Прокачка тормозов тойота пассо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Прокачка тормозов Тойота Пассо в сервисах Москвы - 450 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Passo 1, 2, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию Passo устанавливаются двигатели: (1.0 CVT (69 л.с.), 1.0 CVT 4WD (69 л.с.), 1.3 CVT (95 л.с.))

Прокачка тормозной ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Собственно, по причине замены тормозных шлангов пришлось прокачать систему.
В мануале написано, что в конце "Удалите воздух из клапана перераспределения
тормозных сил, чувствительного к нагрузке."
Я так понимаю это где-то на заднем мосте, но НЕ НАШЕЛ!
Сориентируйте, плиз, кто делал эту процедуру!

YuRi
не НА а НАД. это же колдун по шлангам тормозным ты его легко вычислишь. они к нему сходятся и от него уже идёт трасса к ГТЦ

есть у меня там, над мостом (прикреплен к нему) тройник такой, но - без штуцера для прокачки . Может нет ентого клапана у меня? Что было бы странным.

YuRi
к тому "тройнику" подходит тяга от заднего моста? а то как же колдун будет определять какое именно давление давать к тормозным суппортам?

Alex A. Bel.
Может это другой тройник?
Идет к нему трубочка, судя по всему от ГТЦ, дальше расходятся две др. трубочки к задним тормозным суппортам. Но штуцера для прокачки нет..

нет, он просто на з. мосту закреплен, слева от центра, по ходу авто.
Больше там ничего похожего не обнаружил. Может, мы про разные тройники говорим?

Михаил. Были: Estima MCR40 3.0 G, VELLFIRE ANH25 2.4 V, VELLFIRE GGH25 3.5 Z
Сейчас ALPHARD AYH30 G Жемчужный лайнер

Вот картинка, но такого я не обнаружил (плохо искал, видимо. )
ГДЕ это?

Я от превии поставил, но они оказались короче на 25мм, но хватает когда руль до отказа поворачиваеш. С прокачкой задних контуров не заморачивался прокачал только передние.

ТОже приходилось менять все тормозные шланги, поэтому прошлось и заниматься прокачкой тормозов. Скажу сразу у немя стоит АБС, поэтому никаких колдунов у меня нет -) Начинал прокачку с заднего левого колеса (по ходу автомобиля), потом заднее правое , потом переднее левое, ну и переднее правое

Toyota Estima Lucida, CXR20G-RRSET, TYPE X ; TURBO DIESEL EFI ; 4WD, 98 г.в. Серебро, н129мм42. Тонировка, биксенон.

Дмитрий. Парк Toyota: Vista SV40/Estima Lucida CXR20/Estima Hybrid AHR10 (1)/Estima Hybrid AHR10 (2)/Estima ACR50/Estima ACR55

Поменял тормозные диски с колодками, заодно решил вынуть поршни и почистить всё это хозяйство. То есть поршни вынул по очереди, сначала правой стороной занялся, потом левой. Всё собрал решил прокачать.
АБС у меня нет. Начал с правого заднего, потом левое заднее, следующее было левое переднее и после правое переднее, в заключении "колдун".
Машина тормозит как-то не очень. По приезду домой обратил внимание что от правого колеса идет тепло(даже немного шипит если плюнуть), левое же не шипит, т.е. наблюдается очевидная разница. При вынимании поршеньков, тормозуха уходила из "бачка" ниже минимума(то есть текла из супорта до остановки) возможно в главном воздух.
Сейчас почитаю книжку умную. И от вас прошу разъяснений, что не так сделал, желательно ещё порядок прокачки.

малай,

В твоём случае, надо заново и полностью сделать прокачку всей системы. Начать с главного, потом колдун, потом снова главный, дальше зад право, зад лево, перед лево, перед право. Нажимать педаль при прокачке ТОЛЬКО плавно и отпускать ТОЛЬКО плавно, ни в коем случае НЕ бросать и не допускать резких движений, во избежание образования пены в циллиндрах.

Если эта схема не поможет, придётся качать по более мудрёной схеме.

Не каждому дано понять. Не многим суждено попасть внутрь. Кто вошёл, остаётся там надолго, некоторые навсегда. Выйти сложно, но если ушёл, воспоминания не дадут покоя.

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Ohrana

Тойотовод

Система помойму такая: ЗЛ, ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП, ПЛ.
Прокачивал так на Блюбе, тормоза стали исключительными. Систему вычитал в недрах инета. Вродь как спешл фо праворулька

ALEX__23

из НьюДжерси :)

Calcio

ушло 9 литров в 4 приема как уже говорил. в первый раз слил черную жижу и на магнитах был нарост. потом не откручивал поддон а просто сливал-заливал. результатом очень довлен. да. лил атф т-4 из белых банок + одна пластмассовая черная литрушка, так как от 4 литровой канистры после 3 раза оставалось 1200 мл..а сливалось по 2 литра..докупил литр и поменял в 4 раз.

ALEX__23

из НьюДжерси :)

Calcio У тебя была прекрасная возможность сравнить эти АТФ по низкотемператруной текучести. Нужно было оставить по 100 грамм каждого.

Calcio

а для чего?у меня в литрушке осталось грамм 150. сегодня у нас минус 20. баночка в салоне лежала. покрутил для интереса и через шкалу видел что она вяковатое. завелся без проблем. что еще надо. надо будет колеса прокачать по схеме, которую предложил ohrana.

Реклама партнёров

Ходжа_Насреддин

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Calcio
Если авто с АБС прокачивать можно в любом порядке - к каждому колесу идет своя магистраль от блока АБС и без разницы в каком прокачивать.
Главное условие нормальной прокачки
- постоянный высокий уровень жидкости (что бы не попал воздух, не меньше половины),
- правильный порядок нажатия педали и открытия\закрытия штуцера

Цитата

Чтоб Тормозухи вылилось немного просто пережал шланг.

На б\у машинах с приличным сроком, этого не стоит делать. Лучше подобрать подходящую "затычку". Резина шлангов уже не той эластичности что на новых шлангах (процесс старения) и от таких пережатий могут пойти микротрещины.

п.с. Схемы прокачки "зад+перед" достались в наследство от диаганальных двухконтурных систем или вообще от систем с общей трубкой на заднюю ось.

Calcio

а можно про парвильный порядок нажатий и открытий? что-то я задумался. медленно делаем 5-6 "качков" педалью. потом жмем ее..второй человек открывает клапан. педаль проваливается до упора. закрывает клапам. отпускаем педаль. и так далее. куда уж правильнее то.

Ходжа_Насреддин

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Цитата

парвильный порядок нажатий и открытий?

Цитата

педаль проваливается до упора. закрывает клапам. отпускаем педаль.

Написал про порядок, тк. уже много раз сталкивался с ситуацией - владелец утверждает что "правильно" прокачивает тормоза (много раз), а они все равно завоздушены, и потом оказывается, что отпускают педаль не дождавшись полного закрытия штуцера, или открывают штуцер недостаточно что бы создать хороший поток жидкости и пузырь успевает возвращаться в верхнюю точку изгибов трубки (у витцеобразных задние трубки идут через распределитель на моторном щите с большим перепадом и магистраль к переднему левому колесу), или трубка прокачки не плотно одета на штуцер, или второй конец трубки не опущен в жидкость и т.п. То бишь народ мучается с тормозами из-за не правильной прокачки.
Можно попробовать "быструю" прокачку - одно\два быстрых нажатий на педаль, открытие штуцера (так что бы педаль быстро провалилась), сразу закрытие, пара быстрых качков педали и т.д., т.е. попытаться не дать пузырю возможность успеть вернутся в верхнюю точку магистрали.

Если Вы правильно прокачиваете полностью систему и сразу после прокачки педаль "твердая" и нет признаков завоздушивания, а появляется это уже потом, то скорее всего виновато вот это :

Цитата

Отполировал поршень, заменил манжетку.

Если с шлангами (нет микротрещин), стыками (которые разбирались) и ГТЦ все в порядке, то возможно на самом зеркале цилиндра образовались риски\повреждения или манжета не подходит по диаметру и через них подсасывается воздух при обратном ходе поршня (когда отпускается педаль и поршень растормаживает колодки).

Комментарии к теме Замена тормозной жидкости Toyota Passo

я делал проще - использовал трубку для форсунок омывателя стекла,и просто в нужный момент перегибал шланг.(очень удобно шланг прозрачный и все отлично видно)

Всё как-бы здорово, как-бы по технологии, но нет, есть один мелкий но важный момент. (Просто автор видео якобы всё по технологии делал, несколько раз всё перепроверял и т.д. и т.п. то есть идеально). Обратите внимание, в видео когда они прокачивают тормоза вручную, с бутылкой и шлангом, на прозрачном шланге стоит хомут в месте где он стыкуется с чёрным шлангом, т.е. предположим герметично, но при всём при этом чёрный шланг который надевается на штуцер ничем не фиксируется и не зажимается (это честно говоря придирка), а главное либо от времени этот чёрный шланг уже не тот, либо диаметры штуцера и шланга разные, шланг налазит на штуцер сам по себе без усилий вообще, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, реально без каких-либо усилий. И что получается, весь этот пафос про герметичность, правильность, а подсос воздуха на самом видном месте вот он. P.S. Не хочу никого обидеть,вся работа сделана достаточно качественно, и на большинстве СТО так не делают, и подсос воздуха о котором я говорил-незначите льный и в целом почти погрешность, но если вы уже делаете всё идеально и правильно, то делайте до конца.

Здравствуйте, поменял колодки задние прокачал тормоза, все нормально работало, утром поехал на работу тормозов нету, бочек пустой, всю жидкость выдавило из бочка АБС прям из под крышки, в чем может быть дело? авто хонда, абс не работала. Прокачивал повторно и все точно также, утром нету жидкости в бочке

жалко Сергеича. научил на свою голову - ему бы чай-кофе пить, да контролировать молодежь, а не на подхвате под потолком команды выполнять(

Я со старых времен всегда ПРОЛИВАЮ систему один, одеваю похожую систему на штуцер (годрозатвор), слегка приоткрываю, и далее самое интересное - медленное нажатие на педаль и после бросаю и так несколько раз на колесо. Естественно следим за уровнем жидкости. Проворонил - продцедура по новой. Метод никогда не подводил ни на одной машине.

Пузырьки воздуха при первых качках, это воздух не из тормозной системы, а из пустого сливного шланга. Открыв штуцер, тормозная жидкость сливаясь выгоняет воздух из шланга, который вы одеваете на штуцер, ведь он с воздухом, а не наполнен жидкост ью..

Читайте также: