Калина программирование центрального замка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Эксплуатируя центральный замок в течение длительного времени, может случиться ситуация, когда невозможно разблокировать дверь, даже если нажимаешь на пультик сигнализации. А порой случаются моменты, когда двери, наоборот, блокируются, хотя зажигание в данный момент включено.

Обычно такое происходит при чрезмерно завышенной влажности воздуха или резких переменах температур. Неполадки, возможно, связаны с неправильной установкой устройства или неотрегулированной системой. Если раньше всё работало идеально, а в какой-то момент ЦЗ заклинило, вероятно, износились детали устройства и требуют срочной замены.

Первым делом следует определиться с причиной неполадки. Если не открывается исключительно водительская дверь, проблема может быть не в блоке управления, а в одном из элементов дверцы.

Барахлит сигнализация

Проблемы в электронной схеме сигнализации обязательно приведут к несрабатыванию центрального замка. Если ЦЗ вакуумный, велика вероятность выхода из строя платы компрессора.

Вакуумный цз

Если двери открываются/закрываются всё время, пока работает компрессор на протяжении полминуты или дольше, возможно, скопился конденсат или повредились контакты. Устраните поломки в выключателе.

Двери закрылись, но компрессор продолжает гудеть? Займитесь проверкой магистрали к двери, на которой не сработал привод: ищите место выхода пузырьков воздуха и замените трубки.

При повреждении мембраны, скорее всего, придётся менять весь замок.

Восстановление синхронизации

Допустим, клавиши на брелоке были нажаты 1000 раз вне зоны действия системы. Тогда теряется синхронизация между следующими устройствами: брелоком и модулем управления ЦЗ. Если же питание микросхемы, установленной в брелок, будет отключено даже на короткое время, это вызовет потерю синхронизации тоже. Предельный интервал времени, как удалось выяснить из отзывов, равен 6 секундам.

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
Ждите 6 секунд;
Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Дверь водителя не закрывается с пульта на ладе калина

Тоже точно такая же фигня. Снял обшивку двери. Убрал пенопластовый кусок овна, на котором спица язычка держится – в разобранном виде прекрасно работает. Поставил всё на место, хорошенько перемотав верхнюю часть спицы язычка. Да, там всё очень плотно в двери, разобрать полностью нереально, что-то снимать или откручивать – удовольствие для извращенцев, по этому решил не трогать проводку (чего только снятие разъемов и одевание на место стоило!). (и да, накладка на регулятор зеркала обязательно ломается) Поездил немного. Опять началось. В общем, сдаётся мне что этот пенопластовый кусок овна носилует мозг. В интернете одни клоуны, никто толком ничего не советует и не делает. Может проблема комплексная и тут привод замка за компанию участвует в проблеме. Может сам замок не пережил дождит с опускаемых стёкл. Может со стёкл шторка отклеивается и всё начинает клинить. А может это пенопластовое овно разбалтывается со временем. Я не знаю как победить эту хрень. Разбирать, аккуратненько всё ставить на места и фиксировать на двухсторонний скотч. А шторку наверно вообще лучше приклеить на суперклей.

Замена концевика

Проводка не вызывает сомнений? Тогда беритесь за концевой выключатель. Возможно, деталь требует ремонта или даже замены.

В замках с электрическим приводом выключатель следует искать внутри самого привода.

Замена разряженного элемента питания

Допустим, светодиод, расположенный на корпусе брелока, при нажатии на любую клавишу быстро мигает. Никаких реакций со стороны ЦЗ при этом наблюдаться не будет. Всё вышесказанное говорит о том, что пора заменить батарейку. Подробности рассмотрены дальше.

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Итак, чтобы разобрать корпус брелока, понадобится крестовая отвёртка. Отвернув один саморез, при помощи ножа разъединяют половинки, составляющие конструкцию корпуса. Результат выглядит так:

Производя замену, старайтесь не оставлять контакты свободными дольше, чем на 6 секунд. Иначе с большой вероятностью наступит потеря синхронизации.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
Приобретаем такую же батарейку;
Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Или предохранитель?

Случается, что в цепи перегорает предохранитель. А после замены его рабочим элементом всё приходит в норму. Но если он в момент активации загорается, это свидетельствует о коротком замыкании. Нужно определить, где это происходит, а затем устранить возникшую проблему.

Как отремонтировать центральный замок

Проведя диагностику и установив причину неполадок несрабатывания ЦЗ, следует заняться устранением сбоев в системе.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Доброго дня! Самостоятельно установил сигнализацию E90 c модулем CAN LIN на Ладу Калину 1 (февраля 2021 г.в.), версия ПО Е90 = L2, версия CAN LIN 3.7 Проблема: при постановке на охрану и при снятии с охраны замки дверей не закрываются не открываются, вообще ничего не щелкает и не двигается

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Может, батарейка?

Вместе с замком устанавливают и сигнализацию. Он срабатывает, двери блокируются, сигнализация включается. Если произошёл сбой с водительской дверью, проверьте, работает ли система, если нажать кнопку сигнализации или же при помощи ключа.

Если от ключа двери открываются/закрываются нормально, а дистанционно — нет, значит, неисправность следует искать в электроцепи сигнализации или управляющем блоке. Возможно, в брелоке просто села батарея, поэтому он и не работает.

Если ЦЗ вакуумного типа откажет полностью, вы не услышите звуков компрессора. В случае с электроприводом реле не сработает, а может только тихонечко щёлкать. Клавиши ручного открывания дверей также реагировать не будут.

Нарушена фиксация

Если центральный замок работает выборочно на отдельных дверцах или двери произвольно открываются или закрываются сами, следует проверить, будут ли они функционировать в ручном режиме.

Если ответ положительный, то причина сбоя может лежать в плоскости нарушения крепежа тяги от привода к замочному механизму. При этом актуаторы могут выйти из строя как на всех дверях, так и на какой-то одной. Перед разборкой ЦЗ обязательно проверьте этот момент.

Окисление или обрыв

Если с предохранителем проблем нет, а с блокировкой дверей есть, осмотрите внимательно провода, клеммы и контакты устройства. Возможно, в каком-то месте произошло окисление, вот замок и глючит.

Может так случиться, что обломался концевик активатора. Возможны также обрыв, залом или нарушение изоляции проводов. Заодно проверьте и контакты на клеммах, сделав замер напряжения, поступающего к ним.

Перевод цз в режим одиночного отпирающего импульса

Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Проводим диагностику оборудования

Центральные замки бывают двух типов:

электрические;
пневматические.

Обычно главный привод — электро или вакуумный — располагается в дверях водителя. Когда автолюбитель нажимает кнопку на брелке-ключе, актуатор срабатывает и отправляет сигнал по проводам на приводы в других дверцах. Отсюда и получается синхронное срабатывание.

Программирование импульсов

В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие.

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия.

После постановки на охрану случайно обнаружил что передняя пассажирская дверь не закрылась. “Шпинечек” на двери не опустился. Снятие, а затем постановка на охрану результатов не дала. Сел в машину все двери закрыл и нажал на “шпинек” на водительской двери и закрылись снова только 3 двери.

Нажал на шпинек на пасс. двери. он работает, и закрывает дверь нормально. Таким методом пока и запираю. одну дверь вручную. Потом с пульта открывается тоже только 3 двери.Вообщем эффект одинаков, что с пульта сигналки, что через шпинек на водительской двери.

Может кто сталкивался ? куда копать?

Добавлено 1.02.2020Ура! проблема решилась! Потеплело до -10 и все заработало 🙂 Так что зря расстраиваться начал, как раз первоначальная мысль была дождаться потепления ))Просто люблю когда все работает как надо) решил поинтересоваться тут в чем дело.Запись оставлю, может кому пригодится.

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Здесь находится нужный предохранитель

Желаем удачи.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Установка и подключение цз в зависимости от модификации калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Электрический центральный замок

Ремонт этого привода обойдётся дешевле, но проработает система не так долго. Обычно подклинивание и полный отказ от работы ЦЗ свидетельствует о необходимости замены соленоидов.

Если проблема только с отдельной дверью, следует устранить обрыв контакта, заменить реле, плату управления, катушку или шестерни актуатора.

Чтобы в дальнейшем не получить проблем с работой центрального замка, советуем изначально покупать прибор, состоящий из качественных компонентов, способных обеспечить надёжную работу устройства. Кроме того, важна и правильная установка ЦЗ. Тогда он будет работать безотказно долгие годы.

При этом требуется подметить, что некоторые элементы конструкции взаимозаменяемы с другими моделями ВАЗ. Если какой-либо узел отказал – для ремонта машины допускается применение комплектующих от других модификаций автопроизводителя.

Особенности штатного центрального замка

Отпирание. Одно нажатие – должен щелкнуть актуатор, и откроется дверь водителя, два нажатия – остальные.
Закрытие. Для закрытия всех дверей одновременно достаточно нажать кнопку один раз.
Открытие багажника. Имеется не во всех комплектациях, так как необходим актуатор замка багажника. Также можно установить электропривод самостоятельно.

В Калине предусмотрена и другая важная функция – блокировка дверей сзади, как её ещё называют – защита детей. Для ее активации нужно возле замка с внешней стороны повернуть с помощью ключа красную фишку вправо. После этого открытие задних дверей из салона не представляется возможным, так что дети не смогут случайно выпасть во время движения.

Функций противоугонной системы центральный замок не имеет, здесь нет датчиков удара. Всё, что может ЦЗ – это сигнализировать о несанкционированном открытии.

Сигнализация и центральный замок в Ладе Калина

Две комплектации и две схемы

Управляющие кабели, жгут порога

Жгут проводов, порог водителя

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

Жгут под порогом водителя

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Бывают случаи, когда после нажатия кнопки отпирания дверей можно столкнуться с отсутствием реагирования на команду. Блокировка не снимается и на нажатия кнопок на пульте ЦЗ не реагирует. Вывод – не работает центральный замок Калины.

Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Схема зажигания Калина 2

1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – генератор; 3 – дроссельный патрубок с электроприводом; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – колодка жгута проводов системы зажигания к колодке жгута проводов панели приборов; 6 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 7 – датчик давления системы кондиционирования воздуха; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – датчик положения коленчатого вала; 10 – датчик концентрации кислорода; 11 – контроллер; 12 – датчик концентрации кислорода диагностический; 13 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов катушек зажигания; 15 – катушки зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – форсунки; 18 – колодки жгута проводов системы зажигания и жгута проводов форсунок; 19 – датчик фаз; 20 – датчик детонации.

Восстанавливаем синхронизацию

Синхронизация может быть потеряна при кратковременном (от 6 секунд) отсутствии питания микросхемы в брелке. В таком случае действительно может произойти рассинхронизация, т. е. теряется связь между пультом и блоком управления центрального замка Лада Калина. Согласно руководству по эксплуатации, при возникновении подобных ситуаций необходимо снова прописать брелок, внеся данные о нем в память системы ЦЗ. Сразу стоит учитывать, что процедура далеко не самая простая и понятная, к тому же нужен специальный обучающий ключ. Попробовать восстановить синхронизацию можно следующим образом:

Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
Подождать 6 секунд.
После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Восстановление синхронизации

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
Ждите 6 секунд;
Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:

Включить зажигание.
Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
После звукового сигнала клавишу можно отпустить.

При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.

Схема передней проводки Калина 2

1 – фара правая; 2 – электродвигатель омывателей; 3 – фара левая; 4 – стартер; 5 – батарея аккумуляторная; 6 – блок предохранителей основной; 7 – генератор; 8 – сигнал звуковой; 9, 10, 11 – колодки жгута проводов переднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 – электродвигатель вентилятора климатической установки; 13 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 14 – гидроагрегат АБС; 15 – датчик скорости правый передний; 16 – датчик скорости левый передний; 17 – колодка жгута проводов переднего к колодке жгута проводов заднего; 18 – противотуманная фара правая; 19 – противотуманная фара левая; 20 – датчик температуры окружающего воздуха; 21 – выключатель лампы света заднего хода; 22 – компрессор кондиционера; 23 – сигнал звуковой тревожный; 24 – электродвигатель омывателя заднего стекла.

Замена батарейки в брелке

Признаком разряженного элемента питания брелка станет быстрое мигание светодиода при нажатии любой кнопки. Центральный замок при этом не реагирует на команды. Стоит отметить, что разряженная батарейка не повлияет на возможность запустить двигатель. Так как иммобилайзер без труда сможет считать прописанный на микросхеме код, синхронизация не будет потеряна.

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Народные советы

Если есть уверенность в исправности брелка, но ЦЗ не работает или работает неправильно, то можно попробовать следующее:

Заменить предохранитель центрального замка Калина F22, защищающий цепь питания контроллера (находится в монтажном блоке).
Возможно, нарушена цепь питания актуатора одной из дверей. В этом случае нужно открыть её на 90° и найти обрыв контакта или разъема.
Бывает, что причина в слишком сильно затянутом саморезе брелка. Нужно его ослабить, и функции восстановятся.

В каждом конкретном случае могут возникать и нетипичные неисправности, поэтому приведенный выше перечень не является исчерпывающим.

Установка и подключение ЦЗ в зависимости от модификации Калины

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Схема подключения ЦЗ

Аварийное отключение иммобилайзера

Для отключения иммобилайзера используется цифровой код, который предварительно следует записать в память блока управления.

Для этого необходимо пройти описанную выше процедуру активации, а затем выполнить действия:

Повернуть красный ключ до положения включения зажигания и дождаться пока не погаснет контрольная лампа иммобилайзера на комбинации приборов.
Набрать цифры будущего шестизначного кода. Для этого допускаются любые числа от 1 до 9. Набор выполняется быстрыми нажатиями до упора на педаль газа. При нажатии будет загораться лампа иммобилайзера, а при отпускании — гаснуть. После набора цифры следует нажать на педаль газа и удерживать ее до тех пор, пока не погаснет индикатор иммобилайзера (примерно 5-6 секунд). Затем можно набирать второе число и так далее. Если сделать ошибку при наборе и сохранении, то индикатор иммобилайзера не погаснет, а станет мигать. В этом случае всю процедуру проводят заново начиная с активации.
После набора и записи последней цифры индикатор иммобилайзера не погаснет. Нужно удержать педаль газа еще 10 секунд и отпустить.
Выключить зажигание и вынуть из замка красный ключ.

В случае возникновения проблем с запуском необходимо отключить иммобилайзер ранее записанным кодом, для этого потребуется:

Включить систему зажигания. В случае использования ключа с поврежденным или нераспознанным чипом возможно кратковременное срабатывание стартера, которое не приведет к пуску, поскольку цепи подачи топлива и зажигания отключены. На комбинации приборов активируется и будет мигать индикатор иммобилайзера.
Выждать около минуты, пока не погаснет значок.
Ввести код путем нажатия на педаль газа. Для ввода цифры следует быстро нажимать педаль до упора. Количество нажатий соответствует цифре кода. Для разделения между числами используется длительное нажатие на педаль (около 6 секунд). Процедура ввода, по сути, повторяет процесс программирования кода.
После введения шестой цифры включится цепь бензонасоса, а также будет гореть индикатор иммобилайзера. При ошибочном вводе цифры значок будет мигать. В этом случае процедуру ввода кода повторяют с первой цифры.

При подключении ЦЗ необходимо все работы проводить при обесточенном электрооборудовании автомобиля. Провода нужно прокладывать так, чтобы они не касались металла. Если нет такой возможности, то устанавливается трубка в качестве зашиты кабеля от обрыва и других негативных факторов.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Зависит от того, какая калина — норма или люкс. С нормой проще, а вот с люксом, говорят, гемор.

Вот у меня тоже такая проблема возникла. У меня нормовский блок стоит под сиденьем. Имплантация дополнительной сигнализации прошла успешна. Концевики я подключил прямо к проводам блока через диодную развязку. Поворотники — тоже самое, напрямую к проводам блока припаял.

Две комплектации и две схемы

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Зависит от того, какая калина – норма или люкс. С нормой проще, а вот с люксом, говорят, гемор.

Вот у меня тоже такая проблема возникла. У меня нормовский блок стоит под сиденьем. Имплантация дополнительной сигнализации прошла успешна. Концевики я подключил прямо к проводам блока через диодную развязку. Поворотники – тоже самое, напрямую к проводам блока припаял.

Однако сейчас встал над проблемой реализации ЦЗ – совершенно непонятно, как эта система работает на штатном блоке.
Вообще хочется получить консультацию у тех, кто уже ставил сигнализацию поверх основного блока – с ЦЗ там полная муть творится. Написано все просто "импульс +12В", а на деле вообще никакой логики работы. 🙁 Сегодня час возился – ничего не вышло.

Разобрался и с управлением ЦЗ. Хитровато блок работает, но все-таки сделал, чтобы работало все как надо. Теперь у меня две сигнализации, работающих независимо друг от друга. Ни одна стандартная функция не нарушена.

Я свою поставил прямо над штатным модулем, подложив между верхней стенкой скобы-домика и блоком сигнализации тонкую шумку. Правда при такой установке пришлось кое-какие провода тянуть через весь салон, снимая обивку порогов. Питание тоже вытянул отдельным проводом через блок предохранителей. Запитался от какого-то предохранителя (не помню уже какой). Штатную проводку кое-где пришлось перерезать. В частности делается разрезы на все концевики дверей, чтобы пустить их сквозь диодную развязку и разрез проводов управления электрозамками. Схему диодной развязки делал сам. Если кого интересует, могу показать позже и фото.

Вот штатная разводка проводов у блока.

КОНЦЕВИКИ дверей (необходима диодная развязка)(-):
Бело/Голубой – водительская дверь
Два Бело/Красных – задние двери
Коричнево/Красный – правая передняя дверь

КОНЦЕВИК багажника:
Бело/Черный

КОНЦЕВИК капота:
Черно/Белый

ЦЗ (управление +)
Желтый – закрывание всей дверей и багажника
Красно/Голубой – открывание пассажирских дверей
Красно/Черный – открывание водит. двери
Розово/Красный – открывание багажника

Голубой, Голубой/Черный – поворотники¶

На концевики дверей необходима диодная развязка во избежание глюков и ложных срабатываний, когда одна сигнализация будет тормошить и вторую.
Провода перерезал, все хорошо спаивал и закрывал термоусадочной изоляцией. Поворотники припаял просто сняв часть изоляции со стандартных проводов. Разрезать там ничего не надо. Провода ЦЗ подключаются хитровато, могу показать схему. Функцию розово-красного провода не делал, данный провод не трогал вообще – нету активатора у меня в двери багажника. На двухступенчатое открытие дверей ставится дополнительное реле для второй ступени открытия (некоторые сигнализации не поддерживают данную функцию).

Датчик удара на пьезоэлементе поставил сбоку у скобы крепления блока. Срабатывает нормально, но судить по эффективности пока рано – мало эксплуатировал еще.

Попробовав открыть авто с брелока, в один прекрасный день можно обнаружить, что блокировка замка продолжает действовать и на нажатия клавиш автомобиль не реагирует. В такой ситуации можно будет разблокировать одну дверь или даже ЦЗ, просто отперев замок двери водителя. Только вот режим охраны при этом не деактивируется. Центральный замок, в свою очередь, может не реагировать на команды по двум причинам – в брелоке разрядилась батарейка либо потерялась синхронизация. Как решать эти проблемы, рассматривается дальше.

Восстановление синхронизации

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
Ждите 6 секунд;
Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса

Замена разряженного элемента питания

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
Приобретаем такую же батарейку;
Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Здесь находится нужный предохранитель

Две комплектации и две схемы

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Присутствующая электрическая схема в руководстве помогает отыскать пришедший в негодность токоприемник. Без такой документации невозможно произвести ремонт и замену детали или участка кабельной сети. Руководство Lada Kalina имеет электрическую бортовую схему, эта самая схема проводки разбита на отдельные блоки и собрана в специальный альбом. Это сделано в угоду удобства чтения чертежей.

Далее рассмотрим основы принципа функционирования электрических компонентов в бортовом оборудовании Lada Kalina и как построена схема электрооборудования.

Источники питания

В бортовой сети рассматриваемой нами модели все токоприемники работают на напряжении в 12 В и потребляют постоянный ток. Сама электрическая схема их коммутации является однопроводной.

Схема проводки содержит компоненты, которые разделяются на 4 категории:

источники энергии;
ее потребители;
защитные компоненты;
датчики.

Принцип работы генератора довольно прост. Посредством ременной передачи от вращающегося шкива коленчатого вала приводится в круговое движение ротор генераторного узла. Таким образом, производится выработка переменного тока, который посредством выпрямительного модуля преобразуется в постоянный. Со временем в негодность приходят подшипники вала ротора. Они изначально содержат смазку, которая постепенно утрачивает свои свойства. Статор устройства обладает трехфазной обмоткой и соединен с крышкой четырьмя шпильками. Также в генераторном узле присутствует регулятор напряжения. Он следит за нахождением данного показателя в пределах 14,5-15,0 Вольт. Заметим, что передаточное соотношение вращения мотора к генератору равно 1:2,4. Максимально вырабатываемая сила тока составляет 85А.

Когда мотор остановлен, то питание всех потребных токоприемников осуществляет батарея. Это устройство обеспечивает возможность пуска мотора. Электрическая схема авто Лада Калина предусматривает параллельное электрическое подключение АКБ и генераторной установки.

При работающем моторе запрещено снимать батарею. Такое действие приведет к перепаду сетевого напряжения, что повлечет выход из строя дорогостоящих токоприемников.

Защитные компоненты

Потребители энергии в бортовой сети Лада Калина защищены двумя видами элементов:

предохранителями;
электромагнитными реле.

Предохранители снабжены специальными плавкими элементами, которые перегорают при повышении силы тока, проходящего через вставку, сверх допустимой нормы. Подключение предохранителя к защищаемому им токоприемнику выполняется по последовательной схеме.

В блоке расположены 28 плавких вставок. В этом числе присутствуют 4 элемента в качестве резерва. Их номинальные значения силы тока составляют: 2 А, 7,5 А, 10 А, а также 20 А.

Для возможности включения в цепь дополнительных вставок в блоке предусмотрены три свободных гнезда. Общее число предохранителей одинаково для любого кузовного исполнения Лада Калина, будь то седан и пр.

Реле представлено в виде устройства, позволяющего в потребный момент производить замыкание или отключение цепи. Реле также присутствуют в ранее указанных блоках.

В первом монтажном модуле расположены реле, отвечающие за функционал:

стеклоподъемников;
сигналов поворотов;
очистителей ветрового стекла;
клаксона;
элементов дальнего освещения;
системы обдува стекла.

Кроме этого, реле обеспечивают выполнение таких вспомогательных функций, как:

омыватель передней оптики;
противотуманные световые устройства;
обогрев кресел в салоне.

В блоке управления мотором расположились реле, управляющие такими узлами:

зажиганием;
подключением топливного насоса;
включением электро-вентилятора.

Сам модуль находится в салоне ниже передней панели. Для обеспечения доступа потребуется демонтировать правую накладу на консоли, выкрутив крепежный компонент.

Таким альбомом располагает техническое руководство Лада Калина. В общую схему включены 59 компонентов, среди которых можно обнаружить:

источники и потребители;
протекционные и управляющие элементы;
ЭБУ;
датчики.

Отдельным печатным блоком отражена электрическая схема коммутаций электронного модуля управления мотором с прочими компонентами системы. Речь идет о свечах, форсунках, датчиках, узле зажигания машины Лада Калина.

Также есть отдельная схема электрооборудования, которой освещены передний и задний кабельные жгуты. Приведено детальное отображение всех соединений электрических компонентов передней панели в салоне. Кроме этого схема содержит понятные коммутации проводных жгутов дверных панелей и узла вентиляции салонного пространства.

Чтобы кабельные соединения обеспечивали надежный контакт, они соединены в специальные колодки с клеммами. Ко всем колодкам подходят кабельные жгуты, провода в которых имеют свой характерный цвет оболочки. Каждая схема электрооборудования в альбоме выполнена таким образом, что цветовой оттенок оболочки конкретного кабеля в действительности соответствует цвету, изображенному в документации.

Никакие работы по доработке электрики или по подключению дополнительного электрооборудования не могут проходить без электросхем. Далее Вы найдете набор электрических схем ВАЗ 1117, 1118 и 1119.

Общая схема электрооборудования ВАЗ 1118

1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — датчик незакрытого капота; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электронасос омывателя ветрового стекла; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого (переднего) динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери с датчиком незакрытой двери; 13 — датчик температуры окружающего воздуха; 14 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к жгуту системы управления двигателем; 15 — электропривод блокировки замка левой передней двери (с датчиком незакрытой двери и выключателем центрального замка); 16 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 — соединительные колодки проводов для подключения левого (переднего) динамика аудиосистемы; 18 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 19 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 20 — переключатель центрального замка; 21 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 22 — блок дистанционного управления; 23 — блок управления иммобилайзером (АПС-6); 24 — монтажный блок; 25 — щиток приборов; 26 — правый боковой указатель поворота; 27 — лампа освещения вещевого ящика; 28 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — выключатель (замок) зажигания; 31 — блок управления освещением; 32 — подрулевые переключатели; 33 — левый боковой указатель поворота; 34 — соединительные колодки проводов для подключения левого (заднего) динамика аудиосистемы; 35 — электропривод блокировки замка левой (задней) двери с датчиком незакрытой двери; 36 — электровентилятор отопителя; 37 — дополнительный резистор отопителя; 38 — переключатель отопителя; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель соленоида блокировки заднего хода; 41 — выключатель обогрева заднего стекла; 42 — соединительные колодки проводов для подключения правого (заднего) динамика аудиосистемы; 43 — электропривод блокировки замка правой задней двери (с датчиком незакрытой двери); 44 — топливный модуль системы управления двигателем; 45 — выключатель фонарей заднего хода; 46 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 47 — прикуриватель; 48 — соленоид блокировки заднего хода; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 51 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — колодка для подключения электропривода блокировки замка крышки багажного отделения*; 55 — датчик незакрытой крышки багажного отделения; 56 — фонари освещения номерного знака; 57 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 58 — элемент обогрева заднего стекла; 59 — лампа освещения багажного отделения.

Схема панели приборов Lada Kalina

1,2,3,4 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего;
5,6 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего;
7 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов
8 — колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов переднего;
9 — модуль управления светотехникой;
10 — выключатель зажигания;
11 — переключатель режимов бортового компьютера;
12 — переключатель стеклоочистителей;
13 — выключатель звукового сигнала;
14 — переключатель световой сигнализации;
15 — комбинация приборов;
16 — датчик температуры испарителя;
17 — датчик температуры воздуха салона;
18 — выключатель кондиционера;
19 — контроллер системы автоматического управления климатической установкой;
20 — моторедуктор заслонки отопителя;
21 — выключатель обогрева заднего стекла;
22 — выключатель аварийной сигнализации;
23 — выключатель сигнала торможения;
24 — прикуриватель;
25 — блок управления электроусилителем;
26,27 — колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату;
28 — лампа подсветки табло управления отопителем;
29 — осветитель;
30 — монтажный блок:
31 — переключатель электродвигателя отопителя;
32 — электродвигатель отопителя;
33 — сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
34 — плафон освещения вещевого ящика;
35 — выключатель освещения вещевого ящика;
36 — блок управления автомобильной противоугонной системы АПС-6;
37 — модуль надувной подушки безопасности водителя;
38 — модуль надувной подушки безопасности пассажира;
39,40 — колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов системы зажигания.

КЗ — дополнительное реле стартеров;
К4 — дополнительное реле;
К5 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К6 — реле стеклоочистителя;
К7 — реле включения дальнего света фар;
К8 — реле звукового сигнала;
К9 — реле включения противотуманных фар;
К10 — реле включения обогрева заднего стекла;
К11 — реле электрообогрева сидений;
К12 — реле включения муфты компрессора кондиционера;

Жгут проводов панели приборов — 11186-3724030-20.

Схема системы зажигания Лада Калина Люкс

1 — датчик контрольной лампы давления масла;
2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
3 — блок предохранителей дополнительный;
4 — предохранители электровентилятора системы охлаждения двигателей;
5 — реле электробензонасоса;
6 — реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
7 — реле зажигания;
8 — реле 2 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
9 — реле 3 электровентилятора системы охлаждения двигателя;
10 — электровентилятор системы охлаждения двигателя;
11 — датчик положения дроссельной заслонки;
12 — регулятор холостого хода;
13 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 — колодка диагностики;
15 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов;
16 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
17 — датчик скорости;
18 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов 2;
19 — датчик массового расхода воздуха;
20 — датчик положения коленчатого вала;
21 — датчик кислорода;
22 — контроллер;
23 — датчик неровной дороги;
24 — датчик кислорода диагностический;
25 — колодка жгута катушек зажигания к колодке жгута системы зажигания;
26 — катушки зажигания:
27 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута катушек зажигания;
28 — свечи зажигания;
29 — форсунки;
30 — резистор;
31 — датчик давления системы кондиционирования воздуха;
32 — колодки жгута системы зажигания и жгута проводов форсунок;
33 — датчик фаз;
34 — датчик детонации.

Читайте также:

Калина программирование центрального замка

Барахлит сигнализация

Вакуумный цз

Восстановление синхронизации

Дверь водителя не закрывается с пульта на ладе калина

Замена концевика

Замена разряженного элемента питания

Или предохранитель?

Как отремонтировать центральный замок

Как работает?

Коррозия

Может, батарейка?

Нарушена фиксация

Окисление или обрыв

Перевод цз в режим одиночного отпирающего импульса

Проводим диагностику оборудования

Программирование импульсов

Сбои в электронике

Севший аккумулятор

Установка и подключение цз в зависимости от модификации калины

Электрический центральный замок

Особенности штатного центрального замка

Сигнализация и центральный замок в Ладе Калина

Две комплектации и две схемы

Рекомендации для обоих случаев

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Схема зажигания Калина 2

Восстанавливаем синхронизацию

Восстановление синхронизации

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Схема передней проводки Калина 2

Замена батарейки в брелке

Народные советы

Установка и подключение ЦЗ в зависимости от модификации Калины

Аварийное отключение иммобилайзера

Испорчен тумблер водительского актуатора

Две комплектации и две схемы

Рекомендации для обоих случаев

Испорчен тумблер водительского актуатора

Восстановление синхронизации

Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса

Замена разряженного элемента питания

Две комплектации и две схемы

Рекомендации для обоих случаев

Испорчен тумблер водительского актуатора

Источники питания

Защитные компоненты

Общая схема электрооборудования ВАЗ 1118

Схема панели приборов Lada Kalina

Схема системы зажигания Лада Калина Люкс