Передняя подвеска шкода октавия а5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек на Шкода Октавия А5 FL.

1. Задний дверной уплотнитель.

В связи с тем, что на заднем диване у нас достаточно много места, для удобства входа/выхода пассажиров, производитель сделал очень широкую заднюю дверь. Здесь то и кроется коварная "жаба", со временем дверь начинает провисать, из-за этого дверной уплотнитель начинает натирать краску до грунта на арках задних крыльев, ниже фотокарточки с примерами.

В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

Также были приобретены накладки на петли, которые помогают двери избежать провисания и избавляют от скрипов дверных уплотнителей.

В связи с параллельной плоскостью заднего бампера и углов задних арок, под ними начинает скапливаться "шлак", который приводит к коррозии данных мест, примеры ниже на фотокарточках.

В качестве превентивных мер, данные места, также закатал броней (антигравийной пленкой).

Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

Побрякивание ходовой на гребенке и на мелких ямах, самая изжёванная тема про Шкоду Октавию и про VAG-группу.

Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:

Lemförder 299 16 01 009 2 ед. — 936,00 руб.

Прошел на отревезированных рычагах уже 70 тыс. км, нареканий на посторонние стуки нет, сайлентблоки свою функцию выполняют.

Еще один вариант решения данной проблемы - это термоусадка, в этой статье все подробно расписано:

Если тяжелый Туран прошел более 130т.км. без вмешательства, то более легкая Октавия должна как минимум не меньше, платформа одна.
Ездили на юг, много разбитых дорого, особенно участок объездной дороги через Ишим, где ведется ремонт, вот интересно в это году как там дела, ведь ехать скоро, через месяц. )))

Octavia 2.0 TD I ? DSG-6 Combi Elegance, Dynamic Red, R16 7J 215/60, чип от dieselboost, EGR отключен, 132 т.км.

Снова два хороших статистических примера :) А то я уже было хотел ехать в сервис для перебора подвески, после 100км ОТВРАТНОЙ дороги в Рязанской области на скорости 100+ км/ч ;)

Слетел тут с полуметрового бордюра (парковочного) на скорости 50км где-то, не заметил, ночью было дело в дождь + черный асфальт и никаких дорожных знаков, провалился сначало на левое колесо переднее, далее на заднее левое поехав чуть-чуть секунд 3 упал на остальные два, друзья, хочу сказать машина показала себя с хорошей стороны, ни с подвеской, ни с окраской, ни одной царапины, но страха натерпелся. Шкода Октавия 1.8 TSI 2012г. Спасло то что не стал тормозить, а то конец воткнулся б. По подвеске 5!

опыт пользования корпоративной октавии до фейслифтинга показывает, что подвеска крепкая. Однако у меня на новой машине опорный подшипник приговорили по гаранти почти сразу после выезда с автосалона. )))

опыт пользования корпоративной октавии до фейслифтинга показывает, что подвеска крепкая. Однако у меня на новой машине опорный подшипник приговорили по гаранти почти сразу после выезда с автосалона. )))

Octavia 2.0 TD I ? DSG-6 Combi Elegance, Dynamic Red, R16 7J 215/60, чип от dieselboost, EGR отключен, 132 т.км.

\Банда на Чорных Октагонах/RSки-моя страсть помешанный RSоман портала

Oколо автомобильные темы то жизнь, отнимешь это у меня так из сердца вынь, я не я, а я среди машин ведь каждому свое, так что остынь (с) MySchool

STI -льная дерзская Бе STI я на дровах
Когда в моих колоночках в тачке качает рэпчик, под планчик. Мальчик, у меня не тачка, а танчик.
чОрная ОктахО vRS vRS GTI и TS I и на это не пи STI Skoda Ebashing Academy

Машина куплена в 2007 г. За 5 лет 165000 км, передняя подвеска на 120000 км замена задних сайлентблоков передних рычагов (передние сайлентблоки купил, но не менял) - 4000 р(менял сам, примерно 20 минут), задняя подвеска-на 100000 замена стоек стабилизатора(гремела одна, поменял обе)-1500 рублей пара(менял сам, примерно 30 минут из-за отсутствия сплена). За 160000 км 30% Москва и МО, 20% Курск и область, 30% Белгород и область, 20% Украина(Сумская, Харьковская, Днепропетровская обл, Крым, Краснодарский край). Я думаю, что можно сделать выводы. Езжу, по трассе 120 - 170 км/ч, в населенных пунктах по правилам(не всегда, но стараюсь). Машину особо не жалею.

Осьминог- самое бедное животное. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе, но он же не жалуется)))))

Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB — это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB — на машине пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS — шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением и на исключительных версиях — велосипедные педали . Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5:

И напоследок самые часто востребованные работы на Skoda Octavia II:

замена масла — 1200р
замена свечей зажигания — 1000р
замена воздушного фильтра — 250р
замена топливного фильтра — 1000р
замена салонного фильтра — 250р
замена Передних Тормозных Колодок — 2000р
замена Передних Тормозных Дисков — 2500р
замена Задних Тормозных Колодок — 2000р
замена Задних Тормозных Дисков — 2500р

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что закупить. Машина пробежала уже 165 000 км. Ещё пока ни разу не было ремонта ходовой. Всё отлично служило. Сейчас появились явные стуки сзади и иногда какой-то ритмичный постук спереди справа.

Решил закупить более менее всё, что может потребоваться для ремонта ходовой. У меня получился такой набор:

1. Стойки стабилизатора 2шт (передняя подвеска)
2. Шаровые опоры левая и правая (передняя подвеска)
3. Поперечный задний рычаг
4. Поперечный верхний рычаг

Что ещё нужно взять, чтобы быть готовым сейчас и в ближайшее время заменять выходящие из строя элементы подвески?
Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?
Не очень понял по задним рычагам: их нужно брать либо комплектом (на право/на лево), либо по 2 штуки каждого?

Заранее спасибо за ваши ответы!

PS > Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?
> Не очень понял по задним рычагам: их нужно брать либо комплектом (на право/на лево), либо по 2 штуки каждого?
>

ответы на эти вопросы есть в ETKA
если не знаешь, что это такое, или не умеешь пользоваться, то я бы не советовал самостоятельно подбирать запчасти для покупки.
есть риск купить не то

но в целом плюсуюсь к SerjA6

ну у меня задумка такая, что приехать на диагностику и наверняка уже заменить что либо.
Предполагаю что это что-то, это стойки стабилизаторов спереди и, наверное, рычаги, которые указал, сзади.
На всякий пожарный решил взять и шаровые спереди. Если менять не пора - полежат/похранятся.

Может, я не точно вопрос задал. Может, надо было спросить, что, наверняка, выйдет из строя в первую очередь, если уже есть какойт небольшой ритмичный стук-постук спереди и стуки на кочках и ямах сзади)))

Если, конечно, такое знание в народе есть.

чот вроде все слова знакомые, но. . смысл ускользает.

кароч тебе говорят, что надо
1. приехать в сервис на диагностику.
2. по результатам купить запчасти, которые действительно нужны
3. приехать в сервис и все сразу заменить, один раз разбирая подвеску

ты же хочешь, как я понял
1. купить много всего
2. приехать в сервис на диагностику и замену
3. разобрать подвеску и поменять только то, что уже купил
4. понять, что нужно что-то еще
5. собрать подвеску пополам новое/старое и опять поехать в магазин
6. опять приехать в сервис и опять разбирать подвеску. С большой долей вероятности половина операций будет оплачена второй раз
6*. Вариант развития событий - сразу гнать за недостающим в магазин на такси. Или покупать в сервисе по завышенным ценам.
7. хранить непригодившееся

подергать \ поглядеть не мешает для начала. а то в списке закупленных деталей могут оказаться как лишние, так и недостающие детали)))

по рычагам\сайлентблокам спереди и сзади - нужна диагностика, которая позволит + - верный вывод сделать о том, что менять, а что еще бодрячком, просто так затариваться рычагами, кмк, пустое.

> 1. Стойки стабилизатора 2шт (передняя подвеска)
=========
вполне могут греметь\стучать. брать дешевле\лучше сразу набор, циферки можно уточнить тут:

> 2. Шаровые опоры левая и правая (передняя подвеска)
=====
пробег, конечно, серьезный, но их , шаровые, монтировкой тоже для начала пощупать было бы неплохо

> 3. Поперечный задний рычаг
> 4. Поперечный верхний рычаг
========
по результатам диагностики
> Что ещё нужно взять, чтобы быть готовым сейчас и в ближайшее время заменять выходящие из строя элементы подвески?

- проверить амортизаторы спереди сзади на предмет подтекания масла
- опорные подшипники амортизаторов и сами опоры
- задние стойки стабилизаторов проверить
- задние сайлентблоки передних рычагов (ушастые)
- передние сайленты тоже глянуть
- рулевые тяги\наконечники проверить

> Если правильно понял, желательно ещё менять всякого рода гайки. Подскажите где посмотреть их артикул (если их нет в комплекте)?

А может посмотреть подвеску, а потом покупать. А то окажется что сзади только половину нужно менять из списка. А шаровые опоры возможно и живые еще.

Ну это да))) просто рано или поздно же придется менять. А продавать машину в планах на ближайшие год, а то и два не стоит.

В таком случае стоит купить: - Амортизаторы с пружинами (перед + зад)
- Передние опорные подшипники
- рычаги передние
- шаровые опоры
- стоики стабилизатора передние
- подобрать втулки крепления переднего стабилизатора (или купить новый стабилизатор)
- втулки крепления стабилизатора заднего
- стойки стабилизатора заднего

Возможно, также стоит приобрести:
- ШРУСЫ внешние (а может и внутренние тоже)
- ступицы передние в сборе с подшипником
- новые тормозные диски и колодки по кругу
- ремкомплект суппортов

Фу. Вроде ничего не забыл :)))))

Ну, как-то так для начала. Ты такого ответа ждал? :))))))

PS. Начинать надо с диагностики и не стоит менять исправное на новое ;) Так что лучше покупать по факту выявления источника проблем.

Для ориентира без проблем (из того, что знаю) :))) - Амортизаторы с пружинами (перед + зад) ~30000-35000 (компл.)
- Передние опорные подшипники ~800-1000
- рычаги передние ХЗ
- шаровые опоры ХЗ
- стоики стабилизатора передние ~1300
- подобрать втулки крепления переднего стабилизатора (или купить новый стабилизатор) ХЗ (Стаб передний ~5000)
- втулки крепления стабилизатора заднего ХЗ (стаб ~4000)
- стойки стабилизатора заднего ~700

Возможно, также стоит приобрести:
- ШРУСЫ внешние (а может и внутренние тоже) ~11000
- ступицы передние в сборе с подшипником ~6000
- новые тормозные диски и колодки по кругу ХЗ
- ремкомплект суппортов ХЗ