Проверка дмрв субару форестер sg5
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Недавно при езде на газу стал загораться чек. После стал гореть и на бензе. Оказалось из косяков что запревали меня пропаном и газолином. Мультитроник и сканер сервисе показали на датчик дмрв купил новый но чек все равно горит и также пишит дмрв. sg5 ej205.Дайте дельный совет плиз. Машина едит нормуль на холостые малость гуляют.
Электрик нашёл косяк. Отвалившейся проводок с лямды.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Теперь правда холостые плавают после перегазовки. Вот думаю может дроссель помыть поможет поможет. Если есть идеи пишите.
если дмрв ошибается, то машина не заводится. проверил на своей 5 точке в -20 градусов на трассе.
а если бы я знал, что надо снять разъем, и машина заведется и поедет.
vnchester, ну не всегда. На второй машине - митсубе - заводилась на ура, вот только при подаче газа сразу глоха. Ездил к знакомому электрику - отсканили - показал отклонения барометра. Прочистил датчик, смазал хомуты, подтянул и чек ушел. Но ве время заводилась на ура-ура-ура)))
Друзья Московского Forester Club
Разговор пойдет о расходометре воздуха. Многие недооценивают его важность.
MAF создан для того, что считать количество потребляемого воздуха и его температуру.
С завода на Forester SG5 tb ставится Subaru 22680-AA310, так как автомобили субару очень унифицированны, то этот же MAF можно встретить почти на всех моделях субару.
Его аналогом полностью работающим является только Toyota 22204-46020 (встает без переделок, работает так же отлично). Оба эти датчика одинаковые, просто субаровский дороже. А выполнены они на основе Denso DMA0114 (это все тот же датчик, просто он не прошел сертификацию на одном из заводов производителя автомобилей, но цена у него такая же как и тойотовский).
Цены на 2017г:
Оригинал субару-12000р
Оригинал тойота-6500р
Денсо с завода-6000р
Ресурс этого датчика(MAF) 100.000км.
Если вы являетесь владельцем турбо субару, то у вас только есть эти три варианта, любые другие дубли будут врать и не корректно считывать показатели. Тут экономить нет смысла-выйдет дороже. Для пацанов на атмо можно подумать о дубле, но крайне не советую. Брать контрактный полный бред, он просто весь уже загаженный еще и показания его как то связаны с погодой на Юпитере, но никак не связанны с количеством потребляемого воздуха.
Чистка:
Есть два нормальных способа отчистить маф:
1) Kerry KR-909-1 Очиститель расходометра-200р
2) LIQUI Moly luftmassensensor-Reiniger-650р
3) Все остальные методы только губят ваш сенсор, а если MAF умер, то вы его уже ничем не спасете. В основе этих двух жидкостей лежат сверхлетучие вещества, они очищают и вместе с грязью испаряются не оставляя на кристалике и нитях никаких примесей и грязи. Чистить водкой, карбочистом, спиртом полный бред, MAF начинает нести полную чушь(проверенно не жопометром, а показаниями с ЭБУ посредством записи лога) Никакими кисточками туда нет смысла лазить, в 90% случаев вы порвете нити.
Последствия неправильной работы:
1) Maf sensor занижает показания потребляемого воздуха(например поступило 200грамм, а сенсор показал 150 грамм) от сюда следует что ЭБУ расчитал что топлива надо добавить именно на 150гр. Следствие: пробеднение смеси-высокая температура на выпуске-детонация-откат углов зажигания-увеличение расхода топлива-динамика сильно падает. Это не говоря о том, что при долгой езде на неисправном MAF`е вы сокращаете ресурс мотора(перегородки наших поршней слабые и не любят детонацию) У мотора есть алгоритм борьбы с детонацией: откат углов зажигания(и машина перестает бодро ехать).
Стоит не забывать что мозги субару тупые как пень в плане показания ошибки. Чек вылетит только в тот момент когда уже мозг не в состоянии бороться в проблемой, а то есть когда уже П*ЗдЕц. Во всяком случае для меня это поздно, предпочитаю при появлении симптомов какой либо неисправности найти проблему до того как она вылезет.
2) Maf sensor завышает показания потребляемого воздуха( например поступило 130грамм, а сенсор показал 180грамм) от сюда следует что ЭБУ расчитал, что топлива надо добавить именно на 180гр. Следствие: повышенный расход топлива, прострелы из выхлопной системы, неприятный запах выхлопа даже глаза щиплет, убивается лямбда зонд, свечи, смывается масляная пленка на стенках цилиндра. Если вдаваться в подробности то подрастет температура масла.
3) Maf sensor может просто не успевать за изменениями показаний потребляемого воздуха. Из-за этого корретировки будут прыгать и принимать крайние значения. Возможны рывки при резком утапливании педали газа, этот вид не исправности можно узнать посредством подключения компьютера и записи лога.
Для замены MAF(ДМРВ) потребуется только крестовая отвертка, находится он на верхней части короба воздушного фильтра.
Для продления жизни этого датчика нужно всего лишь чаще менять воздушный фильтр, например каждые 5000км с каждой заменой масла.
Alek13
Всем доброго времени суток, проблема в следующем: субару форестре SF-5, рестайл, атмосферник. Не могу под капотом найти MAF, он же ДМРВ, он же датчик массвого расхода воздуха он же, он же расходомер воздуха. Знаю что он устанавливается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой, и вроде на других форестерах он там и находится, но на моём корпус воздушного фильтра сразу переходит в дроссельную заслонку. Кто знает где он находится у меня? и как выглядит? ткните пальцем а лучше прям на фото укажите стрелкой или обведите кругом. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
- P1060096.JPG(3,82МБ)
Количество загрузок:: 214 - P1060095.JPG(3,89МБ)
Количество загрузок:: 188 - P1060094.JPG(3,77МБ)
Количество загрузок:: 131 - P1060097.JPG(3,28МБ)
Количество загрузок:: 102 - P1060098.JPG(3,56МБ)
Количество загрузок:: 98 - P1060099.JPG(3,59МБ)
Количество загрузок:: 82
MIB
RegiS
МАР ставицо на паука. есть 3-х контактный, есть 4-х. у 3-х контактного датчик температыры стоит в воздухане. а 4-х контактного встроен в сам МАР.
тут на пауке МАРа нет. к сожалению чел не выложил фотку передней части впуска. мож на ней и стоит ДМРВ.
MIB
majestik
Alek13
Двигатель ёж 201.
МАР ставицо на паука. есть 3-х контактный, есть 4-х. у 3-х контактного датчик температыры стоит в воздухане. а 4-х контактного встроен в сам МАР.
тут на пауке МАРа нет. к сожалению чел не выложил фотку передней части впуска. мож на ней и стоит ДМРВ.
Если "впуск" имеется ввиду впускной коллектор до воздушного фильтра, то там нет никаких датчиков.
На этом датчике написано "Boost sensor"
Тогда не могу понять чем меряется расход воздуха? и где расположен этот датчик?
MIB
а он не меряется, смесь высчитывается по таблицам, на основании показаний тех датчиков, что есть.
"Датчик давления во впускном коллекторе (Manifold Air Pressure Sensor, MAP sensor) является одним из датчиков, используемых в электронной системе управления бензинового двигателя. Данные, которые представляет датчик, служат для расчета плотности воздуха и определения его массового расхода, что в свою очередь позволяет оптимизировать процессы образования и сгорания топливно-воздушной смеси. Датчик давления во впускном коллекторе выступает в качестве альтернативы расходомера воздуха. В некоторых конструкциях систем управления двигателем датчик давления во впускном коллекторе используется совместно с расходомером воздуха."
На холодную после запуска сильно чихает и трясет, на прогретую меньше. При трогании рывки и затуп.
При этом не горит чек!
Значит нет пропусков зажигания? Нет лишнего воздуха на датчике дросселя? Смесь нормальная? Все датчики в норме?
Заменен топливный фильтр, продут воздушный, почищен дроссель, ЕГР и ДМРВ, платиновым свечам 5000 км., топливному насосу 7000 км.
Началось с сильного треска секунд 5 - 7 после трехдневного скособоченного стояния на домкрате при замене стойки.
Также заметил попадание капель тосола на провод на 5 см. выше свечного колодца. В колодце сухо, провод с жирным налетом.
В темном гараже при запуске искры обнаружить не удалось.
При запуске на холодную дым белый и довольно густой. На прогретой дыма нет.
Бензин менялся.
После чистки дросселя и ЕГР показалось что все ушло, но на следующий день все по-прежнему.
Свечи еще не смотрел, раз чека нет.
Есть ли смысл воздушные патрубки перед дросселем сажать на герметик? При чистке дросселя их дергал и после этой процедуры доехал до дома без проблем.
Может это не дым, а "сладенький" пар охлаждающей жидкости?
Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич
На этих автомобилях еще нет качественного определения пропусков воспламенения. Смотрите внимательно провода и свечи. Это частая болезнь этих моторов. Если обнаружите пробой, обязательно менять комплект свеча-провод одновременно.
Модератор форума
Бабабеков Эдельвейс Уктамович
Еще и катушки там слабые ,я скупаю по всей России :) Б/у которые )) Новосиб ,Томск .Барнаул .Питер ))
Посмотри обязательно в первую очередь свечи. Если в цилиндры попадала охлаждающая жидкость она их отмоет но не быстро и
из-за этого может появиться белый дым. Жидкость может попадать в цилиндры после неаккуратной промывки и продувки дроссельной
заслонки. Насчет треска пока не знаю а очень хотелось бы но советую проверить давление топлива и обратить еще раз внимание на
лишний воздух во впускном коллекторе он туда может попасть многими путями.
Как это можно понять? Что это тосол? После пуска заметно плюется, жидкость прозрачная, запах уловить не смог,не горит, нюхалка у меня не очень, но такое количество конденсата летом кажется многовато.
Тосол уходит очень не быстро, есть подтеки на соединениях предпускового подогревателя.
На этих автомобилях еще нет качественного определения пропусков воспламенения. Смотрите внимательно провода и свечи. Это частая болезнь этих моторов. Если обнаружите пробой, обязательно менять комплект свеча-провод одновременно.
Спасибо за понятное объяснение.
Второй раз ники с большим рейтингом тыкают носом в провода. Видимо, не отвертеться ))) Спасибо, что указываете на очевидное.
Подскажите пожалуйста,если на разборках на пробу ВВпровода не найду, есть ли смысл пробовать вытеснитель жидкости (жидкую изоляцию) для их диагностики?
Читайте также: