Заклинило ручник тигуан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 01.12.21, 01:38

Т4 Не отпускаются колодки после ручного тормоза.

Здраствуйте был сегодня на сервисе по причине не работающего ручника.колеса задние блокируются а обратна при опускание ручника колодки не отходят. Как можно отремонтировать задние суппорта? Стала тугая педаль газа,как можно все это починить?

тросик ручника поменять бы. самый лучший вариант. если хочется, то можно побрызгать ВДшкой механизмы, но..лучше менять. В тросик газа тоже ВД, на некоторое (у меня уже полтора года) помогает. Хотя случаи бывают разные..

тише едешь-дальше будешь. от того места куда едешь:)))) телепон там:-) Алексеем кличут
. мечтаю о крыше Westfalia .

В тросик газа ВД -второй год езжу, пока не лазил, но чувствую скоро надо будет "промыть".
А на тросике ручника пружика не соскочила? Которая обратно его оттягивает при снятии?

Григорий писал(а): Здраствуйте был сегодня на сервисе по причине не работающего ручника.колеса задние блокируются а обратна при опускание ручника колодки не отходят.:

или тросики ручника закисли, лечится заменой, или супорт смотри попробуй оттяни , к чему тросик на супорте крепится, должна сама возвращяться на место

Причины того что не отпускают суппорта , могут служить 2 причины: закисшие троса и закисший суппорт. первое лечится заменой, второе переборкой - возможноно не на долго, зависит от состояния поршня.

Тугая педаль газа скорей всего из-за аммортизатора на ТНВД, если он есть, снимите и выкинте его.

И у меня была такая же проблема с ручником, решил поменять тросики ручника купил оригинал (других не было) поставил ,осмотр старых показал что они мертвы на 100% ,но радость моя была не долгой в этот же день начало клинить заднее правое колесо ,я решил что супорт приказал долго жить ,поменял но на этом всё не закончилось,на следующий день начало клинить уже левое заднее колесо ,меняю левый супорт ,выезжаю на контрольный заезд и через некоторое время заклинило всё и перед и зад .Вытаскиваю шланг из вакуумного усилителя и о чудо расклинило.Ну вообщем следующим действием было замена уселителя.Итог сомостоятельной замены 20т.р.

суппорта не работали и троссики замерзли . Тросса прогрел забил в них смазку и суппорта поменял и все заработало . Сосед по гаражу подходил у него на пассате были такие еже суппорта сказал что их нет смысла перебирать так как он их перебирал хватало на месяц работы.

Не используйте в троса WD, она не для этого, в троса нужно забивать жидкую литиевую смазку, идет в аэрозольных флаконах с трубочкой, вот такой смазки хватит надолго.

ХЭС писал(а): И у меня была такая же проблема с ручником, решил поменять тросики ручника купил оригинал (других не было) поставил ,осмотр старых показал что они мертвы на 100% ,но радость моя была не долгой в этот же день начало клинить заднее правое колесо ,я решил что супорт приказал долго жить ,поменял но на этом всё не закончилось,на следующий день начало клинить уже левое заднее колесо ,меняю левый супорт ,выезжаю на контрольный заезд и через некоторое время заклинило всё и перед и зад .Вытаскиваю шланг из вакуумного усилителя и о чудо расклинило.Ну вообщем следующим действием было замена уселителя.Итог сомостоятельной замены 20т.р.

Сегодня смотрел бус после зимы,левое заднее -оказалось застопорено,заржавел трос ручника( а я думаю,че расход увеличился ) пытался снять трос-не хрена не вышло-закисло все, уже думал рубить зубилом. И вдруг -идея- удалил на хрен оплетку-теперь на колесо идет голый трос,смазал его трохи. Как думаете-сколько протянет такая система?

Кто сейчас на конференции

В базовую комплектацию автомобиля VW Tiguan входит электромеханический стояночный тормоз (EPB) с планетарным редуктором.

Электромеханический стояночный тормоз выполняет следующие функции:

удержание автомобиля на месте при стоянке;
аварийное торможение при движении автомобиля;
удержание автомобиля при трогании на подъеме.

Система EPB устанавливается на задние колеса автомобиля.

Электромеханический стояночный тормоз включает

тормозной механизм
тормозной привод
электронную систему управления.

В системе используются штатные тормозные механизмы, конструктивные изменения внесены в рабочие цилиндры.

Кодирование

При замене блока управления электромеханического стояночного тормоза необходимо сохранить полный Auto-Scan VCDS перед выполнением ремонтных работ. В противном случае будут потеряны данные

кодирования модуля ABS при замене модуля стояночного тормоза.

Наличие записи кодирования модуля ABS позволяет повторно закодировать модуль ABS.

0000056 = стояночный тормоз без Auto-Hold (остальной мир / PR-UH1)
0000057 = стояночный тормоз с автоматическим удержании (остальной мир / PR-UH2)

Детали и узлы электромеханического стояночного тормоза

Снятие и установка блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540

Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- и блок датчиков ESP -G419- установлены в едином корпусе под центральной консолью (3AA 907 801 G, 3AA 907 801 H).

После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с блоком датчиков ESP -G419- необходимо кодировать блок управления ABS -J104- и выполнить базовую установку „тормозной системы“ (электромеханического стояночного тормоза).

Сильные вибрации (например, падение, удар) могут вывести блок датчиков ESP -G419- из строя. После чего блок датчиков ESP -G419- уже непригоден для дальнейшего использования.

Снятие

Снять центральную консоль
Открутить три гайки -стрелки-
Отсоединить разъём -1- от блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
Извлечь блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности

При установке блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- необходимо обеспечить его правильное положение на кронштейне, исключающее появление в нем внутренних напряжений.

Категорически запрещается устанавливать блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-, впрессовывая его на посадочное место гайками крепления.

Затянуть гайки крепления моментом 9 Нм
Выполнить кодировку блока управления -J104- с помощью тестера → Тестер в режиме Ведомый поиск неисправностей

При этом необходимо сделать базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85-, датчика поперечного ускорения -G200-, датчика давления в тормозной системе -G201- и датчика продольного ускорения -G251-.

Выполнить базовую установку „тормозной системы“ (электромеханический стояночный тормоз).

Подключить тестер -VAS 5051 (VCDS)- и выбрать настройку блока 53

Снятие и установка электродвигателя стояночного тормоза

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Тестер -VAS 5051- (диагностический сканер VCDS)

Снятие

Перед отсоединением разъёма выключить зажигание и выждать не менее 30 секунд.

Отсоединить разъём -1- от электродвигателя стояночного тормоза

Выкрутить оба болта Torx -стрелки- крепления электродвигателя стояночного тормоза
Снять электродвигатель стояночного тормоза с тормозного суппорта
Снять уплотнительное кольцо

При этом необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены кольцевая канавка уплотнительного кольца и привалочные поверхности электродвигателя стояночного тормоза.

Очистить кольцевую канавку и привалочную поверхность электродвигателя стояночного тормоза

Установка

Новое уплотнительное кольцо перед установкой слегка смазать тормозной жидкостью

Повернуть немного назад ходовой винт с помощью многогранника 8 мм -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно

Не разрешается выкручивать уплотнительное кольцо в процессе установки электродвигателя стояночного тормоза!

Осторожно установить электродвигатель стояночного тормоза, надлежащим образом установив уплотнительное кольцо
Повернуть электродвигатель стояночного тормоза так, чтобы отверстия под болты его крепления и резьбовые отверстия в суппорте совпали

При этом необходимо обеспечить плотное прилегание электродвигателя стояночного тормоза к тормозному суппорту. Ни в коем случае не запрессовывать электродвигатель стояночного тормоза в тормозной суппорт с помощью болтов крепления.

Вкрутить от руки болты Torx -стрелки-, а затем затянуть их.
Присоединить разъём.
Выполнить базовую установку тормозной системы. Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию настройки

В этой небольшой статье я расскажу, как развести стояночный тормоз перед заменой колодок при помощи адаптера Вася Диагност.

Перед выполнением данной процедуры подключите зарядное устройство в соотвествии с руководством по ремонту. Далее включите стояночный тормоз, затем отключите его (может потребоваться нажатие на педаль тормоза).

Переходим к программе Вася Диагност.

1) Открываем задний стояночный тормоз: Выбор -> 53 -> Базовая установка.

В меню выбора находим Группа 007 - Развести стояночный тормоз (перед заменой колодок) -> Вкл/Выкл/Далее.

Далее убедитесь, что все элементы тормозной системы прекратили движение. После чего подождите еще 30 секунд. После чего закройте меню блока управление, вернитесь в главное меню программы и выключите зажигание.

2) Закрываем задний стояночный тормоз (после замены колодок): Выбор -> 53 -> Базовая установка. В меню выберите Группа 006 - свести стояночный тормоз (после замены колодок или ремонта) - Вкл/Выкл/Далее.

После чего вновь убедитесь, что все элементы прекратили движение и подождите 30 секунд. Затем закройте меню блока управления, вернитесь в главное меню диагностической программы и выключите зажигание.

3) Функциональная проверка.

Выбор -> 53 -> Базовая установка. Далее выбираем Группа 010 - функциональный тест стояночного тормоза -> Вкл/Выкл/Далее.

После того, как все элементы закончат движение, выдержите паузу в 30 секунд, закройте меню блока управления, перейдите в главное меню программы и выключите зажигание.

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Читайте также: