Свистит ремень ниссан жук

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

1. Проверить натяжение ремня.
2. Проверить правильность установки ролика, если ремень перетянут - может скрипеть.
3. Если все нормально с п.1 и п.2, побрызгать WD-40 и забить.

__________________
Nissan Primera (WP11E) SR20DE> Nissan Micra (K12) CR12DE> Nissan Almera Classic (B10) QG16DE>Subaru Impreza XV (EJ204)+Subaru Outback BP9 (EJ253).
Факультативно: Subaru Forester 2013>Kia Soul 2011>Will Cypha 2004>Nissan Note 2007 (E11)>Nissan Wingroad/AD 1999 (Y10) GA15DE.

Cложно сказать без диагностики. Чтобы понять это надо снять ремень, ролик и подшипник. Если есть люфт в ролике - менять, или как вариант смазка "высохла" - отсюда и свист.

Да, диагностику придется делать, пускай причину находят, иначе предполагать можно одно, а на самом деле будет другое. СПАСИБО

Свистел доп ремень, который длинный через 3 ролика идет, начал свистеть по осени. по началу на холодной и при влажной погоде потом напостоянно. неделю назад как стало тепло перестал. но ремни я все равно купил оба.. тогда ещё не знал какой и почем. Вообщем заганяем на подъемник снимаем правое колесо, подкрылку, и вуаля ремни доступны натяжители тоже. при осмотре оба ремня имеют трещинки и т.д. вообщем и клиновой и полуклиновой поменял свиста нет спокоен аки слон.
Цена вопроса 500р за оба ремня

Провели диагностику и нашли причину свиста - проблема в муфте кондиционера (подшипник). Сказали, что надо менять всю муфту, но посмотрел цены, дороговато почти 20 т.р. Специалисты сказали, что можно поменять один подшипник намного дешевле (около 1 т.р.). Пока думаю. Ваши советы. СПАСИБО заранее!

Первую минуту после запуска свистит какой-то ремень, толи ГУР толи генератор, на ощупь вроде оба натянуты нормально. Что натягивать?

А что там? Кожухи все закрывают?
вечерком открою, посмотрю.

Свист возможен при износе ремня Он даже натянутый хорошо может свистеть.
Проверка (погодка, правда, не способствует) во время свиста полить на ремни поочередно водой. Мокрый ремень не свистит.

. сейчас кто-нить появится с советом побрызгать ремни wd-шкой. :))

Все правильно. Так оно и бывает Изношенный ремень (клиновый) по рабочим поверхностям имеет вытертые залысины, что в совокупности с зимним задубением дает проскальзывание на шкивах, ощущаемое человеческим организмом в виде аккустического дискомфорта иначе называемым "свист".
В процессе работы ремень размягчается и приходит в условно рабочее состояние.

Сколько раз проходили.

Не только холодный ремень - еще нагрузка бывает После пуска двигателя аккумулятор способен брать большой ток для востановления израсходованного заряда. Генератор получает большую нагрузку и истертый или свободный ремень проскалзывает. По мере востановления заряда ток уменшается и ремень тянет шкив непроскалзывая.

Ремень желательно подтянуть. Если ремень "просел" до дна шкива, то ремень надо обязательно менять. Надо учесть что нормально работающий ремень несвистит.

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Характерный свист или писк из-под капота практически всегда сигнализируют о наличии технических проблем, требующих незамедлительного решения. Однако причин свиста может быть не она и не две, а потому алгоритм решения проблемы может быть разным.

Как правило, свист из-под капота раздается ранним утром, когда двигатель заводится "на холодную". В этом случае первым делом следует открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Первое, на что имеет смысл обратить внимание, это ремень генератора.

Нередко ремень свистит по причине естественного износа - потертостей, трещин и надрывов. Кроме того, писк может провоцировать некачественный резиновый материал ремня и просто старый, задубевший ремень.

В последнем случае можно спрыснуть ремень спецспреем, "вэдэшкой" или просто водой, и если свист исчезнет или уменьшится, причина установлена. Кстати, средний срок годности ремня составляет пять лет. Так что если у вашей машины небольшой годовой пробег, и ремень не вроде бы еще отходил положенные 50 тыс - 100 тыс км (точную рекомендации ищите в мануале вашей машины), при наличии писка ремень следует поменять превентивно.

Кроме того, ремень генератора может ослабнуть и недостаточно плотно прилегать к шкиву. В этом случае он может не только посвистывать, но и проскальзывать. Лечение в этом случае опять-таки очевидное - ремень нужно подтянуть, причем это нужно сделать как можно скорее. Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля, равно как от состояния подшипников коленвала и вала генератора.

Проверить, достаточно ли сильно натянут ремень генератора, можно следующим образом - надавливаем на ремень на участке между шкивами с силой около 10 кг (читай - уверенно, но не слишком сильно), после чего он должен отклониться приблизительно на 1 см - это норма. Если прогиб больше, подтягиваем ремень с помощью специального регулировочного болта самостоятельно или обращаемся на сервис.

Еще одна частая причина подкапотного свиста - попадание на ремень генератора технических жидкостей или грязи. Подтекающие охлаждающая жидкость, масло и тем более бензин - повод не только к замене ремня ГРМ, но и немедленном поиска источника утечки. Ведь если на разогревшийся от трения ремень подтекает горючее, ситуация в буквальном смысле пожароопасна. Кроме того, при такого рода подтеках ремень генератора будет изнашиваться в два-три раза быстрее нормы.

Что же касается попадания на ремень песка или грязи, то тут виновником может являться грязь, попадающая, к примеру, на шкив коленвала и ремень генератора, после чего разбрызгивающая по всему подкапотному пространству. В этом случае можно ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой (сделать допизоляцию), а также защитить подкапотное пространство снизу (установив пыльник или мощную защиту картера двигателя, если таких не имеется).

Кстати, если вы не можете установить, что именно свистит - сам ремень генератора или какой-тот ролик или подшипник, то, во-первых, включите мощные потребители тока (подогрев лобового стекла, печку, фары). Если свист усилится, то виновник - однозначно ремень генератора. Еще один оригинальный способ проверки - резкое нажатие на газ и такое же резкое его отпускание. Если свист усиливается под сброс газа, то опять-таки, скорее всего, причина - в проблемном ремне генератора.

Однако если в ходе таких тестов получить внятный результат не удается, и вы не заметили у ремня генератора недостаточного натяжения, подтеков и повреждений, а писк тем не менее тут как тут, можно заподозрить в том числе и неисправность самого генератора. Как вариант, у него могут износиться подшипники. Также "на холодную" с утра могут посвистывать натяжные ролики ремня генератора. В этом случае после прогрева мотора свист может пропадать.

Может ли свистеть ремень ГРМ? Хотя он, как известно, зубчатый, производить характерные свисты и попискивания все-равно может. Точнее - в большинстве случаев причиной является проблема с роликом, который, кстати, лучше превентивно менять каждые 50 тыс. км пробега, желательно вместе с самим ремнем ГРМ.

Еще один типичный виновник свиста под капотом - подшипник водяного насоса, иначе говоря - помпы. Дело в том, что в ряде моделей механизм помпы, прокачивающей антифриз по системе, приводится при помощи ремня ГРМ, соединенным со шкивом насоса. Соответственно - смотрим на подшипник на шкиве. Реже могут свистеть также насос ГУРа, а причиной здесь может быть как низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя, так и ослабление приводного ремня ГУР, а также выход из строя элементов насоса - подшипников, крыльчатки и сальников.

Если же свист раздается при включении кондиционера, с большой степенью вероятности можно сказать, что виновник - муфта компрессора кондиционера. Если открыть капот, можно убедиться, что неприятные звуки раздаются именно со стороны компрессора, а значит там и нужно искать источник проблемы. Причины неполадки могут при этом быть как механическими, так и электрическими, так что если у вас нет достаточного опыта, в этом случае лучше обратиться на сервис.

Читайте также: