Прикипел верхний болт заднего амортизатора нива шевроле

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Паяльник на 300ватт сподручнее. Нагрев точечный получается. Если сварка есть, то вообще секундное дело. Ток на минимум, электродом ткнул, чтоб "прилип", болт нагрел и тут же или водой или ВДшкой остудил. Уж чего чего, а на своих волгах я их от души наоткручивался!)))

Серёг, ты бы хоть наводочку дал какое авто, где и какой болт "закис". Тяжело соображать при таком минимуме инфы. Некоторым болтам достаточно по голове врезать молотком, а некоторые действительно резать нужно. Могу "из гаражных рецептов" посоветовать ещё уксусной эссенцией смочить. Универсальный растворитель- обычная вода. Тряпку намочил, чтоб текло, и на узел кинь на ночь. Не получится- грей как сказал выше.

Фотки видел,поэтому и вопрос.Какой сайлент-гориз.или вертикальный?Если передний-Бери болгарку,спиливай по сайленту(внутри кронштейна)демонтируй,выбивай глухарь,вырезай люк,новый болт-новая гайка.

Обычно нагреть и потом долбануть.КУВАЛДУЮ. Здесь думаю история другая. если конечно АВЕО. Просто болт закис , и при ударе аммортизирует. Надо для начала с обратной стороны поставить наковальню в виде какого нибудь металлического удлитнителя. Ну в общем что влезет и зафиксировать его в противоположной сторое болта. Потом бьем по болту или тому что не выбиваеися-Очень помогает-ОЧЕНЬ.

Мощным, с толстым тяжёлым жалом. Или термофеном с т.н. "точечной насадкой", чтобы не расплавить что-либо "ненужное". Термофен удобнее всего.

Не менее 250 ватт. Чем больше мошность, тем лучше. Можно и термофен взять или спросить его у кого-нибудь, но я им честно не пробовал, а паяльником приходилось. Правда я жало вынимал и вставлял туда, вместо него ,обычный длинный болт М 10 и грел торцом этого болта ( жало родное заточено и им не удобно греть) Даже если в сервисе делать, там за это деньги возьмут. Прикинь сам, что дешевле выйдет, новый паяльник купить и переделать или отдать деньги ребятам за замену сайлетблока. Не получится- в сервис оттащить всегда успеешь.

Термофен в 2 кВт на выходе даёт температуру возд. струи в 550гр. Откручивали 3/4" водопроводные трубы, собранные лет . больше 10 явно, и вдобавок "посаженные" на краску. При попытке открутить силой начинала "сворачиваться" сама труба. Начали греть - через 5 мин. "вскипела" наружная краска, а через 15 мин. нагрева - всё открутилось без особых усилий, как будто вчера собирали и затягивали.

Эксплуатация легковых автомобилей Нива Шевроле по российским автодорогам требует поддержания амортизаторов всегда в хорошем состоянии.

Этот узел машины вынужден брать на себя львиную долю толчков и ударов, передавая их на верхние опоры.

Отсюда преждевременный износ стоек — задних, передних, кронштейнов, сайлентблоков, втулок автомобиля.

Определение поломок

Амортизаторы Нива Шевроле явно требуют замены, если наблюдаются следующие отклонения:

резко начался и продолжается длительный период чрезмерного износа шин;
при движении чувствуется вибрация и тряска, несвойственная вашей машине;
возросла чувствительность колес при наезде на выбоины и ямы;
заметное проседание кузова в моменты торможения и разгона;
низкая устойчивость и заносы на поворотах;
снизилась общая управляемость транспортным средством;
кузов часто раскачивается без видимых причин.

ВАЖНО! Проведя диагностику, если обнаружился явный износ одного амортизатора, необходимо менять и второй. Данные механизмы всегда функционируют в паре. Решившись на замену стоек, следует приобрести также и верхние опоры для них. Период эксплуатации механизмов продлится, поскольку обновится вся цепочка восприятия дорожных неровностей.

Как менять амортизаторы передка?

Чтобы поменять передние стойки, выполнить полный комплекс работ для модели Нива Шевроле, необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты:

рожковые ключи с размером зева 6 мм и 17 мм;
плоская отвертка;
небольшая монтировка;
набор верхних и нижних подушек из резины;
верхние и нижние втулки шарниров.

Удерживая амортизаторный шток ключом 6 от проворачивания, ключом на 17 открутить крепежную гайку от кронштейна.
Снять упорную шайбу вместе с резиновой подушкой сверху.
Ключом на 17 открутить гайку амортизаторного шарнира снизу.
Вытянуть болт крепежа, снять стойку из штатного места.
Пристально осмотреть обе стойки, комплектующие.
Если в результате осмотра выявлены изношенные детали, деформированные комплектующие — заменить на новые.
При необходимости осуществить замену изношенных либо деформированных втулок нижних амортизаторных шарниров.
Новые амортизаторы передка для автомобиля Нива Шевроле собрать в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем ставить новые амортизаторные стойки на автомобиль Нива Шевроле, штоки в них необходимо подать до упора на полный ход. Когда замена осуществляется на подъемнике, прежде, чем собрать верхнее крепление стойки, машину следует опустить до такого состояния, чтобы нагрузить ее подвеску собственной массой.

Советы

Вместо рожкового ключа на 6 иногда автолюбители предлагают удерживать от проворачивания шток амортизатора при его снятии с помощью газового ключа. Не рекомендую! Соскочив, ключ царапает зеркальную поверхность! Новая стойка потечет.

Николай Кузьменко, стаж 15 лет.

Ослабив гайку штока, когда амортизатор ещё не снят с машины, существенно удобнее будет потом, после его снятия разбирать всю стойку.

Егор Маслов, стаж 24 года.

Для того, чтобы во время последующей замены стоек гайки с болтами легче откручивались, устанавливая новые амортизаторы, следует обработать нитки резьбы всех соединений графитовой смазкой.

Василий Степура, стаж 28 лет.

Замена задних амортизаторов

Инструменты и материалы:

накидные ключи на 19 мм – 2;
монтировка;
ветошь.

Пошаговая инструкция замены задних стоек Шевроле Нива:

1.Поднять домкратом задник машины. Под редуктор моста подставить специальные опоры, отрезки бревна, набор кирпичей, после этого слегка опустить автомобиль, нагрузив подвеску. Данная операция необходима при осуществлении работ на подъемнике. Работая на яме, этого делать не следует.

2.Используя накидной ключ на 19, отвинтить болт нижнего крепления амортизатора к кронштейну, вывесить колесо.

3.Удерживая крепежный болт амортизатора от проворачивания одним ключом на 19, вторым накидным ключом отвинтить гайку болта верхнего крепления.

4.Вытащить крепежный болт со своего штатного места.

5.Отсоединить задний амортизатор.

6. Для снятия кронштейна открутить 3 гайки его крепления к фланцу балки заднего моста. Аналогично снять стойку и кронштейн с другой стороны кузова машины.

Видео-инструкция

Новые задние амортизаторы, кронштейны, упорные шайбы, резиновые втулки устанавливаются в порядке, обратному демонтажу.

Советы

При возникновении проблем в процессе демонтажа старых изношенных амортизаторов автомобиля Нива Шевроле, резьбовые соединения следует обработать смазкой WD-40. После небольшой выдержки соединение легко раскрутится.

Святослав Гай, г. Калуга

Если после разборки старых амортизаторов обнаружен сильный износ втулок, их обязательно необходимо заменить. Лучше всего тщательно проверить все трущиеся элементы, резиновые уплотнения и заменить новыми.

Олег Пальчик, г. Ставрово

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен регулятор давления топлива Нива Шевроле и как его заменить своими руками?

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Задний амортизатор - усиление верхнего крепления

Впервые о способе усиления верхней точки крепления амортизатора на "классике" (как сейчас говорят) я узнал из "умной" советской книжки в 1990 году. Фото данного способа, применительно к Ниве нашёл в интернете (фото1, с верхней стороны кузова болты вставляются сквозь усилительную пластину толщиной 3 мм).
В 1992-1995 годах таким способом я усилил четыре автомобиля (ВАЗ 2101,011,06,05), владельцы которых устанавливали усиленные пружины на задний мост и, в результате, пообрывали пальцы крепления верхней части амортизатора.
После ВВарки куска поперечного лонжерона с пальцем (с разбитых автомобилей) мной устанавливались подобные усилительные конструкции ("усилители")
Почитал по форумам, что у Нивы тоже могут отламываться пальцы (или шпильки. как их правильно называть?) крепления заднего амортизатора. Решил подстраховаться и у себя на машинке смастырить подобную конструкцию.
Однако меня волновала следующая проблема:
Что бы поменять амортизатор на машине с установленным усилителем , необходимо со стороны багажника вынуть два болта, к которым прикручена "проушина" "усилителя" (уголок с тремя отверстиями - на фото 1 видно).
На "классике", раньше (не знаю как сейчас. ), панелей в днище багажника не было, доступ к болтам и пластине "усилителя" со стороны багажника был свободный до такой степени, что можно было даже установить параллельно крепление второго амортизатора.
В Ниве же, пол багажника закрыт "ковриком", заправленным под боковые и прочие панели. Просто так пробраться к болтам целая проблема.
Кроме того, болты крепления "проушины" попадают как раз в район панели, которая закрывает бензобак, и которую будет необходимо дырявить, что бы установить "усилитель". А что бы пробраться к баку - демонтировать пластину с болтами крепления "проушины". Т.Е. целый ряд проблем. который, как оказалось, разрешается очень просто: "проушина" разворачивается на 180 градусов, делается немного шире, а вместо отверстий в ней под болты крепления - делаются прорези.
Такая конструкция "усилителя" позволяет заменить амортизатор без "вмешательства" в багажник и не затрагивает конструкцию панели над бензобаком.
Порядок установки, надеюсь, виден на последующих фотографиях.

Пи-Си: Извините за многобуквие и словоблудие. Опубликовал данную мыслю по причине того, что подобного не нашел в интернете.

Вложения "стандартная конструкция "усилителя", рекомендуемая ВСЕМИ к установке Детали конструкции усилителя, готовые к установке (ещё не покрашенные) постарался разложить в порядке монтажа пластина с приваренными болтами готова к установке. как видно на фото - усилительная пластина в "моем" варианте располагается впритык к панели, закрывающей бензобак. Если расположить усилитель как на первом рисунке - пластина будет вакурат на панели, что, как говорит Warlock, совсем не камильфо. под пластиной с приваренными болтами промазал мастикой, что бы прилипла крепко и под ней не ржавело днище. обмазал вокруг мастикой (потом весь кузов будет такой) надел на "палец" штатную шайбу и добавил ещё одну - плоскую вставил "проушину" и полностью затянул гайку. Штатная гайка немного высоковата, возможно лучше использовать обычную с гровером или как гайка болта на следующем фото закрутил гайки на болтах крепления "проушины к кузову через толстые шайбы. Как видно - простым накидным ключом доступ нормальный. резьбу замазал мастикой, с добавлением отработки - ржаветь не будет и открутится легко. замазал мастикой пластину с привар. болтами. потом заклею виброизоляцией. сборка закончена.

…и снимаем задний амортизатор.
Для снятия кронштейна амортизатора…

Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.

Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний

Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.

Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.

Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.

Снятие амортизатора

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий

Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива

Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:

Гаечный ключ на 19;
Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
Молоток;

Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?

Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.

SACHS 170 578 — 1433 руб.
KYB 443123 — 1200 руб.
Alca 842340 — 561 руб.

Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.

Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.