нужная функция, часто на фф2 отключал вручную.

Джек писал(а): На Куге 2 не включается при +4. Может, при минус 4? По мне так нафик не нужная функция, часто на фф2 отключал вручную.

полностью с тобой согласен. на фф2 меня это очень бесило, что машина считает себя умнее меня. Мало того, что снежинка на пол торпеды, так еще обогрев включался. Вот если бы он включался автоматически при запотевании, было бы другое дело
ИМХО, абсолютно бесполезная функция и хорошо что ее убрали

Даже при красной не включается сам , ждет моих указаний
Не всегда ведь при минусе окна заморожены ! А этот обогрев потребляет дай бог сколько , обьедает других .Лучше самому по необходимости пользовать .

Тоже отключил эту функцию. На самом деле дней когда нужно разморозить стекла куда меньше, чем когда просто холодно.
Меня наоборот раздражало каждый раз выключать обогревы

Вкл\выкл автообогрев на К1 можно через elm

juverman писал(а): Тоже отключил эту функцию. На самом деле дней когда нужно разморозить стекла куда меньше, чем когда просто холодно.
Меня наоборот раздражало каждый раз выключать обогревы

Вкл\выкл автообогрев на К1 можно черет elm

отключил это почти сразу, на фф2 тоже отключал, бестолковая функция, если реально надо, можно самому включить

Hardik
Заеду на пункт выдачи незамерзайки за клубной наклейкой и возьму елм, если встретимся, то попробуем отключить.

а мне нравится автовключение обогрева стекла - пока дома чай утром пью - двигатель с брелка завожу (автозапуск). и когда к машине выхожу - стёкла уже разморожены! неужели не удобно?

У меня на S-max было включение обогрева стекла автоматическим при +4. Когда наступили конкретные холода, то при старте я сразу отключал его, так как шла большая нагрузка на генератор и машина глохла. На К2 автоматики нет. и слава Богу, это можно и самому. при необходимости.

Сегодня перед автозапуском посмотрел на машину - ровный слой снега. Завел, вышел - переднее и заднее стекла чистые, а заднее в районе нитей обогрева сухое. Похоже у меня есть автоматическое включение обогрева стекол.

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Вначале лампочка загоралась при включении обогрева, затем совсем перестал работать. Задний обогрев работает.

не факт что при замене что то повредили, там невозможно такого,)) а лучше к электрику))) очно))) потом с предъявой к тем что меняли, если их косяк))

а при чем тут замена генератора, если обогрев лобаша отказал? просто карта совпала и всё. там общего только косвенно - генератор источник, лобаш потребитель - всё. больше никакой связи нет.

Константин Лавриеня Просветленный (49279) в родном генераторе стояло реле-регулятор зарядка. при замене его вывели наружу - обогрев лобовухи так же не у дел. обогрев лобового стелка в салоне автомобиля, а генератор под капотом - при всем желании из-под капота его не "сломать"

у фордов с генератором своя песня. там он не простой а управляемый с эбу. хотя надо по месту смореть.

В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован системой климат-контроля. Функционально она аналогична ручной системе отопления (кондиционирования) и вентиляции. Отличия заключаются в возможности автоматического поддержания заданной температуры в салоне автомобиля, причем система является двухзонной, т.е. климат в салоне автомобиля может регулироваться раздельно для водителя и переднего пассажира. Расположение органов управления климат-контролем представлено на рис. 1.

На панели расположены следующие органы управления климат-контролем.

Однократным нажатием на кнопку включают автоматический режим.

2 - регулятор температуры со стороны водителя. Для повышения температуры воздуха поворачивайте ручку регулятора по часовой стрелке, для понижения - против часовой стрелки. Вы можете установить температуру от 16 до 28 °С (с шагом 0,5 °С). В положении, соответствующем минимальной (ниже 16 °С) температуре, система переключается в режим непрерывного охлаждения, а в положении, соответствующем максимальной (выше 28 °С) температуре, _ в режим непрерывного нагрева.

Рис. 1. Панель управления системой климат-контроля

В обоих случаях постоянная температура поддерживаться не будет.

3 - кнопка увеличения скорости вентилятора.

4 - дисплей климат-контроля. Отображает режим работы системы, установленную температуру, распределение воздушных потоков и скорость вентилятора.

5 - кнопка устранения запотевания/обмерзания ветрового стекла. Наружный воздух начнет поступать в салон. Кондиционер включится автоматически. Устанавливаются максимальная скорость вентилятора и температура воздуха, при этом невозможно включить режим рециркуляции.

Одновременно автоматически на короткое время включится и затем выключится обогрев ветрового стекла.

7 - регулятор температуры со стороны пассажира. Поворотом регулятора однозонный режим будет выключен, температура в зоне водителя останется неизменной. Вы можете установить желаемую температуру воздуха в зоне пассажира с разницей 4 °С.

Примечание

При установке температуры воздуха с большей разницей значений температура в другой зоне отрегулируется таким образом, чтобы разница не превышала 4 'С.

8 - выключение климат-контроля. При нажатии на кнопку отопление, вентиляция и кондиционирование выключаются и включается режим рециркуляции.

9 - включение режима рециркуляции.

Примечание

10-12 - кнопки регулирования распределения потоков воздуха. Одновременно может быть выбрана любая конфигурация установок.

13 - кнопка включения/выключения кондиционера.

14 - кнопка уменьшения скорости вентилятора.

Работа автоматического климат-контроля регулируется датчиками интенсивности солнечного излучения и температуры воздуха в салоне.

Датчик интенсивности солнечного излучения расположен сверху на панели приборов под ветровым стеклом.

Датчик температуры воздуха в салоне расположен под панелью управления климат-контролем в месте, указанном стрелкой.

Примечания

Для правильной работы системы климат-контроля не закрывайте посторонними предметами эти датчики и держите открытыми центральные и боковые сопла системы вентиляции и отопления.

Читайте также: