Регулировка сцепления лифан х50
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Буквально вчера у коллеги по работе настала необходимость определить, где находится педаль сцепления Lifan X50 в машине. Смотрите, нашел! на видео предельно ясно видно где расположена педаль сцепления Lifan X50.
Я прокачую і йде воздух з жидкостю з робочого. Завтра поїду без зчеплення, бо край потрібно на роботу, але це не проблема, головне рушити. Стартер добрий, сам перебрав,в 15 морозу заводиться на газу.
на семёрке в10тыс с усилием стали включается 1 и задняя передачи включал через5ю через 30 тыс снял сцепление все выглядело как новое проверил ведомый диск на излом в одном месте слегка пощелкивало заменил его и все ок передачи стали включатся хорошо сейчас пробег 140тыс без изменений
ребята у меня пассат б 5 125 лошадь. провалы при разгоне модуль поменял свечи ремень на зажигания на месте.подскажите пожалуйста
Привет мужики. Киа Кареннс дизель 2007год. Этот чек уже . То горит,то сам гаснет. Х.з. в чем проблема? Отвозил к мастерам, эти жопа-бинты не разобрались.
Спасибо, позновательное видео!! у меня такая же дрожь на машине на 4 и5 скорости, переодически появляется и теряется, ваз21093, коробку разбирать саталиты менять сколько примерно обходиться интересно??
200000 пробег.скоро 7 лет машине. Не единой поломки за это время. Все работает в идеале. Все заводское, никаких доработок и прочее. Единственное что изменил, это свет.поставил биксенон лензированный.
Когда делали диагностику был ли в ошибке расходомер воздуха или нет? Если скинуть фишку с расходомера воздуха то расход топлива увеличивается.
Аналогичная ситуация, Рио 1.4 после замены сцепления. Откладывал решение вопроса, около 10000 км, пока остро не встала проблема переключения передач, а именно было не воткнуть ни первую ни заднюю. Приходилось сначала втыкать четвертую или третью, при том авто вел себя так, будто нет полного выключения сцепления. При снятии сцепления оказалось что ведомый диск изнашивался с наружнего диаметра, а не весь равномерно. В общем проблема была решена заменой полного комплекта. Первопричиной посчитали бракованные детали, не могу сказать так это или нет, я думаю что дело именно в контакте диска и корзины, возможно подклинивало на валу - хз. Даже маховик на биение проверял - все норм. Так или иначе мой вердикт это снимать однозначно, танцы с регулировкой не из этой серии если что, пройденный этап.
Регулировка троса сцепления Лифан Х50 в Свободном - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Регулировка троса сцепления Lifan Х50 в автомастерских города Свободный
7 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (регулировка троса сцепления lifan x50) в Свободном
Как то раз приехал на развал/схождение. "мастер" не смог найти, где снять машину с ручник и пытался катать её на стенде, потом заявил, что ничего не получится. Гении своего дела вообщем
Хочу поделиться печальным опытом связанный с этим “автосервисом” если это можно так назвать, скотским персоналом (в основном алкаши и студенты. загнал машину для замены сальника коренного подшипник а забрал с кучей горящичеков .
Хочу поделиться печальным опытом связанный с этим “автосервисом” если это можно так назвать, скорее гараж с кучей хлама и скотским персоналом (в основном алкаши и студенты). А возглавляет весь этот сброд чудо города Свободного .
Сцепление хватается в самом конце когда нога уже почти убрана с педали, можно конечно привыкнуть, но можно и отрегулировать.
Снумаем декоративнцю крышку под рулём — берем за верхнюю часть и придерживая боковые части
окуратненько без энтузиазма тянем на себя сначала одну сторону затем другую. Защёлки только
в верхней части справа и слева с боков, ниже только направляющие. Снимается без проблем.
Далше смотрим на педаль сцепления и видим:
Берём рожковый ключ и (по часовой) откручиваем гайку на 3 оборота.
Затем рукой (против часовой стрелки) на 2 оборота поворачиваем шток с резьбой. (Крутится легко)
Затем придерживая шток без этнузиазма затягиваем гайку.
Пробуем тронуться плавненько, следим где схватывается сцепление. Если хотите опустить ниже,
повторяем вышеописанную процедуру еще раз.
Добившись нужного результата Затягиваем контрогайку.
Далее регулируем верхний концевик:
Откручиваем гайку против часовой стрелки (на кнцевике с проводами и зелёным разьемом),
Заворачиваем концевик до момента когда упорная резинка плотно ляжет на упор педали.
Если двух оборотов при регулировке сцепления хватило, концевик можно не трогать, срабатывает.
Далее устанавливаем декоративную панельку под руль, начиная с нижних направляющих,
с небольшим усилием нажимаем не верхнюю часть панели слева и справа, слышим небольшой щелчёк.
Всё — есздим привыкаем к новому положению сцепления.
2 Ответ от дизель 2015-09-09 16:43:17
Спасибо, очень полезная информация, а дилеры это не умеют делать? Или просто не хотят заморачиваться?
3 Ответ от Grigory 2015-09-10 08:30:38
С гарантийным авто,(а он у Вас наверняка гарантийный) бесплатно наверное нет, ну может ошибаюсь, попробуйте.
4 Ответ от niki-alex 2015-09-10 09:28:47 (2015-09-10 11:32:08 отредактировано niki-alex)
Если уж и регулировать то надо на штоке на рабочем цилиндре сцепления на коробке. И то. Там тоже д.б. свободный ход !
5 Ответ от Grigory 2015-09-10 23:38:20
Думаю Вам следовало бы всё же заглянуть и поглядеть конструктив самому.
НА первой фотке этого упора нет.
Упор о котором идет речь установлен на самом концевике и ограничивает нажатие педали на концевик.
Регулировкой на самом исполнительном гидроцилиндре при полностью утопленом положении устаналивается
точка полного отпускания выжимного подшипника. Зазор выжимного регламентирован и составляет 4-6 мм.
Устанавливается (после установки или замены диска сцепления или всей корзины в сборе) один раз, и больше не изменяется.
Речь шла об изменении зоны регулирования к центру хота педали. Что бы изменить размер самой зоны (плавность срабатывания) необходимо изменить высоту точки упора педали в нажимающий шток либо соотношением обьёмов упраяляющего и управляемого цилиндра . Но такая регулировка не предусмотрена производителем.
Если исполнительный гидроцилиндр будет работать не от конечного положения, то при слишком большом вылете будет либо срывать либо рвать пыльник. Что не есть хорошо.
Но с подобным образом отрегулированным — (а в последствии подклинивающем) цилиндре и сгоревшем (из за не полностью отпущенного выжимного) диском сцепленя я сталкивался неоднократно.
Регулируйте как считаете нужным, ваш авто и ваше право .
6 Ответ от Перехватчик 2015-09-23 14:28:44
Если уж и регулировать то надо на штоке на рабочем цилиндре сцепления на коробке. И то. Там тоже д.б. свободный ход !
Всё логично, ТС в данном случае отрегулировал длину тяги поз.14, фактически не меняя регулировку сцепления, а всего лишь изменив положение педали. Шток на рабочем цилиндре вообще лучше лишний раз не трогать, он регулируется только при замене сцепления, либо по мере износа диска.
Замена сцепления своими руками.
steal
Форумщик
Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.
Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).
Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.
Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.
Далее имеем вот такую картину:
Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.
Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)
Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости
Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.
Все! КПП висит на коксах и первичном валу.
ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.
Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.
Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).
Приступаем к замене корзины и диска.
ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.
Все собираем назад в обратной последовательности.
Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).
Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.
Из минусов — надо привыкать к новой сцепе.
Надеюсь кому-то станет полезен этот отчет.
Обслуживание сцепления Lifan X50 с 2014 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan X50 , техобслуживание Lifan X50 , обслуживание двигателя Lifan X50 , ремонт Lifan X50 , запчасти Lifan X50 , моменты затяжки Lifan X50 , каталог запчастей Lifan X50
Обслуживание
Проверка на автомобиле
1. Проверка высоты педали сцепления.
(a) Отогнуть напольный коврик под педалью сцепления.
(б) Измерить высоту педали сцепления (H).
Стандартное значение: 100 мм
Примечание:
Если высота педали сцепления не соответствует стандартному значению, следует отрегулировать положение педали сцепления.
2. Проверка свободного хода педали сцепления.
(a) Если высота педали сцепления соответствует норме, следует нажать педаль сцепления рукой до ощутимого сопротивления и измерить свободный ход (H1) педали сцепления.
Стандартное значение: 9 мм
Примечание:
— При нажатии педали рукой процесс нарастания сопротивления делится на два этапа, описанных ниже.
— Шаг 1: при движении педали шток входит в соприкосновение с поршнем главного цилиндра.
— Шаг 2: по мере смещения педали в главном цилиндре возрастает гидравлическое давление.
Свободным ходом педали сцепления считается такое перемещение педали, которое происходит до соприкосновения подшипника выключения сцепления с диафрагменной пружиной. Если свободный ход педали сцепления не соответствует стандартному значению, следует выполнить соответствующую регулировку.
3. Проверка уровня тормозной жидкости.
(a) Убедиться в том, что уровень тормозной жидкости находится между метками MAX и MIN.
Примечание:
Если уровень тормозной жидкости опустился до (или ниже) метки MIN, следует при первой возможности долить тормозную жидкость
4. Проверка тормозной жидкости на наличие загрязнений.
(a) Проверить тормозную жидкость на наличие воды.
(б) Проверить тормозную жидкость на наличие пыли и мусора.
(в) Проверить тормозную жидкость на наличие масляных примесей.
Примечание:
Если тормозная жидкость загрязнена, следует заменить ее. Необходимо заменить также поврежденные компоненты и промыть гидравлические трубопроводы системы сцепления.
5. Проверка муфты сцепления на полноту размыкания.
(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений при работе двигателя на холостом ходу указывает на неполное размыкание муфты сцепления. Причину такого проявления следует найти и устранить.
Прерывание передачи усилия от двигателя происходит только после того, как педаль сцепления нажата почти до отказа.
При нажатой педали сцепления затруднено включение передачи.
При попытке включить передачу с нажатой педалью сцепления трансмиссия издает громкий хрустящий звук.
Педаль сцепления удерживается в нажатом положении, но движение автомобиля начинается сразу после включения передачи.
6. Проверка наличия посторонних звуков при задействовании муфты сцепления
(a) Размыкая и смыкая муфту сцепления за счет нажатия и отпускания педали сцепления, следует прислушаться и попытаться определить наличие посторонних звуков.
7. Проверка наличия вибрации в начале движения с места.
(a) Установить малую частоту вращения коленчатого вала, затем плавно отпустить педаль сцепления и нажать педаль акселератора согласно существующей обстановке. Проследить за тем, чтобы муфта сцепления срабатывала плавно.
8. Проверка муфты сцепления на избыточное проскальзывание.
(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений в начале движения с места указывает на избыточное проскальзывание муфты сцепления.
При отпускании педали сцепления невозможно (или трудно) плавно начать движение. При ускорении автомобиля повышение скорости его движения не соответствует росту частоты вращения коленчатого вала. Ухудшается динамика автомобиля, а в особо тяжелых случаях возможно появление запаха гари или образование дыма.
Рабочая жидкость системы сцепления (тормозная жидкость)
Удаление воздуха из системы
Примечание:
После разборки гидравлической линии системы сцепления, главного или рабочего цилиндра сцепления, или в случае отсутствия сопротивления нажатию педали сцепления из системы следует удалить воздух.
Примечание:
Слитую тормозную жидкость нельзя использовать повторно. Следует убедиться в том, что в тормозной жидкости отсутствуют загрязнения. Нельзя допускать попадания тормозной жидкости на компоненты автомобиля. Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Тормозную жидкость, пролитую на лакокрасочное покрытие, следует немедленно смыть водой. Прежде чем приступать к удалению воздуха, следует довести уровень тормозной жидкости в бачке до метки MAX. После удаления необходимо проверить рабочий цилиндр сцепления на наличие утечек.
1. Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления.
(a) Проверить уровень тормозной жидкости и убедиться в том, что уровень превышает отметку MIN.
(б) Снять пылезащитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.
(в) Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления. Свободный конец шланга поместить в сборную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
(г) Приготовиться к отворачиванию и заворачиванию штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления с помощью ключа для гидравлических трубок.
Примечание:
Удаление воздуха необходимо выполнять вдвоем. Один человек находится в салоне и нажимает педаль сцепления. Второй должен отворачивать и заворачивать штуцер.
(д) Следует 2 или 3 раза нажать и отпустить педаль сцепления, затем нажать ее и удерживать нажатой. После этого следует ослабить штуцер для удаления воздуха и выпустить воздух, содержащийся в рабочем цилиндре сцепления и гидравлическом трубопроводе.
(е) Затянуть штуцер для удаления воздуха и отпустить педаль сцепления.
(ж) Повторить операции с (д) по (е) несколько раз – до тех пор, пока через штуцер не начнет выходить чистая жидкость без пузырьков. Затянуть штуцер для удаления воздуха и закрыть его пылезащитным колпачком.
Примечание:
В процессе удаления воздуха из гидравлической системы сцепления необходимо поддерживать уровень тормозной жидкости в бачке между метками MAX и MIN.
(и) Долить тормозную жидкость до уровня метки MAX.
2. Проверка результативности удаления воздуха из гидравлической системы сцепления.
(a) Запустить двигатель, нажать педаль сцепления и подождать около 2 секунд, затем попытаться включить передачу заднего хода. Если это сопровождается громким шумом, полностью нажать и отпустить педаль сцепления 5 раз подряд.
(б) Подождать 30 секунд, затем еще раз проверить работу системы сцепления. Если операция по-прежнему сопровождается громким шумом, повторить удаление воздуха, начиная с шага 1.
Замена
1. Слив тормозной жидкости.
Примечание:
Методика слива тормозной жидкости не отличается от той, которая применяется при удалении воздуха из гидравлической системы.
2. Доливка тормозной жидкости.
(б) Снять уплотнитель (1) и открыть лючок (2) заправочной горловины бачка для тормозной жидкости.
(в) Открыть крышку бачка для тормозной жидкости.
(г) Долить тормозную жидкость в бачок.
(д) Удалить воздух из гидравлической системы сцепления и тормозной системы.
(е) Закрыть крышку бачка для тормозной жидкости.
(з) Установить лючок заправочной горловины бачка для тормозной жидкости и уплотнитель.
Комментарии к теме Снятие педали сцепления Lifan X50
Салам алеикум брат машина Калина 14 года вибрирует при скорости 40 до 80 90 гранаты не хрустят но есть люфт не по боками а сверху вниз именно внутри гранаты только одна из гранат остолные норм это может быть от него
Zdrastvui viruceai pojalusta,sztipleni a propodaet,ne gde ne ticiot,kogda pedali kaceaiu poivleaezta ne na dolga,glavnii ztilindr pomenial rezultat totje
плюсую! хороший способ! а то начнут все подряд менять. и ее возьмите на заметку, подушки от акпп и мкпп по размеру едины но отличаются конструктивно внутри.
У меня шумит коробка. Может дело быть в подшипнике? А Когда еду на нейтральной скорости шум пропадает. В чем причина подскажите пожалуйста
Спасибо огромное,быстро отключил,за 5 минут,сколько видео пересмотрел больше болтали,а у тебя быстро и понятно.
Привет хорошее видео! Подскажи пожалуйста что это может быть или в чем проблема! У меня стоит гидравлический выжимной! Утром на холодный запуск всё хорошо педаль сцепления выжимает хорошо но если ездить по городу, то появляется свободный ход педали сцепления и выжимает только в конце и трудно включить первую передачу! Но если машина постоит остынет то потом снова всё хорошо! В чём проблема подскажи пожалуйста
А может ли глохнуть двигатель из-за датчика абсорбера?на машине установлено ГБО,коробка автомат,заранее благодарю
Читайте также: