Ленд крузер 100 не работает регулировка руля
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
Гидроусилитель руля Land Cruiser 100
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
Гидроусилитель руля Land Cruiser 100
Меняю третий по счету насос гироусилителя руля,через пару дней ему приходит конец.В чем еще может быть проблема?
P.S. Бачок в последний раз тоже заменил.
Третий новый насос? Целеустремленные люди! Думаю четвертый тоже накроется. Обратитесь к специалистам - дешевле будет. Нужна диагностика всей системы гидроусилителя.
Кроме насоса ГУ причина может быть в магистралях высокого давления и обратки, фильтре, рейке ГУ. Жидкость какую заливаете? Как ведет себя рулевое в течении недолгих пары дней работы?
На рейке ремкомплект заменили. Толку нет. Обычно когда заводишь машину жидкость из бачка ГУР уходит,а в данном случае наоборот прибавляется.Масло заливаем Mobil ATF 220. Разбираем крякнутые насосы, в них выработка как при масляном голодании.Шланг подачи исследовали визуально,шланг как шланг,без каких-либо изъянов,примочек.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Еще один ньюанс,на холодную ГУР работает нормально,чуть поездишь начинает на холостых оборотах туго,газу чуть дашь-полегче,ну а к вечеру хоть газ задавись,руль как на ЗИЛ 157.
Давление мерять. Насос он и есть насос, только здесь давление высокое.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:[/size][/color]
диагностическая таблица
проблема возможная причина метод устранения
"тяжелый руль" в обе стороны Недостаточный уровень жидкости в бачке долить жидкость
слабая натяжка ремня/износ шкивов /износ ремня отрегулировать натяжку ремня/заменить шкивы/заменить ремень
попадание воздуха в систему заменить неисправные сальники и маслопроводы
падение давления или производительности насоса заменить насос
засорен фильтр системы заменить фильтр
износ гидроизоляторов и поршневого кольца рулевой рейки ремонт/замена рулевой рейки
износ корпуса рулевой рейки ремонт/замена рулевой рейки
"тяжелый руль" в центре износ корпуса рабочего цилиндра рулевой рейки ремонт/замена рулевой рейки
"тяжелый руль" только в одну сторону износ корпуса золотников/износ гидроизоляторов золотников ремонт/замена рулевой рейки
"тяжелый руль" во время быстрого вращения слабая натяжка ремня/износ шкивов /износ ремня отрегулировать натяжку ремня/заменить шкивы/заменить ремень
попадание воздуха в систему заменить неисправные сальники и маслопроводы
падение давления или производительности насоса заменить насос
руль не возвращается (плохо возвращается) в среднее положение неисправность ходовой части произвести ремонт
нарушена регулировка развал/схождения произвести регулировку
изношены крестовины вала рулевой колонки заменить крестовины
неправильная регулировка рулевой рейки произвести регулировку
неточность в управлении (автомобиль "плавает" по дороге) неправильная регулировка рулевой рейки произвести регулировку
недостаточный уровень жидкости в бачке устранить подтекание и долить жидкость
изношены детали ходовой части заменить изношенные детали
изношены крестовины вала рулевой колонки заменить крестовины
попадание воздуха в систему заменить неисправные сальники и маслопроводы
удары по рулевому колесу при вращении попадание воздуха в систему заменить неисправные сальники и маслопроводы
изношены крестовины вала рулевой колонки заменить крестовины
неправильная регулировка рулевой рейки произвести регулировку
изношены детали ходовой части заменить изношенные детали
вибрация рулевого колеса при движении нарушена балансировка колес отбалансировать колеса
нарушена регулировка развал/схождения произвести регулировку
люфт "на руле" изношены детали ходовой части заменить и изношенные детали
изношены крестовины вала рулевой колонки заменить крестовины
неправильная регулировка рулевой рейки произвести регулировку
самопроизвольный поворот рулевого колеса выход из строя системы золотников рулевой рейки ремонт/замена рулевой рейки
шум(визг) попадание воздуха в систему заменить неисправные сальники и маслопроводы
засорен фильтр системы заменить фильтр
деформация маслопроводов заменить маслопровод
падение давления или производительности насоса заменить насос
падение уровня жидкости в бачке устранить причину подтекания и долить жидкость
постоянная потеря гидравлической жидкости износ сальников и уплотнителей рулевой рейки или насоса ремонт/замена вышедшего из строя узла
разгерметизация соединений масляных магистралей заменить уплотнители
И на этом спасибо.
Тогда ещё один вопрос - какой номер по каталогу у межосевого моторчика? Или они идентичны?
И где его на машине искать?
P.S. А задний мост - LSD.
Самому стало очень любопытно. на подъемнике посмотрел, к раздатке подходит два кабеля, датчик блокировки и питание электропривода.
тойотовское руководство по ремонту советует начать с проверки работоспособности кнопки включения. Затем проверка реле включения. Последним идет проверка моторчика. Описывать проверку электрической части подробно, думаю, делать не совсем нужно. т.к. выполнить это во дворе или в гараже без ямы трудно. Хотя все можно сделать ЦЭШкой. Поэтому дайте поковыряться автоэлектрику в теплом боксе с цепями питания и датчиком. Маловероятно что электродвигатель нужно менять.
Если есть возможность и желание подлезть к приводу, снимаете разъем питания привода, измеряете сопротивление между крайним левым и крайним правым контактом в разъеме. Сопротивление должно быть более 0,5 Мом. В этом случае моторчик в порядке.
На счет LSD редуктора. Конечно нет, у меня принудительная блокировка, откуда бы взялся электропривод. Как говорят наши крузоремонтники (до такой степени узкая специализация и крепкая любовь),LSD мост лучше в эксплуатации, люди их редко кончают, это из статистики заездов на ремонты.
P.S. двигатель блокировки на раздатке находиться со стороны пассажира, это я про левый руль. Датчик с этой же стороны, но ближе к фланцу заднего карданного вала.
есть кто?
если регулировка руля по высоте/вылету заедает, когда машину заводишь - хочет - выедет и опустится, хочет - нет, куда смотреть?
есть кто?
если регулировка руля по высоте/вылету заедает, когда машину заводишь - хочет - выедет и опустится, хочет - нет, куда смотреть?
Смотри моторчик под рулевой колонкой может кончается? Или резьба, винтовая есть мож наней смазка как пластилин стала, машина какого года?
Привет! Кто знает, на сколько гайка передней ступицы приводной "сотки", и какую лучше брать головку, чтобы подошла по толщине (в смысле чтобы влезла в центральное отверстие) и по глубине (высоте) .
Доброго времени суток господа!
Кто как качает летние колесики R16? А то сегодня в курилке спор пошел,присутствовало человек 10. Все качают по своему - от 1,8 до 2,5.
Доброго времени суток господа!
Кто как качает летние колесики R16? А то сегодня в курилке спор пошел,присутствовало человек 10. Все качают по своему - от 1,8 до 2,5.
Доброго времени суток господа!
Кто как качает летние колесики R16? А то сегодня в курилке спор пошел,присутствовало человек 10. Все качают по своему - от 1,8 до 2,5.
там, выше я про руль спрашивал
машина 98 года
а моторчик там где? он один и на вылет и на подъем/опускание?
когда машина замершая - гарантировано ничего не происходит, когда прогретая - 50 на 50
плюс если сам регулируешь замершую, туго идет, похоже на застувающую смазку
а если найду таки моторчик, чем мазать?
Про давление в колесах всем СПАСИБО! А то на американцах кроме штрих кода на двери нет никакой ИНФЫ. Качал 2.1 в круг, попробую поэкспериментировать - 2.0 перед и 2.2 зад
Всем привет! Недавно стал обладателем TLC-100 (98г.4,7 бензин, правый руль), пока правда не знаю счастливым или не очень.Машинка досталась подуставшая. С салоном вроде справился,стал намного чище и приятнее, а вот с остальными проблемами не знаю что и делать(посетил уже не один сервис), прошу подсказать если кто в курсе:
1) Рулевая рейка сказали затянута (в связи с чем и руль туго крутится), но тем не менее стучит. сказали что пока не течет и ездить можно, кто знает подлежит ли лечению или придется менять? А если менять то есть ли смысл брать контрактную или все таки заплатить за новую?
2) При трогании с места ,особенно если сразу поворачиваешь, издает неприятный звук(лучше всего слышен возле переднего правого колеса),что то типа тук-тук-тук. и все быстрее и быстрее . потом уходит при увеличении скорости. При езде назад звука нет. Еще пробовали при езде вперед держать немного нажатым тормоз, звук увеличивается.В сервисе сказали, что скорее всего внутренняя граната, поэтому менять привод или же может быть передний редуктор. Говорят даже если разобрать то не увидишь редуктор или привод, лечить путем последовательной замены дорого,да и смысл ,если одна из дорогих деталей нормальная.. Предложили ездить пока не "вылезет" окончательно, т.е. путем полного умертвления.А мне так не очень хочется, знает кто, что это все таки может быть?
3) На скорости примерно 100км/ч появляется гул, где то над головой по моему, не очень приятно..
4) Прежний владелец при покупке поставил сзади усиленные пружины и поднял торсионы, по мне так очень жестко машина едет, даже сравнивал с другим TLC-100 , так и есть. Хочу заменить задние пружины на стандартные, и опустить немного торсионы, кто знает ,какие пружины лучше поставить, и какая стандартная высота должна быть от земли до подкрылка спереди?
5) при включении D происходит ,что то вроде стука, не удар, а именно стук.. ранее в ветке читал, что могут быть установочные упоры, точнее их может и не быть, но они на месте и со слов мастера в полном порядке, что еще это может быть?
6)Пока машина не прогрета в салоне, при прокручивании руля издается звук, похожий на трение-корябание, когда салон достаточно прогрет ,данный звук исчезает..
Вообщем вот. Подскажите кто знает.
1. На рулевой рейке 2 сайлентблока и резиновый вкладыш в хомут. Возможно им абзац.
2. Похоже на гранату.
3. хз. Люк закрой.
4. Оригинал, про высоту не знаю.
5. Крестовина возможно.
6. хз.
Все стуки ищутся просто- лезешь под пузо и смотришь, пока в салоне кто-то манипулирует рулём и педалями.
1. На рулевой рейке 2 сайлентблока и резиновый вкладыш в хомут. Возможно им абзац.
2. Похоже на гранату.
3. хз. Люк закрой.
4. Оригинал, про высоту не знаю.
5. Крестовина возможно.
6. хз.
Все стуки ищутся просто- лезешь под пузо и смотришь, пока в салоне кто-то манипулирует рулём и педалями.
по п.3
Рейлинги или багажник.
п.6 Скорее всего в сало данная проблема - не смертельно.
п.5 Прошприцуй всё (копейки и необходимая операция два раза в год), потом отпишешься.
п.4 Не в курсе - у меня гидра. Но из описанного, торсионы не стоит ужимать "в ноль".
п.2 Сказать сложно (не слыша звука). Здесь может быть даже кривой тормозной диск. Может привод уже укусанный. вариантов полно.Тут однозначно - в сервис.
п.1 Здесь не понял нифига.
Приветствую, коллеги!
LC 100 (2006), установлена Е90.
При автозапуске не выезжает руль, при мягкой посадке после того как вставишь ключ в замок, руль также не выезжает. Приходится глушить и заводить снова. Имитацию наличия ключа в замке не делал, т.к. в этом случае руль выезжает в момент автозапуска (этот вариант не устраивает).
А я хочу добиться следующего: завели с АЗ, сняли с охраны, вставили ключ в замок, нажали тормоз для переключения селектора АКПП -> руль опустился.
Изначально был уверен, что если сесть в заведенный с АЗ автомобиль и нажать кнопку памяти (сидений, руля и т.д.) на водительской двери, то руль опустится в рабочее положение (были мысли посылать импульс доп. каналом в эту кнопку при нажатии на педаль тормоза. Но, к сожалению, кнопки памяти на двери остаются неактивными до глушения - ручного запуска двигателя.
Быть может, есть у кого-нибудь наработки? Или идеи?
Ответы 2
Надо найти откуда руль берет сигнал на отпускание, и туда каналом, может все таки от ключа в замке ? Загнуть канал и имитацию сделать, при условии снятия с охраны.
Ремень безопасности водителя в свободном состоянии или защелкнут (когда в авто нет никого)? Питание должно быть на кнопках памяти, да и работать они должны когда авто заводите. Все это точно завязано с наличием ключа и ремнем на сидении водителя.
Чем хорош TLC 100?
И мидж Land Cruiser на российском рынке — не случайность, а результат кропотливой работы. Дредноутов 60-й серии у нас практически не знают, а вот тесноватые и немного неуклюжие, но уже по меркам класса роскошные и комфортабельные 80-ки в России оценили по достоинству. 100-я же серия, появившаяся в 1998 году — закрепление успеха.
Различия между TLC 100 и TLC 105
Теперь об отличиях. Внешне их минимум: на первый взгляд, отличаются только задние двери: у 105-го это вертикальная распашная пара, а у 100-го — горизонтальная откидная. Но если приглядеться, заметны иные бамперы, отличающийся вылет дисков, наличие хабов в ступицах и более низкая посадка 100-го.
Конструкция в обоих случаях — рамная, но рамы разные и кузова тоже не взаимозаменяемы. Подвеска сзади будет всегда с неразрезным мостом, а спереди возможны варианты: у 100-го тут независимая двухрычажка, а у 105-го — еще один неразрезной мост.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 (HZJ105) '2002–05
В трансмиссии все опять же без хитростей: либо постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и возможностью заказа задней межколесной, либо жестко подключаемый передний мост на машинах 105-й серии.
Основная масса машин оснащена одним из двух бензиновых моторов: рядной шестеркой 4.5 серии 1 FZ или V 8 4.7 2 UZ . Как правило, они инжекторные, но изредка попадаются карбюраторные из Эмиратов. Дизели — только рядные шестерки 4.2: атмосферный 1 HZ и турбированные 1 HD . Причем бензиновый V 8 полагается только версиям VX /100, а атмосферный дизель — строго STD / GX /105.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Торпедо Toyota Land Cruiser 100 GX '2005–07
По-настоящему люксовой машиной является лишь TLC 100-й серии VX . Тут салон уже из совсем других материалов и даже базовая комплектация выглядит откровенно сибаритской. Помимо мощного мотора и шикарного интерьера машинам в комплектации VX предлагались и электрорегулируемая подвеска TEMS , и система регулировки уровня кузова AHC . Ничего такого у TLC 105 в арсенале нет и быть не может.
Для тех, кому роскоши VX не хватало, придумали Lexus LX 470 с тем же мотором V 8. В нем все ожидаемо богаче в плане отделки интерьера, еще более крепкий самоблокирующийся задний дифференциал, чуть иная проработка деталей экстерьера, высококлассная аудиосистема Mark Levinson и кардинальная система защиты от угона — специальные не снимаемые наклейки с VIN на всех деталях машины. Да-да, угоняли TLC и "Лексусы" не только у нас, но и в США.
Про угоны TLC
Престижность, крайне высокая цена и фантастически долгий срок ожидания новых машин (до двух лет) породили огромный спрос на этот внедорожник на черном рынке. Машина до сих пор занимает лидирующие места в списке самых угоняемых.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Toyota Land Cruiser из Арабских Эмиратов — брать или нет?
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Но это — половина беды. Главная драма в том, что у таких машин практически нет антикоррозийного покрытия кузова и выхлопной системы, а технические жидкости и резиновые изделия рассчитаны на эксплуатацию только в жарком климате. Даже при температуре около нуля машина буквально начинает рассыпаться, а влага быстро приводит в негодность кузов.
Про ликвидность
С этим у TLC — полный порядок. Подержанные 100-ки и 105-ки стоят совершенно фантастических для возрастных машин денег: цена больше миллиона за десятилетний экземпляр не является чем-то выдающимся, а бронированные варианты уходят и за три-пять. В отличие от не менее престижных в свое время Audi и BMW , Toyota теряет удивительно мало. А вот есть ли хоть какой-то смысл в покупке TLC 100 в возрасте, тем более за немалую цену, думайте сами. Я постараюсь как можно подробнее рассказать о нюансах конструкции и эксплуатации.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Рама
Тут она совершенно традиционной конструкции, из закрытого профиля, и основные агрегаты крепятся именно к ней — кузов почти полностью разгружен и прикручен 12 болтами. У серий 100 и 105, как я уже говорил, рама различается, но суть происходящего с ней примерно та же: она банально ржавеет по сварным швам.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Причины те же, что и у других рамных машин, вроде Pajero . Рама не герметична, грязь попадает внутрь профиля и… там и остается. Для сохранения рамы нужна постоянная ее очистка, а лучше — заливка антикором или просто консистентной смазкой.
Казалось бы, рама должна быть самой надежной частью машины, но на деле это один из самых уязвимых ее компонентов. Машины из Москвы частенько уже к десяти годам требовали серьезного ремонта рамы, а вот сибирских пользователей или ценителей машин с Кавказа эта проблема почти не касается — в теплом климате даже при отсутствии защиты металл справляется.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Как и у всех других рамных внедорожников, коррозии подвержена в основном задняя часть рамы, особенно — в районе крепления подушек пружин и поперечины. При выборе машины стоит самым тщательным образом осмотреть эту зону, включая простукивание сварных швов. Ремонт затруднен: профиль кое-где двойной, швы многослойные, а внутри стоят усилители. Работу затрудняет и возможное внимание криминалистов к таким операциям: неудачные швы вблизи правого переднего колеса, позади которого на раме и располагается номер, могут быстро привести к аннулированию регистрации машины.
Короче говоря, с машинами с подгнившей рамой связываться не надо, даже если ее не так давно варили и восстанавливали.
Кузов и салон
Он крепко скроен и ладно сшит. И пусть коррозия случается и с ним, но в основном она поражает крылья и бампера, рамку лобового стекла, заднюю дверь, а также зоны повреждений и пескоструя. Определенный риск присутствует и для передней панели и точек крепления кузова к раме.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 '2005–07
Небольшую коррозию можно обнаружить даже на совсем свежих авто, на кромке передних крыльев под бампером и в самом низу крыла у двери, но скорость дальнейшего распространения напасти зависит в основном от условий жизни авто.
Причины появления ржавчины — явно не в плохом качестве окраски, просто там образуются зоны с накоплением грязи и влаги. Аналогичная проблема — у рамки лобового стекла, страдают в первую очередь швы, от них коррозия расходится дальше.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Хрупкого пластика на кузове немного, но от внедорожных вылазок на машинах в стандартном гражданском обвесе в первую очередь страдают бампера. Оригинал довольно дорог, зато китайских — хватает, и качество аналогов вполне достойное.
Облезающий хром и затирающиеся фары — очевидные возрастные болячки, и не самые страшные.
Электрика и электроника
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Коррозия трубок или сбои АБС? Не, не слышал.
А вот задние дисковые тормоза просто трещат по швам, и передние ненамного прочнее. У машин из сопровождения колодки могут менять чуть ли не чаще, чем масло. Будьте бдительны.
Подвеска феноменально надежна, причем независимая на VX ничем не уступает неразрезным мостам на STD / GX . Ресурс большинства компонентов — далеко за сотню тысяч, беспокоиться нужно раз в пару лет. И даже на жестком бездорожье передние рычаги и шаровые опоры выдерживают не меньше 60-80 тысяч километров пробега.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Рулевое управление вполне надежно. Причем как в случае с реечным рулевым механизмом на 100 серии, так и с рулевой машинкой на 105. Люфты и прихваты, скорее всего — результат повреждений при жестком вождении. Да и то, нужно очень постараться.
Трансмиссия
Ода надежности немного омрачается наличием проблем на машинах до первого рестайлинга, чаще всего на бездорожье. Так, на машинах с независимой передней подвеской передний редуктор до 2000 года порой срезало, позже его усилили. Ресурс переднего моста на модели 105 тоже не слишком большой, после 100-150 тысяч боевых километров он нуждается в серьезной перетряске, с заменой всех сальников, регулировкой главной пары и заменой изношенных подшипников. Но если не забывать менять масло в раздаточной коробке, мостах и не особенно отжигать, то трат не предвидится.
Если шприцевать карданные шарниры и проверять регулировку ступичных подшипников на каждом ТО, то ресурс карданных валов и ступиц тоже более чем достаточный, за 200 тысяч километров до первой переборки, причем первым сдается передний вал и ступицы задней оси. Вибрации и шум — повод провести ТО этих узлов.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
К надежности механических коробок претензий никаких. Впрочем, и с АКПП все тоже отлично.
Моторы
С моторами тоже — полный порядок. Причем на TLC нет особых проблем с системами охлаждения и навесным оборудованием — все сделано с хорошим запасом прочности.
В основном, машина встречается с легендарным V 8 2 UZ - FE объемом 4.7 литра. Это настоящий "миллионник", его поршневая группа способна пройти этот миллион во вполне реальных условиях наших трасс. Главное — менять ремень ГРМ хотя бы раз в 100 тысяч километров, следить за смазкой и охлаждением, чистить дроссель и вовремя проверять свечи и свечные наконечники.
На фото: двигатель Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
На фото: Под капотом Toyota Land Cruiser 100 VX '2002–05
Дизельные моторы серии 1 HZ тоже давно признаны миллионниками. Проблемы — только с топливной аппаратурой, да и то редко. Он переносит любую солярку. Ресурс ограничен в основном головкой блока цилиндров, а если конкретнее — ее неумолимой химической коррозией и растрескиванием. Турбины нет, запас прочности — огромный.
Более мощные турбированные дизели серии 1 HD проявили себя двояко. С одной стороны, динамика с ними не хуже, чем у бензиновых собратьев, при заметно меньшем расходе топлива. Но более капризная топливная аппаратура, дорогие форсунки, ограниченный ресурс ТНВД и проблемы с ресурсом ГРМ ограничивают ресурс до первого серьезного ремонта на уровне 180-250 тысяч километров. Для любой другой машины это был бы отличный результат, но не для TLC 100, который с бензиновыми моторами может пройти и в два раза больше без особых сложностей.
Резюме
Немного страшно критиковать машину, которая давно и прочно стала кумиром тысяч людей. Но надо отметить, что при всех фантастических показателях ресурса моторов и трансмиссий, а также отличного исполнения электроники и большинства вспомогательных систем, есть и сложности с коррозией и действительно неприятные и не решаемые проблемы с угоняемостью и криминальностью модели вообще.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX (J100-101) '1998–2002
Несомненно, эта машина — уже легенда, но, с практической точки зрения, старомодный шик салона и надежность не способны прикрыть того факта, что современные кроссоверы, будучи новыми, по числу отказов легко побьют старика TLC 100, а по части комфорта и тем более экономичности в чем-то и превзойдут. Зато у них не будет такой проходимости и такой харизмы.
На фото: Toyota Land Cruiser 100 VX '1998–2002
Можно не стремиться взять машину с наименьшим пробегом, достаточно найти приличное состояние кузова и рамы. С другой стороны, цена мало падает с возрастом, так что с экономической точки зрения выгодно искать машины помоложе, даже если пробег у них — за 200 и больше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Лучший автомобиль,больше добавить нечего.Так как говорить о нём можно долго и только хорошее.Но сейчас другие стандарты и машины из прошлого постарели,а былая надежность канула в лету вместе с теми автомобилями и останется в воспоминаниях ,а мы вынуждены пользоваться тем фуфлом,что нам предлагают сегодня,хотя некая доля надежности в TOYOTA & LEXUS , всё же имеется.
Остается только добавить, что ТЛК100 оставался миллионником, когда некоторые (не будем показывать пальцем)) уже мучились от масложора и прочих радостей жизни уже на 100 000 км пробега.
Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро - это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!
Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику - по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.
За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.
Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный - 12 и 13 соответственно.
Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.
К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.
1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.
2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.
3) В тундре во время метели при боковом ветре машину ощутимо продувает.
4) Дверь багажника прекрасно держит воду и грязь, но снега в пустоты между дверью и кузовом набивается очень много. Если не чистить, начинает вверху таять, а вода стекает вниз и там замерзает, намертво замораживая дверь. А чистить крайне неудобно из-за весьма рельефной конструкции двери и кузова. На наружной части двери тоже очень быстро образуется толстый слой снега, чему способствует запасное колесо и создаваемые корпусом завихрения.
Небольшое замечание: все датчики на днище ничем не обработаны и не защищены, как и трубки заднего кондиционера и датчик коррекции. Решил проблему, установив полную защиту. Плюс лично смазал мастикой каждый уголок и интегрированную раму. Поэтому, наверное, мне и удалось избежать коррозии.
Читайте также: