Почему пробивает свечи на иж планета 5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Мотоцикл простоял 2.5 года в сарае.. изза дохлой поршневой..

Выташил, помыл, снял головку, цилиндры, поставил НОВЫЕ: поршня, кольца, свечи, высоковольтные провода, все прокладки которые попались на пути.

Собрал все в кучу, поставил рядышком автомобильный аккамулятор, протянул провода, подкачал карбюратором бензину - результат нулевой, не заводится, даже не схватывает..

Попытка 2: капнули по 2-3 капли бензина в цилиндры - 0 эмоций.
Попытка 3: зацепили тросом за марк2:), протащили метров 500 на 2ой.. бырк бырк бырк, не схватывает..

Проверили: зажигание выставлено по меткам, свечи дают отличную искру, когда таскали тросом при увеличении газа на мотоцикле, бырк бырк слышался отчетливее, поэтому полагаю что карбюратор работает.

Ребят в чем может быть проблема?
P.S. сам я мотоциклы неразу в жизни не разбирал, не ремонтировал.. но за 2 дня вроде как понял что там ничего сверхестественного.

я брызгал через бразгалку для полива цветов бензином прям в диффузор карба, если искра есть должен схватить.

а так если метки все ОК и искра есть то я думаю дело в карбе!
после завода свечу выкручивал? если сухая смотри карб,если мокрая то что то с зажиганием.

после 2.5 лентнего простоя карб мог реально за*****ся от старого бенза и т.д. разбери его промой и прочисти весь,а потом пробуй снова.

Alex, я вот пробовал заводить на старом бензе. т.е бензу тоже 2.5 года, мож ему хана? :)

Ладно седня вечером попробую и новый бенз, и карб помыть, и свечу выкрутить и брызгалку, о результате отпишу, спс за помощь

Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.

Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом. Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.

До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosh". В чем тут дело?

Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как. На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.

Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда.

Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.

А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда. ). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее.

Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель. А на "Явах" ходят замечательно!

Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте.

Далее идут любимые некоторыми . паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия.

У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.

Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.

Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо. хороший хозяин!

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 достаточно актуальная тема. При налаживании БСЗ на Иж Юпитер-5 бсз требуется учесть ряд нюансов, способных существенно повлиять на работу используемого оборудования.
Какие преимущества открываются перед пользователями, решившимися установить электронное зажигание на иж юпитер, описываются далее.

Большая часть современных мотоциклов не оснащено кулачками, то есть прерывателями. Почему производитель счел их ненужными для ныне продаваемых моделей? Ответ достаточно прост. Это система не отличается хорошей надежностью.

Множество деталей, используемых в системе, являются источниками неприятностей. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

Зазоры зажигания меняют исходное положение во время езды спустя несколько дней после регулировки;
Искра возникает через раз, так как контакты регулярно подгорают;
Постоянно возникают побои конденсаторов;
Небольшая мощность искры;
При подсадке аккумулятора на два или три вольта, то его достаточно сложно завести. Такое зажигание является причиной постоянного ремонта при езде.

Многие ошибочно полагают, что внедрить БСЗ совек на иж юпитер 5 очень трудно. Как правило, больше времени занимает закупка необходимых запчастей, чем установка бсз на иж. Безусловно, после вживления работоспособность существенно изменяется в наилучшем направлении.

Это заметно на холостых оборотах. Заметно увеличилась скорость их прохождения и пропали неестественные дергания. Также пропали характерные стуки железных компонентов в картере и сопровождающие детонации. Управляемость мотоцикла Юпитер 5 улучшиться одновременно со временем набора скорости.

Записи

О мотоцикле

Мотоцикл я купил осенью 2012 года в соседней деревне, по объявлению в интернете. По фотографии в интернете вид снаружи был нормальный, тогда еще на нем была облицовка 4-й модели, а точнее движок от 5 модели стоял на раме 4й модели. Также хозяин мотоцикла отдал двигатель от 4й модели в придачу, и раму от 5 модели, которую забрали позже. Когда я приехал покупать его, мотоцикл был грязный. Не смотря на это, он завелся с первого тыка — честно, не ожидал. Мотор работал хорошо. Попросил прокатиться. Мотор тянул хорошо. после всего этого решили купить, так как выбора особого у меня не было. После покупки, во время когда ехал домой, на пол пути до дома отказал правый цилиндр. Мотор сильно перегрелся, задымел, я остановился и выключил мотор. После остановки я попытался завести мотор,но все ни к чему, он даже не схватывал. И не заводился вообще. Я как обычно, по опыту на старом мопеде риге пытался сделать все, проверил свечи, искра была, настраивал зажигание, вообщем мудрил его пол часа. Завелся. но правый цилиндр по прежнему не работал. Во избежании клина, пришлось весь остальной путь буксировать его на машине. После приезда я снял коляску, (да, у нее есть коляска светло-синего цвета) и начал ковырять это контактное зажигание. Поменял конденсатор, перенастроил заново зажигание, поставил нормальные рабочие свечи BOSCH от машины. Пробую завести. Потопал несколько раз, и о чудо — он завелся и работал на обеих котлах! радости моей не было границ, мотор ревел бодро. Потом я залил бензина побольше, и поехал кататься к друзьям по своей деревне. Пока я ехал — я радовался и улыбался, что наконец, у меня есть свой собственный нормальный мотоцикл. Ехал не быстро, поворачивать ручку побольше боялся, мотоцикл был очень быстр для меня. Спустя месяц привезли раму от 5 модели без двигателя, частично переставил облицовку с него.. Поставил бесконтактную систему зажигания на датчике холла от ВАЗ’а в том же году, позже спаял оптический датчик. На следующий год заклинил мотор, пришлось колоть, за одно поменял расходники (кроме поршней). После пересборки полностью избавился от проблемы неработающего горшка. Мотор стал резвее, тянул в разы сильнее чем раньше. Летом поменял поршни, немного затюнил панель, переставил обратно облицовку от 4, облицовку от 5 готовил к покраске, покупал недостающие детали (морковь, крышки и т.д.) Мотоцикл потом полностью разобрал, для покраски рамы. Покраска рамы была завершена еще в августе 2013, начал собирать мотоцикл, уж очень хотелось поездить =). Купил поворотники, полностью пересобрал проводку, наладил свет, одновременно ездил на нем без облицовки (стоял бак от 4 и седло). Позже, в сентябре 2013г., завершили покраску облицовки от 5 модели. через неделю после покраски поставил все на ИЖа. Ну, так сказать, подписывайтесь!! Будет еще много всего интересного, многое может узнаете, возьмете для себя. Удачи в доработках!

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
Модулятор — это пластинка , имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника. Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.

Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;

Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Заключительные действия

Следует надеть колпаки из резины на броне-провода, а последние вставить в над свечники или катушку. Если пропустить данный шаг, то мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду, так как в акб попадет влага.

При внедрении свечей в наконечник удастся сохранить отличный контакт батареи с объемами транспортного средства.Теперь потребуется заранее приобретенный комплект проводов. Коммутатор, катушка и датчик холла соединяются проводкой. Её необходимо изолировать. Из всей массы потребуется исключительно общий плюс.

Настройка подходящих параметров

Настройка бсз на иж юпитер 5 также требует особого внимания. Включается зажигание с подключенным тахометром. После тридцати секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 оборотов в минуту. Если они имеются, то коммутатор работает правильно.

В остальных случаях следует обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, после чего вытаскиваем. Искра должна появиться на свечах.

Если не удалось вызвать искру вышеописанными действиями, то причина некорректной работы в неправильности соединений.

Настройка выглядит следующим образом. Выкручивается индикатор часовой формы и подгоняется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора. После того, как скачок от 7 до 0,1 вольта будет обнаружен, модулятор необходимо закрепить с помощью гайки. Обычно выставляют необходимый угол опережения.

Пробный запуск должен увенчаться успехом, если компоненты установлены своими руками в соответствии с инструкциями. Теперь можно использовать БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

проблема с бсз нет искры не где

здравствуйте у меня поблема недавно ехал в лугу и по пути почувствовал что машина на ходу иногда глохнет но тк скорость больше 80 была то сразу заводилась сама славо богу туда и обратно доехал норм на след день заглох и машина не заводилась поменял свечи тк они были черные но через 30 мин она снова начала глохнуть пока свечи ен почистишь или ен поменяешь заводится не хотела впридачу сначало глохент и заводится а потом глохнет и все думал проблема в карбюраторе сьездил почистил опять таже фигня проехал мин 20 и встал поменяли бегунок она завелась но тоже не надолго а тут решил поменять коммутатор отсоединил провода вставил новый и вообще ничего даже искры нет не со старым не с новым

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Топ авторов темы

kotenok 8 постов

минздрав 7 постов

Oleg_Shonin 8 постов

Изображения в теме

Есть. Установка собирается из достаточно мощного генератора низкой частоты с регулировкой частоты и амплитуды, и осциллографа. К генератору подключается первичная обмотка и развертка по X, ко вторичной обмотке подключается интегрирующая RC цепь, напряжение с нее подается на Y осцилла. На экране петля гистерезиса. В принципе, можно обойтись только одной обмоткой.

Что он делает, ты написал правильно, но для чего он поставлен неверно. К моменту пуска PFC никакой ток через дроссель уже не течет. Чтобы зарядился выходной конденсатор, достаточно 2 мс, а задержка пуска PFC определяется постоянной времени R4R5C29 = 8 сек. При включении на пике синусоиды 310В, напряжение на кондере C29 достигнет порога включения L6562 12.5В через 330 мс.

В принципе да. Но стоит отметить, что в кое то веки они ткнув пальцем в небо начали щемить тех, кого стоит.

Модуль датчика приближения

Похожий контент

Всем доброго времени суток. Проблема такая: решил восстановить дедовский мотоцикл иж планета 5. Поставил аккумулятор(напряжение 12.33В)и все, никакой реакции мотоцикла на него НЕТ. Разве что провода у клемм аккумулятора оплавились, но это оттого, что у меня + от гудка замыкал на массу(на двигатель). Предохранителя нет, замок зажигания проверил-напряжение на него поступает, в общем с ним все хорошо. Отец рассказал, что как то хотел завести мотоцикл, но за неимением аккума подключил напрямую выпрямитель(использовался для зарядки аккумулятора ), после чего мот и сдох. Может что-то стало с Бпв? Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. НАДЕЖА ТОЛЬКО НА ВАС!

Всем привет! Ищу рабочую схему металлодетектора.
Не мощного металлоискателя, а строительного металлодетектора который бы находил медные и алюминиевые провода в стене и металлические трубы и конструкции. Глубина залегания небольшая, в среднем до 2 - 3 см.
Может кто собирал такие устройства, поделитесь пожалуйста рабочей схемой.

Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой:
Перемотал маломощный, понижающий трансформатор(220>>12, около 60Вт), при первом запуске подключил лампу накаливания(около 80-90Вт), трансформатор загудел(не проклеил пластины(забыл уточнить - трансформатор Ш-образный), и загорелась лампочка, примерно, в пол накала. Рассчитал все верно(по площади сечения, количеству витков на 1 вольт и т.д), сам трансформатор выдает стабильные 12 вольт переменки.Подключил к нему лампочку на 12 вольт-тоже работает. НО, мне не дает покоя эта лампа, которая загорелась при подключении её последовательно через первичку.Скажите, пожалуйста, это может быть межвитковое замыкание обмоток?Сразу говорю, нет ни каких приборов, кроме простого мультиметра, поэтому я не знаю, как можно проверить данный трансформатор на коротыш.Буду признателен вашим ответам.

Помогите подобрать контроллер заряд/разряд/балансировка/защита от короткого для 3-ёх Li-ion 18650, для питания контроллера RGB ленты и сопряжения с светодиодной лентой RGB 5050 12В, и заряжался от 5в.
Схема контроллера светодиодов построена на Attiny13 и трёх irlml2502 и питалась от одного 18650 питая через резистор 100 Ом 18 led rgb 5050 подключенных в паралель. Задача подключить данный контроллер через контроллер заряд/разряд/балансировка 12 В ленту

Всем привет. Уже прочитал что очень сложно оживить труп по фотографиям, но я надеюсь на ваш опыт и знания. И сам постараюсь обяснить доходчего. Суть дела: Приобрел б/у радиоуправляемую машинку. Модель не скажу, не нашел нигде инфы. Работала от никелевой батареи на 9.6В. Вроде все ок, но быстро садилась батарея. Решил поменять на литиевую. Оказалось что не подходит разъем для батареи. Заказал на ебае разъмы, чтоб поменять на машинке под литиевую, ну а пока решил сниму контактную вилку и подсоеденю пробода без пластмассового фиксатора. Так и сделал все работало, машинка летала. Пришли контакты с ебея, взялся переустанавливать, а оказалось что на машине провода для батареи оба черного цвета, и только один имемет белую полоску, задумался где-же плюс. Не стал искать в инете, предполжил что с белой полоской плюс, соеденил, все работает. И тут сделал глупость, решил проверить, будет ли работать при обратной полярности. Переставил местами провода,ничего не заработало. Поставил обратно, и оказалось что и тут реакция пропала. Точнее передние колеса влево вправо работают, а моторчик на зание колеса молчит. Сидел думал, что могло сгореть. Стал прозванивать мультиметром, определил:
1. Подсоеденив батарею на прямую к проводам моторчика, он срабатывает. значит живой.
2. Минусовой провод от батареи прозваниваетса до самого минуса моторчика.
3. Не уверен,что за элемты на плате, соеденены последовательно, но проверил напряжение падает после каждого примерно на 0.1В
4.При прозвонке оказалось, что плюсовой и минусовой провода идущие на моторчик в одной цепи. При прозвонке показывает замыкание.
5.Также при проверки напряжения между подходящими от батареи проводами показало 9.71В, при этом нажав на пульте управления движение вперед или назад, напряжение поднялосй до 9.8В
Из чего сам делаю выводы,что сгорел какой то элемент, который при смене полярности напряжения начинает пропускать через себя ток. Но как его найти.
Ваши идеи?Ети элименты спарены, между ними замерял напряжение,падало около 0.1в что за 3 прямоугольных елемента я не знаю.

Читайте также: