Регулировка сцепления лансер 10 1.5 механика

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Galant Fortis , регулировка сцепления Mitsubishi Galant Fortis , трансмиссия Mitsubishi Galant Fortis , коробка передач Mitsubishi Galant Fortis , сцепление Mitsubishi Lancer X , регулировка сцепления Mitsubishi Lancer X , трансмиссия Mitsubishi Lancer X , коробка передач Mitsubishi Lancer X

2. Сцепление

Разборка и сборка

Порядок разборки приведен на рисунке ниже

1. Картер сцепления

2. Диск сцепления

3. Фиксатор шланга

4. Патрубок сцепления

5. Адаптер рабочего цилиндра

6. Рабочий цилиндр

Установка рабочего цилиндра

1.После установки рабочего цилиндра на картер коробки передач слегка заверните болт фланца.

2.Установите адаптер рабочего цилиндра на рабочий цилиндр.

Вставьте в паз на картере коробки передач.

3.Затяните болт фланца до рекомендованного момента. Момент затяжки: 10 ± 2Н∙м

Установка ведомого диска и картера сцепления

1.Нанесите консистентную смазку Mitsubishi на шлицы диска сцепления и равномерно распределите ее по шлицам с помощью щетки.

Рекомендуемая смазка: Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

2.Для позиционирования диска сцепления на маховике используйте универсальный инструмент.

*Диск сцепления Маховик Корзи на сцепления Универсальный инструмент*

3.Установите корзину сцепления на маховик.

Проверка технического состояния

1.Проверьте края диафрагменной пружины на предмет износа и неравномерной высоты. Замените пружину, если имеются признаки износа или разность высот превышает допустимые пределы. Предел: 0,5 мм.

*Пружи на диафрагмы*

2.Проверьте поверхность нажимного диска на предмет износа, трещин и изменения цвета.

3.Проверьте надежность фиксации заклепок. Если имеется люфт, замените весь комплект сцепления.

Не протирайте диск сцепления чистящими растворами.

1.Проверьте лицевую поверхность на предмет ослабленных заклепок, неравномерного прижима, следов заклинивания, отложений масел и смазок. Если имеются дефекты, замените весь комплект сцепления.

В случае загрязнения смазкой или маслом установите источник загрязнения иустраните течь.

2.Измерьте заглубление заклепок. Замените диск сцепления, если заглубление меньше нормы. Минимальный предел: 0,3 мм.

3.Установите диск сцепления на ведущий вал и проверьте на предмет скольжения и люфта в направлении вращения. Если скольжение затруднено, очистите, соберите заново и выполните проверку еще раз. В случае чрезмерного люфта замените диск сцепления и/или ведущий вал.

Датчик рабочего цилиндра

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените адаптер рабочего цилиндра.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к рабочему цилиндру, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью. Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4.

3.Убедитесь, что зажимы не деформированы и имеются в наличии.

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените патрубок сцепления.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к адаптеру рабочего цилиндра, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью.

Рекомендованная жидкость: Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Не смазывайте датчик и область его установки, так как это может привести к сбоям в его работе. Кроме того, не прикасайтесь к датчику перчатками, если они загрязнены.

1.Проверьте педаль сцепления.

2.Подключите омметр к разъему датчика сцепления, затем проверьте целостность цепи при полностью нажатой и полностью отпущенной педали сцепления.

3.Если значение при замкнутой цепи отличается, замените датчик сцепления.

Проверка педали сцепления

Конструкция узла педали сцепления не предусматривает регулировок.

1.Измерьте люфт педали сцепления (А). Стандартное значение (А): 4 мм или менее.

2.Если люфт педали сцепления отличается от стандартного значения, это может быть признаком неисправности узла педали сцепления. В этом случае проверьте узел педали сцепления и при необходимости замените.

3.Убедитесь, что высота педали сцепления (B) изазор (C) между педалью сцепления иупором педали при отпущенной педали соответствуют стандартному значению.

Стандартное значение (В): 99 − 105 мм.

Стандартное значение (С): 15 мм или более.

*Высота педали сцепления Упор педали Педаль сцепления Расстояние между педалью сцепления и упором педали при отпускании сцепления Упор педали Педаль сцепления*

4.Если высота педали сцепления и зазор между педалью сцепления и упором педали при отпущенной педали не соответствуют стандартному значению, это может быть признаком наличия воздуха в гидросистеме, либо неисправности главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра. В этом случае стравите воздух или проверьте исправность главного цилиндра сцепления ирабочего цилиндра, и при необходимости замените.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Используйте рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивайте тормозные жидкости разных типов.

Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4

1.Подсоедините шланг с емкостью к клапану прокачки.

2.Отверните спускной штуцер.

3.Медленно нажмите на педаль сцепления. Отверните клапан прокачки, чтобы стравить воздух итормозную жидкость. Заверните клапан прокачки. Отпустите педаль сцепления. Повторяйте до тех пор, пока из патрубка не будет выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

1. Датчик сцепления

3. Соединение шланга резервуара

5. Соединение А патрубка сцепления в сборе

6. Главный цилиндр сцепления иузел педали сцепления

7. Главный цилиндр сцепления

8. Узел педали сцепления

10. Накладка педали

Снятие и установка

1. Снять датчик сцепления, как показано на рисунке выше.

3. Отпусатить хомут шланга.

4. Снять зажим шланга.

5. Отсоединить патрубок сцепления, как показано на рисунке.

•Не снимайте уплотнительные кольца и зажимы с патрубка сцепления А в сборе и с главного цилиндра сцепления.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления повреждены, замените узлы целиком.

*Уплотнительное кольцо Зажим Главный цилиндр сцепления патрубок сцепления А в сборе*

6. Отвернуть гайки крепления, затем снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления в сборе с узлом педали сцепления.

7. Снять уплотнение.

8. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

Подсоединить патрубок сцепления.

• Перед установкой патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

• В случае загрязнения патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления, либо мест их установки, перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Установить датчик сцепления, как показано на рисунке ниже.

*Датчик сцепления 0.5 – 1.5 мм*

Гидропривод выключения сцепления

1. Зажим шланга А

2. Патрубок сцепления А в сборе

3. Зажим шланга А

4. Патрубок сцепления В в сборе

Снятие датчика рабочего цилиндра

1. Снять датчик рабочего цилиндра, в соответствии приведенному ниже рисунку.

Далее снятие патрубков системы гидропривода сцепления производится в соответствии приведенному выше рисунку.

•Не снимайте уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра.

•Если уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра повреждены, замените соответствующие узлы целиком.

*Патрубок сцепления в сборе Зажим Адаптер концентрического рабочего цилиндра Зажим Концентрический рабочий цилиндр Уплотнительные кольца*

2. Установка производится в последовательности обратной снятию.

•Перед установкой патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра и рабочего цилиндра убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра, либо места их установки загрязнены, то перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Снятие и установка

1. Принимающее устройство картера коробки передач

3. Цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения)

4. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

5. Крышка вторичного вала

6. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

7. Экран масла в консоли

Снятие цилиндрического роликового подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения).

•Ударный выталкиватель (MB990211)

•Ударный съемник (MB992039)

Снятие внешнего кольца конического подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

Ударный выталкиватель (MB990211)
Ударный съемник (MB992039)

Рекомендованная смазка: Номер детали по каталогу Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

Установка масляного поддона

Установите масляный поддон на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили в пазы картера сцепления в сборе.

Установка внешнего кольца конического подшипника

С помощью специальных инструментов установите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

•Основание устройства для снятия иустановки втулки (MB991445)

•Штанга монтажного приспособления (MB990938)

Установка крышки вторичного вала

Установите крышку вторичного вала на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили впазы картера сцепления в сборе. Убедитесь, что отверстие подачи масла вкрышке вторичного вала находится сверху, как показано на рисунке.

*Отверстие маслопровода Выступ*

Установка внешнего кольца конического подшипника

Установка цилиндрического роликого подшипника

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Подскажите, есть ли регулировка усилия на педаль. Либо может, что то смазать требуется. Езжу уже месяц, привыкнуть не получилось-реально большое усилие на педаль. Возможно признак еще чего-нибудь.

Тугая педаль сцепления

152925 , Прокачать гидравлическую систему сцепления. на рабочем цилиндре открутить штуцер и выпустить воздух.

У меня после замены сцепления педаль была овер мягкая! Потом начал тоже замечать что педаль становится тяжелой, особенно в пробках. Прокачка помогает, педаль становится легкой.
Воздух там появляется из-за главного цилиндра. он немного захватывает воздух через манжеты, но при этом не течет. Поможет замена. В принципе можете ездить и так, только выпускайте воздух почаще из штуцера.
НО! судя по пробегу, вам нужна смазка выжимного подшипника, А точнее смазка валла по которому ходит выжимной.
Смазать можно через отверстие вилки сцепления в МКПП, но очень сложно и все на ощупь. Вроде тут кто-то писал что у него получалось.
Смазку можете выбрать сами. но лично я выбрал бы эти:
Chevron 250188642
BMW 83 23 9 416 138
P.S. Все это теория и похоже на лечение геморроя по телефону конечно. Но попробуйте для начала прокачать сцепление.

Тугая педаль сцепления

авто с новья тоже норм нажималась сейчас стало туже.
Думаю резинка на штоке задубела попробую смазать отпишусь

Тугая педаль сцепления

alex87 писал(а): 152925 , Прокачать гидравлическую систему сцепления. на рабочем цилиндре открутить штуцер и выпустить воздух.

P.S. Все это теория и похоже на лечение геморроя по телефону конечно. Но попробуйте для начала прокачать сцепление.

Тугая педаль сцепления

Помни есть вещи на порядок выше,

Не забывай свои корни, помни откуда ты.

Тугая педаль сцепления

Rinatio писал(а): Смазал со стороны штока из салона пропал скрип но тяжесть не ушла как будто резинка за вернулась.

Тугая педаль сцепления

Помни есть вещи на порядок выше,

Не забывай свои корни, помни откуда ты.

Тугая педаль сцепления

Не главный, а рабочий. Он находится на МКПП, под дросельной заслонкой, рядом с стартером.
Поменял тормозную жидкость на Pentosil LV дот4 класс6. Педаль, таки, стала легче. Тугая она становится после длительных пробок. Но после становится опять мягче.
P.S. Тормозная система вся прокачалась намного быстрее и легче чем на кастроловском ДОТ4. В задних цилиндрах было много воздуха.

Тугая педаль сцепления

И так, причина тугой педали сцепления найдена. Это втулка по которому ходит выжимной подшипник + воздух в гидроприводе.

С помощью китайского эндоскопа, телефона/планшета с ОС андройд и термостойкой пластиковую тормозную трубочку, она же полиамидная труба внутр. 1.5 мм. (ее найти самое сложное). В Москве продается в магазине железяка на МКАДе, цена 63 рэ. 1 м. Внутренний размер трубки должен быть таким, чтобы внутрь проходила трубка от аэрозольного баллона смазки (трубочка красного цвета, идет в комплекте с баллоном).
Теперь о смазке. Я использовал аэрозольную молибденовую. Смазать эту втулку густой смазкой можно, но очень трудно.
Теперь о процессе смазки:
Нужна яма или эстакада. Работа производится только снизу.
Снимаем защиту картера. Оттягиваем шток цилиндра сцепления внутрь и вытаскиваем вместе с резиновой гофрой. Вытаскиваем защитную резинку окна вилки сцепления.
Заранее нужно скачать приложение для включения эндоскопа в плеймаркете, оно бесплатное. Берем заранее купленную пластиковую тормозную трубочку (нужно примерно сантиметров 30-40) и приматываем с помощью изоленты к эндоскопу, ТАК ЧТОБЫ, конец трубки был виден на экране. Еще можно взять проволоку для жесткости всей конструкции, ибо всю эту конструкцию придется изгибать крючком, чтобы добраться до задней части направляющей выжимного.
Заранее подготовим баллон с молибденовой смазкой. Встряхиваем, вставляем трубочку, которая идет в комплекте с баллоном. (обычно она красного цвета), и вставляем эту трубочку от балованна в примотанную к эндоскопу тормозную трубку. Нужно произвести пробный запуск смазки (: Брызгаем на на что угодно, чтобы убедится что смазка выходит из тормозной трубки.

Разбрызгивать весь баллон туда не нужно. Достаточно нескольких нажатий. На видео будет видно сколько там смазки. Побрызгали, помощник нажал несколько раз на педаль сцепления. Потом он опять держит сцепления выжатом состоянии, брызгаем еще раз. Обычно после первого нажатия педаль становится очень мягкой. Побрызгали одно место, вытаскивайте эндоскоп и изгибайте его крючком, чтобы подлезть с задней стороны подшипника.

ВНИМАНИЕ. НЕЛЬЗЯ РАСПЫЛЯТЬ СМАЗКУ В СТОРОНУ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ. внимательнее смотрите куда брызгаете, если видны лепестки корзины, то вытаскивает и заново начинайте искать втулку выжимного. На видео все хорошо видно. Засовывайте эндоскоп только с правой стороны вилки сцепления!

Теперь педаль сцепления стала мягкой, как с новым сцеплением. В пробках он не становится тяжестью как чугунный мост.
P.S.
- Почему молибденовая смазка? я не нашел ничего лучше в баллоне. Возможно кто-нибудь найдет более лучший вариант для смазки этого узла.
- После всего советую прокачать гидропривод сцепления
- ИМХО, для смазки задней части, возможно будет хорошо просверлить отверстие в колоколе МКПП снизу, чтоб засунуть эндоскоп. Но это для экстремалов, хотя.

Тугая педаль сцепления

Добавлю.
Менял сцепление, недавно и после замены педаль была ОЧЕНЬ мягкая. Но после летних пробок смазка на этой направляющей выжимного видимо кончилась. Тоже самое можно наблюдать и на новых машинах, после 10-15 тыс. пробега сцепление.
По этому ИМХО, эта процедура будет полезна всем. У кого есть ощущение тугой педали сцепления. Если сомневаетесь, то зайдите в автосалон mitsubishi и попробуйте нажать на педаль сцепления у новой машине, очень удивитесь.
У меня все, спасибо за внимание.

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (160±2) мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.

3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

Предупреждение

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20+2) мм.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Mitsubishi Lancer – автомобиль, который не нуждается в особом представлении. Поклонники автомобильного спорта ассоциируют его, прежде всего, с раллийными машинами Митсубиси, которые уже много лет являются одними из лучших. Мало кто знает, что Лансер дебютировал в спорте под названием 1600 GSR сразу же после выхода гражданской версии первого поколения. По сей день создано и реализовано уже более 6 миллионов экземпляров японской модели. В 2007 года на рынок вышло десятое поколение модели, которое впервые в истории предлагалось с кузовом хэтчбек (в соответствии с номенклатурой Mitsubishi Sportback).

В краш-тестах EuroNCAP десятый Ланцер заработал максимальные пять звезд с общим итогом 81 процент, превзойдя многие более крупные автомобили. Особенно блестяще Мицубиси пережил лобовое столкновение. Резко очерченные формы носа не позволили так же хорошо отличиться при столкновении с пешеходом.

Двигатели

Для Mitsubishi Lancer X производитель предусмотрел шесть различных двигателей. Четыре бензиновых: 1.5 / 109 л.с., 1.6 / 117 л.с., 1.8 / 143 л.с. и 2.0 / 150 л.с. И два дизельных: 1.8 DID / 150 л.с. и 2.0 DID / 140 л.с.

Наиболее оптимальный вариант - бензиновый 1,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC. Двигатель очень динамичный, особенно в верхнем диапазоне оборотов. Когда стрелка тахометра превышает отметку 4000 об/мин, Lancer по реакциям становится сопоставим с автомобилями, оснащенными турбомотором. Эта особенность полезна при обгонах. Средний расход топлива составляет около 6,5 л/100 км. В городе аппетит вырастает до 10 л/100 км.

Бензиновые двигатели

1.5 MIVEC получил обозначение 4А91. Аббревиатура MIVEC расшифровывается как Mitsubishi Innovative Valve Elrctronic Control. Система Мивек используется с 1992 года и управляет фазами газораспределения, а в некоторых версиях и ходом клапанов. В 1.5 система MIVEC осуществляет только плавное изменение времени открытия впускных клапанов путем поворота распределительного вала.

В 2010 году в результате значительной переработки 1.5 MIVEC был создан 1.6 MIVEC (4A92). Диаметр цилиндра обоих моторов 75 мм. Увеличение рабочего объема достигнуто за счет хода поршня, выросшего с 84,8 мм до 90 мм. Мощность увеличилась со 109 л.с. до 117 л.с., а крутящий момент - со 143 до 154 Нм. Эластичность двигателя значительно повысилась. В то же время возросла и степень сжатия с 10:1 до 11:1. Это позволило улучшить экономичность.

Двигатели со сравнительно длинным ходом поршня склонны к вибрациям, что обычно решается установкой модуля балансировочного вала. Однако Мицубиси для 4А92 выбрал другую стратегию - использовал, так называемый, гибкий стальной маховик. Со слов производителя это не классический двухмассовый маховик.

1.6 MIVEC мог оснащаться системой старт-стоп, называемой AS&G. Агрегаты с системой старт-стоп отличаются усиленными шатунными вкладышами из-за более высоких нагрузок.

1.5 и 1.6 MIVEC весьма надежны. Ни один из двигателей не имеет системы внешнего EGR, т.е. оба избежали преждевременного засорения дроссельной заслонки и впускного коллектора.

Для привода ГРМ используется цепь, которая не требует особого внимания. Зазоры в клапанах регулируются подбором толкателей. Производитель предписывает контроль зазора через каждые 100 000 км, но на практике, необходимости в этом не возникает.

В 1.6 MIVEC встречались проблемы с запуском холодного двигателя. Причина крылась в настройках системы MIVEC, точнее, в механизме блокировки. В результате, клапана "зависали" в промежуточном положении, что приводило к нежелательному проникновению выхлопных газов обратно в цилиндры. Это допустимо на режимах частичной нагрузки, но при запуске холодного двигателя, говоря простыми словами, мотор задыхается.

С 2012 модельного года Ланцер стал оснащаться новым четырехцилиндровым 1.8 MIVEC с индексом 4J10. Отдача двигателя не изменилась - 140 л.с. Агрегат 4J10 соответствует нормам выбросов Евро-5.

Фундаментальным отличием 4J10 от предшественника является переход от двухвального газораспределительного механизма DOHC к одновальному OHC, что связано с внедрением системы Smart MIVEC. Она сочетает в себе плавное вращение распределительного вала (общего для впускных и выпускных клапанов) и механизм плавного подъема впускных клапанов.

Система Smart MIVEC является эквивалентом Valvetronic BMW, Valvematic Toyota и VVL-i Nissan. Таким образом, плавное изменение хода впускных клапанов заменяет собой функцию дроссельной заслонки. Перемещение клапанов происходит в диапазоне от 1,5 до 10 мм. Основным преимуществом является уменьшение площади, так называемой, насосной петли, что соответствует сопротивлению, которое поршень должен преодолеть на такте всасывания, и лишь частично открыть дроссельную заслонку. Тем не менее, этот мотор все еще использует дроссельную заслонку, но только на отдельных режимах работах.

Для двигателя 4J10 важно проверять зазор клапанов каждые 60 000 км. Вся операция занимает порядка 4 часов. Процедура не совсем простая. Лучше доверить ее тому, кто хорошо знаком с Mitsubishi. В обычном сервисе не всегда знают, как правильно проверить и отрегулировать зазоры клапанов на двигателе 4J10.

Дизельные двигатели

Дизельный Mitsubishi Lancer X в России – настоящая экзотика, в отличие от Европы. Двухлитровый дизельный мотор 2.0 DI-D позаимствован у концерна Volkswagen Group. Отзывы владельцев различные. Одни хвалят его за динамику и экономичность. Другие жалуются на слишком громкую работу и проблемы с сажевым фильтром после 40-50 тыс. км.

Стоит отметить, что это тот самый 140-сильный турбодизель Volkswagen 2.0 TDI PD, который в свое время имел проблемы с системой впрыска и трескавшуюся головку блока. В то же время нужно отметить, что Митсубиси позаимствовал наименее проблемную версию этого мотора. Здесь установлены электромагнитные форсунки, и нет модуля балансировочных валов. А значит, и нет проблем с износом привода масляного насоса, что приводило к летальному исходу моторов Фольксваген.

Пожалуй, единственное, что порой доставляет неудобства - фильтр твердых частиц. 2.0 DI-D существовал в двух версиях. Вариант с индексом BWC не имел сажевого фильтра, в отличие от версии BSY.

2.0 DI-D единственный, кто оснащался ремнем ГРМ. Ремень следует менять через каждые 90 000 км. Кроме того, это единственный агрегат с гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Среди неисправностей можно выделить потери масла из-за лопнувшей трубки подачи масла в масляный радиатор и отказ турбокомпрессора при больших пробегах.

Ходовая

Автомобили с агрегатами 1.5 MIVEC и 1.6 MIVEC отличались усилителем руля. Здесь использовался электромеханический усилитель с электродвигателем, расположенным на рулевой рейке. Электродвигатель является частью рейки и не может быть заказан как отдельная деталь. К счастью, обычно он не доставляет хлопот.

Более мощные моторы, напротив, использовали гидравлический усилитель. Однако в 2011 году 1.8 MIVEC то же получил электромеханический усилитель.

На машинах с 2.0 DI-D встречалось снижение эффективности тормозов из-за неисправного обратного клапана усилителя тормозов.

Кузов

Кузов не подвержен коррозии, но тонкое лакокрасочное покрытие очень чувствительно к царапинам и ссадинам, которые особенно заметны на кузове темных оттенков. Вскоре появляются сколы. Не стоит затягивать с устранением сколов, оголивших металл.

Интерьер и оснащение

Интерьер аскетичный, что понравится не многим. Здесь нет ярких дизайнерских решений, а оснащение скромное. Напрасно искать двухзонный климат-контроль, отсутствует и регулировка руля по вылету. С другой стороны, за дополнительную плату кресло водителя могло получить электропривод.

Качество жесткого пластика хорошее. Однако хватает жалоб на скрип и треск деталей интерьера, который появляется после 60-80 тыс. км пробега. Еще один минус - экономия на шумоизоляции. А ковровое покрытие на стенках багажника плохо закреплено.

Надежность

В плане надежности Lancer X оценивается хорошо, как механиками дилерских и независимых автосервисов, так и самими владельцами. Все дело в том, что автомобили еще сравнительно новые и имеют небольшие пробеги. Сервисы в основном занимаются заменой масла, фильтров и тормозных колодок.

Серьезных неисправностей пока не встречалось. Впрочем, можно отметить сравнительно быстрый износ стоек и втулок стабилизатора – 30-50 тыс. км. Остальные компоненты подвески выхаживают более 100 000 км. И это с учетом того, что на Российских дорогах детали подвески, а особенно элементов крепления стабилизатора, сыпятся очень быстро, независимо от марки и модели автомобиля.

Шаровая опора и передней сайлентблок переднего рычага меняются в сбор. Задний сайлентблок можно приобрести в качестве отдельной детали.

К сожалению, могут отпугнуть высокие цены на запасные части. Например, оригинальный комплект сцепления стоит около 800 долларов, а работа по замене 700 долларов. Космический ценник имеет передний датчик ABS у дилеров – 300 долларов за штуку. Почти столько же стоит глушитель. В утешение стоит отметить, что глушитель достаточно прочный, и если не будет иметь механических повреждений, то прослужит долго. К счастью для оригинальных тормозных дисков стоимостью 150 долларов есть заменители за 40-50 долларов. Передние тормозные колодки фирмы TRW можно приобрести за 40 долларов.

Заключение

Mitsubishi Lancer X – заманчивое предложение, особенно с учетом надежности бензиновых двигателей. Однако пред покупкой необходимо внимательно проверить состояние подержанного экземпляра, потому что стоимость ремонта с использованием оригинальных запчастей может быть очень высокой.

История модели

2007 - на автосалоне в Детройте представлен Лансер 10 в кузове седан. Двигатели: бензиновые 1.5 MIVEC и 1.8 MIVEC, а так же дизельный 2.0 DI-D от VW. Турбодизель сочетался с 6-ступенчатой механической коробкой передач, остальные - с 5-ступенчатой. Для 1.8 в качестве альтернативы предусмотрен вариатор. В Японии автомобиль назывался Galant Fortis.

2008 - в серию пошла новая версия Evo X с двигателем 2.0 Turbo (4B11) мощностью 295 л.с. Помимо механики можно было заказать автоматизированную коробку передач с двойным сцеплением SST разработки Getrag. Позже был представлен вариант в кузове хэтчбек под названием Sportback с двигателями 1.8 MIVEC и 2.0 DI-D.

2009 - презентация спортивной версии Raliart в кузове седан и хэтчбек. Двигатель 2.0 Turbo (4B11), но меньшей мощности - 241 л.с. Коробки - механика или автоматизированная SST. Для Sportback стал доступен двигатель 1.5 MIVEC.

2010 - на смену 1.5 MIVEC пришел 1.6 MIVEC отдачей 117 л.с. Двигатель 2.0 DI-D заменили дизелем собственной разработки 1.8 DI-D (4N13).

2011 - в июле закончилось производство 1.8 MIVEC / 4B10, который сменил новый 1.8 MIVEC / 4J10. Мощность осталась прежней - 140 л.с.

2012 - в начале года 1.8 DI-D вычеркнули из списка предложений из-за небольшого спроса.

Читайте также: