Сузуки гранд витара 2007 прокачка сцепления

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Suzuki Grand Vitara | Прокачка гидропривода сцепления | Сузуки Гранд Витара

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)

Рис. 3.3. Расположение штуцера прокачки гидропривода сцепления

Ослабьте затяжку штуцера для прокачки на рабочем цилиндре (рис. 3.3).

Медленно нажмите до упора на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится вытекание жидкости.

Прошу совета, Витара 2004,1,6,механика

Добрый день!
Около месяца искал именно такой автомобиль( Витара 3D,1,6 на механике,именно до 2005г,на раме).Месяц назад попался один устраивающий вариант,пригнал из другого региона.Пробег,судя по сервисной книжке и другим моментам похож на родной-92000км.Поменял все расходники,фильтра,масла,Г Р М,поправил разные мелочи и остался у меня один нерешеный вопрос,на котором я застрял.Пытался найти на форумах похожую проблему,но все то,да не то.Теперь ближе к теме.Постараюсь описать чтобы было понятно.
Останавливаюсь на светофоре,отпускаю педаль сцепления,загарается зеленый свет светофора,нажимаю педаль сцепления и скоростя сию секунду отказываются включаться. Ни одна-ни первая,ни вторая,никакая.Через секунду, две,снова нажав на сцепление,включаются все отлично!!В движениии включаются все отлично,мягко и плавно,даже когда идешь на понижение передачи вплоть до полной остановки.Легко переключается со второй на первую.Но стоит полностью остановиться,отпустить сцепление,чтобы включить скорость надо выждать паузу 1,2 секунды.
Симптом усиливается при нагревании двигателя до рабочей температуры и активной работе КПП(например светофоры)
Cцепление хватает с середины хода педали.

Я прокачал сцепление,поменял жидкость,педаль стала легче,но симптом не исчез.
Заменил масло в КПП на МОТUL Gear300 75W90, тоже ничего не изменилось.
Коробка не раздолбанна,на ходу передачи включаются четко,люфтов никаких нет.

Вопрос-
Менять сцепление или на что либо еще можно обратить внимание.

При замене сцепления,что надо заказать попутно(сальники,подшипник и),до чего доступ после снятия коробки откроется?Чтобы заодно

Добрый день!
Около месяца искал именно такой автомобиль( Витара 3D,1,6 на механике,именно до 2005г,на раме).Месяц назад попался один устраивающий вариант,пригнал из другого региона.Пробег,судя по сервисной книжке и другим моментам похож на родной-92000км.Поменял все расходники,фильтра,масла,Г Р М,поправил разные мелочи и остался у меня один нерешеный вопрос,на котором я застрял.Пытался найти на форумах похожую проблему,но все то,да не то.Теперь ближе к теме.Постараюсь описать чтобы было понятно.
Останавливаюсь на светофоре,отпускаю педаль сцепления,загарается зеленый свет светофора,нажимаю педаль сцепления и скоростя сию секунду отказываются включаться. Ни одна-ни первая,ни вторая,никакая.Через секунду, две,снова нажав на сцепление,включаются все отлично!!В движениии включаются все отлично,мягко и плавно,даже когда идешь на понижение передачи вплоть до полной остановки.Легко переключается со второй на первую.Но стоит полностью остановиться,отпустить сцепление,чтобы включить скорость надо выждать паузу 1,2 секунды.
Симптом усиливается при нагревании двигателя до рабочей температуры и активной работе КПП(например светофоры)
Cцепление хватает с середины хода педали.

Вопрос-
Менять сцепление или на что либо еще можно обратить внимание.

Добрый день, Роман. В Вашем вопросе, ответ уже есть. Сцепление пора менять. При замене потребуются : выжимной, диск, корзина и задний сальник коленвала.

Всем ДВС!
Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве.
"Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху…
Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…

Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала.
Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом"
Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.

Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.

У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку.
Отдельный разговор про гидропривод выжима.
С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.

С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.

Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке.
Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость.
Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так?
Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая…
Что же делать то?
Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня.
Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает.
Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок.
Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем.
Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня.
У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.

Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика.
Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.

SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления

Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…

Есть в мануале страничка, но там с бутылкой и трубочкой — это тернистый путь волка-одиночки =) Лучше делать вдвоем, или в какой-нибудь гаражный сервис сходить…

Корпус сцепления — между двигателем и коробкой. Такая огроменная силуминовая "воронка". На картинке — вид на него сбоку-сверху слева-по-направлению-движения-машины.

Один в кабине — жмёт педаль до пола раза три-четыре, потом выжимает в пол и говорит "Ага!". Второй снизу на это "ага" — отвинчивает колпачёк прокачки — из него начинают идти сначала пузырьки, потом — капля. Как идёт капля — быстренько заворачивает и говорит "Дык!". Тот, что в кабине — опять жамкает педальку… И повторять, пока не перестанут идти пузырьки.

Я сидел в машине — так что как там снизу — только со слов дяди Вити из гаражей =)

Всем привет. Решил прокачать сцепление. Прокачивал как обычно. После первой прокачки педаль стала ватная и появился пустой ход. Завёл педаль не восстановилась. Передачи включаются с большим трудом, а машина начинает ехать при небольшом отпускании у пола. Помогите! Как правильно прокачать?

FakeHeader

Recommendations

Comments 23

да фиг знает, тут кто что льет, я залил росдот 4, вроде проходит…

Такая же беда с включением первой и задним ходом. В сервисах приговорили сцепление под замену ибо 185000 уже откатала, но буквально вчера решил качнуть чтобы самого себя убедить в целесообразности замены. Качал от противного (кто то так здесь прокачивает сцепление) т.е. купил систему медицинскую и шприц на 60 кубов наполнил все это тормозной жидкостью, натянул резинку от системы на штуцер прокачки пару раз давил на педаль потом бежал под машину откручивал штуцер и вдавливал по 30-40 грамм тормозухи, и так три раза. И вуаля, сцепление стало срабатывать в середине хода педали, все передачи включаются изумительно.

Подскажи, ты качал жидкость от штуцера. А куда жижа из бачка девалась? Вытекала на ружу? Обьясни.

Все верно, от штуцера, шприцом на 60 кубов потихоньку! вдавливал. Предварительно отобрав из бачка жижу на пару шприцов, соответственно никто никуда не вытек)))

Спасибо) а какую тормозуху лучше купить? Название

только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер.
А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?

Бывает 1 передача не включается. Решил попробовать прокачать сцепление и получилось еще хуже.

Сколько пробег? Первая у нас сама по себе не очень включается, но под конец жизни сцепления и выжимного становиться хуже. У меня сцепление прошло 180 тысяч, аж до заклепок, пока выжимной не крякнулся) и последние тысяч 20 первая и задняя включалась нормально через вторую или третью. Счас стало норм, но вот где подхватывает сцепление мне пока не нравиться

Компрессором можно, но толка скорее всего не будет, так как не будет заполнятся выжимной, тормозной жидкостью. Прокачка компрессором больше подходит для тормозов, не смотря на то, что бачок один для сцепы и торм.стстемы.

Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали

На выжимном никакого клапана на сколько знаю нет. Штуцер да, стоит перед выжимным (выжимной считаем тупиком, или конечной точкой системы). У выжимного есть только одно отверстие, для входа/выхода тормозухи. И от штуцера до выжимного действительно ещё идёт металлическая трубка, около (как вы сказали) 10-и см. Но в том и дело, если в трубке, или в выжимной остался воздух, то никаким компрессором его не выгонеш, так как тормозная жидкость будет выходить из штуцера, не заполняя выжимной, т.е. ДО трубки и выжимного. Чтобы оттуда выгнать воздух, то необходимо заполнять выжимной тормозной жидкостью, а это можно сделать лишь пока штуцер закрыт (нажатием на педаль) и последующим открыванием штуцера, а следовательно спуском жидкости из выжимного, (т.е. в этот момент выжимной сжимается и выдавливает тормозную жидкость, вместе с воздухом наружу, через штуцер).

Скорее всего ты прав. А клапаном я называю шарик подпружиненный на выжимном. Сбоку от места подключения магистрали к выжимному

Верно, об этом я забыл, клапан/шарик имеется, видимо предназначен для первоначального заполнения его торм.жидкостью при установке, т.е. до сборки, или присоединения купола коробки к двигателю. (Я при смене выжимного просто заполнял его шприцом). Но как мы понимаем после сборки на этот шарик просто некому давить, поэтому остаётся прокачка лишь с помощью главного цилиндра, или педали.

Точнее говоря, если бы компрессор смог создавать такое же давление как и главный цилиндр, т.е. он мог бы заполнить выжимной, то тогда да, можно было бы прокачать и компрессором, но обычный компрессор на это как правило не способен, так как давит не жидкостью, а воздухом, да и если бы смог, то возможно разорвал бы бачок для том.жидкости.

Напарник сидит в авто нажимает на педаль в пол (можно несколько раз). Как нажал держит и даёт вам знать, в этот момент открываете (отворачиваете) наконечник на штуцере, он кстати под ключ на 11. Штуцер (пластиковый) находится у самой коробки КПП, вплотную к ней, прямо за/напротив первого катализатора. На наконечник желательно одеть шланг/трубку, лучше прозрачную, и ее опускаете в любую тару. В этот момент жидкость выходит и вы вновь заворачиваете назад наконечник на штуцере. После напарник поднимает педаль и вновь жмёт на нее, далее по кругу пока педаль не станет достаточно жёсткой. Чтобы напарнику было удобнее возвращать педаль вверх, пусть привяжет ее любой веревкой (около метра), потому как после нажатия и спуска тормозной жидкости, педаль сама не возвращается вверх. На вскидку достаточно около 150 грамм тормозухи. Главное не прозевать уровень в бачке, так как отделение для сцепления сравнительно мало. До штуцера я дотягиваюсь из под капота. Ключь можно взять обычный рожковый, но на конце его лучше согнуть под 90 градусов. Гнуть нагретым, например газовой горелкой до красна, зажав в тисках. Осторожнее с тормозухой, она агрессивна к лкп (к краске), если пролили на любую окрашенную поверхность, сразу же промойте водой и вытрите насухо.

Делал так. Не помогло.

Если делали все правильно, то должно было помочь. У меня на это уходит максимум минут десять и всегда все нормально (приходилось прокачивать неоднократно). Либо проблема в другом. Например возможна не герметичность системы, сдохший выжимной (рабочий цилиндр), или главный цилиндр. Подтёков между коробкой и двигателем не замечали?

Делал так. Не помогло.

Глянь у меня в бж, есть отдельная запись как прокачать сцепление.

Таким образом сцепление на ГВ только завоздушивается. Нужно добавить пункт, надавить компрессором в бачок. Без этого никак.

Читайте также: