Как снять шкив коленвала умз 417

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку "портянку"?? и как долго живут двиги с "портянками"?

ребята, помогайте советом.

"вылетел вкладыш" - нонсенс!
Если зажало коленвал, то какая может быть портянка. Портянки ложат на прослабленные шейки или недобросовестные продаваны/автослесари, или хозяева "ремонт оттянуть".
Так что давай правду с подробностями. Может ты не так написал или я не так понял.

Вылетает то куда?
Колено вложить-целая наука. Положил вкладыши. Налил масло на них, прикрутил бугеля и притягиваешь с проворотом колена.Я чесслово не пойму куда они могут выпасть.

на фото указал. а при расточке вала, и его установке зажимает как раз то место где я указал на фото. и то место куда подложку сделать из пивной банки, тем самым приподняв крышку коленвала

Миниатюры

на фото указал. а при расточке вала, и его установке зажимает как раз то место где я указал на фото. и то место куда подложку сделать из пивной банки, тем самым приподняв крышку коленвала

Портянка подкладывается под сам вкладыш по всей длине, для более плотного прижима.
Вылетел- поставь на место и делов то.

Я так понял ты пытаешься подложить под бугель, что бы не зажимало колено?
Не надо этого делать, лучше вложи правильно. С маслом, с прокрутами.

А колено не ронял случайно,его жмет только если кривое,может кто точил его уронил,может точили не в размер,мерий микрометром,одного знаю вообще не того ремонта вкладыши пытался ставить)))блок смотри,на предмет посторонних вмешательств,постель для вкладыша тоже осмотри может заусенец какой вкладышу не дает сесть,а портянка под бугель это дай бог до рынка чтоб продать доедешь,и то.

почему не надо этого делать? и как вложить правильно, разве там можно вложить неправильно?? и масло и прокрутку делал, зажимает так что невозможно прокрутить

А колено не ронял случайно,его жмет только если кривое,может кто точил его уронил,может точили не в размер,мерий микрометром,одного знаю вообще не того ремонта вкладыши пытался ставить)))блок смотри,на предмет посторонних вмешательств,постель для вкладыша тоже осмотри может заусенец какой вкладышу не дает сесть,а портянка под бугель это дай бог до рынка чтоб продать доедешь,и то.

возможно и ронял, кто точил коленвал, ибо я рядом с ним не мог стоять 2 дня, чтоб отследить работу. коленвал мерял три раза микрометром, всё нормально. и почему до рынка я даже не доеду? я помню, делал двиг на жигулях, так тоже пришлось подкладывать "портянки", я потом даже забыл про них, двиг ходил нормально.

исключено думаю, ибо только один вкладыш зажимает. у меня кстати еще такой блок который новый хер где найдешь. умз-417 старого образца, помпа находится не на блоке, а на головке блока, короче капец полный

А что,конечно подкладывай,тем более такой опыт имеется,а на заводе допуски в тысячные доли придумали для того чтоб люди пугались портянки подкладывать,и если мотор стучит при износе в пару сотен соток,так это с какой сторны слушать и смотря какая музыка стоит,так и вкладыши новые зачем покупать,фольгу под них,а зажмет так бусиром свернуть можно,а по теме ,у каждого понятие *ремонт* и *ходил нормально* это разные понятия,а объяснить *и почему до рынка я даже не доеду?* с доводом в противовес *я помню, делал двиг на жигулях, так тоже пришлось подкладывать "портянки", я потом даже забыл про них, двиг ходил нормально* к сожалению думаю что не получится,извините.

это понятно конечно, что это не ремонт, вот и прошу дельного совета у хороших мотористов, ибо у нас найти такой новый блок просто не реально, его перестали выпускать как лет 9 наверно, может больше

Шкив коленвала и ступица коленвала от какой машины подойдёт? Оценка:

Вот и снова я со своими проблемами. Нужен очередной совет от всемогущего разума братии нашего форума. Несколько дней прислушивался к нехорошим звукам, примешивавшимся к стуку клапанов, ну а сегодня эти звуки, наконец, дали о себе знать. Накрылся медным тазом шкив коленвала. Расслоился надвое.

Еще вопрос. Есть ли из подходящих мне шкивов те, которые изначально разрабатывались под два ремня, а то генератор переменный, и было бы неплохо снизить нагрузки.

Ну и память мою освежите — есть ли там какие-то трудности при его замене? Сам я этого никогда не делал, только один раз на СТО при капремонте двигателя этот шкив снимали, но я что-то не очень внимательно смотрел тогда.

Вот сейчас по автокаталогу посмотрел, вроде от буханки УАЗ подойти должен, а там сколько ремней предполагается? По рисунку не совсем ясно.

Слушай сюда. Шкива старого образца в магазинах не найти. С учетом того, что ты хочешь два ручья, то тебе нужен шкив от 402 мотора, НО он не сядет на ступицу коленвала, поскольку там не 4 болта, а уже 6. Так что менять надо вместе со ступицей. Для этого потребуется подходящего размера универсальный трехлапый съемник, чтоб снять старую ступицу, открутив перед этим храповик. Метки на 402 шкиве совпадают с нашей, так что проблем с выставлением клапанов не будет. Я себе поставил от 417 мотора с демпфером, и нифига не угадал, так как разница была в 8,5 см по окружности. Пришлось наносить метки заново и регулировать клапана. Да, и ещё, ЗМЗ выпускает шкивы в сборе со ступицей уже отбалансированные в сборе. Все что расстыковано - левак.

Теперь вопрос. От какой машины мне подойдет этот шкив? Моя машина 21Р 1969 года, двигатель родной, 125 тысяч км, шкив крепится вроде 4 болтами, не уверен, знал бы, что разное бывает - глянул бы наверняка (читал в своей книге, что раньше их крепили 4мя, потом перешли на 3, но про то, что опять к 4 вернулись – ни слова).
Еще вопрос. Есть ли из подходящих мне шкивов те, которые изначально разрабатывались под два ремня, а то генератор переменный, и было бы неплохо снизить нагрузки.
Ну и память мою освежите – есть ли там какие-то трудности при его замене? Сам я этого никогда не делал, только один раз на СТО при капремонте двигателя этот шкив снимали, но я что-то не очень внимательно смотрел тогда.
Вот сейчас по автокаталогу посмотрел, вроде от буханки УАЗ подойти должен, а там сколько ремней предполагается? По рисунку не совсем ясно

Один к одному встаёт УАЗовский одноручьевой. Сейчас они как правило не штампованные, а литые.
На машине 69 года должно быть три болта.
Шкивы под два ремня с аналогичным креплением в продаже тоже попадаются (от 24-рок) но так как ручьи у них несколько смещены при установке его придётся так же менять шкив помпы и сдвигать генератор.

С уважением
Александр.

Да, все-таки нашел шкив от УАЗа. Вот только все работы по снятию - установке заняли в сумме минут 15, а поиск - что-то порядка 4-5 часов. Я уже и не надеялся, уже на другие шкивы поглядывал.
Ступицу если и соберусь менять, то только летом, у нас тут в Сибирь волна холода накатила, только к вечеру сегодня стало потеплее, -26, лафа.
А болтов и правда было три.

А шкив помпы на какой заменять? Я пробовал от УМЗ-421, но он не налазит на ступицу. Тогда от чего? От 24-го или 402-го мотора не подойдет? Спрашиваю потому что у меня кажись этот уазкин демпфер смещается потихоньку и я наверное поставлю от 402 мотора двухручьевой.

У меня стоит от 24-ки… Встал без замечаний!

С уважением
Александр.

А у меня вроде УАЗовский стоит, 1-ручьевой, конечно, причем после того, как родной умер, я уже два раза менял. Собственно, и помпа УАЗовская стоит, именуемая барыгами как помпа "старого образца". Вот только по поводу модели двигателя не вникал никогда - с образцом на рынок шел и все. Но я понимаю, тут уже про 2-ручьевой речь идет.

Может, потом поправит кто-нибудь, давно было, не помню, года 4 назад было, но вроде подходит от ГАЗ-53. я в магазин со своей приходил, подбирали.. только оказалось, что проточка под шкив где-то на 0,5 мм больше диаметром, так что шкив пришлось немного обработать напильником..

У меня стоит с УМЗ 414. Аналогична нашей абсолютно. По каталогу она есть еще как 451-ххх. Бывает, что на ней больше отверстий для крепления шкива. То есть имеются отверстия под крепление шкива с 3 и с 4 крепежными отверстиями.
Вот она.

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Уважаемый LiK и все, кто в курсе этого вопроса, я правильно понял: что на эту ступицу (под 6 болтов) встаёт родной шкив (под 3 болта), и метки на шкиве и на передней крышке будут совпадать? Или придётся переразмечать шкив?

Прикрепленные изображения

Здесь будет описываться капитальный ремонт двигателя УМЗ-417 на примере моей машины УАЗ 2206.
Будут фотографии производителей запчастей, магазины их покупки и прочее по данной тематике.

Наименования магазинов, где приобретались запчасти и проводились некоторые виды работ:

Итак приступим!
Для начала нам надо определиться, что же именно нам предстоит менять (как говориться - покажет вскрытие).
Разбираем ДВС и смотрим пристально на состояние поршней, клапанов, гильз, колец и всех других трущихся / вращающихся механизмов).
Лично мне пришлось менять все!

Перечень запчастей (фото).

01. Комплект клапанов: АМР, (070-2401 вып. PWOL002) (070-2410 впускн. PWOL003).

03. Комплект прокладок двигателя УМЗ-417 (417-100-170)

04. Набивка коленчатого вала, сальниковая (ГАЗ/УАЗ) - Victor Reinz.

05. Поршневая группа №417.1000114-10, где поршни №417.1004015, и шатуны №421-1004045 (L = 175 мм), гильзы номинал (в комплекте так же идут пальцы со стопорными кольцами).
Фото пока нет, т.к. не пришли еще. (Заказывал из Ульяновска через человека Верков Дмитрий Анатольевич
под ником DIMA-ULN на УАЗбуке, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО)

06. Комплект поршневых колец (402 УМЗ) номинал, Kolbenschmidt (D=92,0), размерами 2, 2, 5.

07. Крышка толкателей ДВС, шлухая (417, 421) УМЗ.

08. Ступица коленвала (417, 402)

09. Комплект упорных шайб коленвала

10. Комплект шпилек головки блока 421, каленые (диаметр 12, 10шт. (5 длинных + 5 коротких)).

11. Комплект шпилек коллекторов (впуск/выпуск, 7 шт., 5 коротких и 2 длинные).

12. Комплект толкателей клапана.

13. Комплект штанг толкателей клапана (8 шт., короткие, под АИ92).

14. Сальники коленвала, передние (черный без каучука, красный с каучуком), пока не знаю какой лучше, купил два:

15. Шкив коленвала.

16. Картер ДВС 417, 421 УМЗ
Тоже думаем, а нужен ли он новый, может и старый пойдет.

17. Привод распределения зажигания УМЗ 417
В гараже лежит, надо забрать и оценить его состояние.

18. Комплект маслосъемных колпачков.

19. Стартер УМЗ
В гараже тоже лежит, тоже требует пристального внимание на счет переборки.

20. Бензонасос (ПЕКАР).

21. Набо шестерен (колено (маленькая стальная), распред (большая пластиковая)).

22. Датчик давления масла.
23. Датчик масла на лампу.
24. Термостат в сборе с корпусом помпы.

25. Головка блока (фрезеровка под общую высоту 95 мм, под 92 АИ)

26. Коленвал:
- шлифовкашатунных шеек;
-шлифовка коренных шеек;
-замена подшипника первичного вала;
-палировка шатунных шеек;
-палировка коренных шеек;
-балансировка (маховик, корзина, 6 болтов);
-снятие/установка заглушек, чистка каналов;
-восстоновление маслосъемной накатки.

27. Вкладыши под колено после шлифовки и палеровки (ЗМЗ, 025).

28. Распредвал чугунный (заказывал так же через DIMA -ULN, см. выше).

31. Ремень приводной.

32. Клапанная крышка ЗМЗ:

33. Масленный поддон двигателя под набивку (картер ДВС):

34. Фланец ГАЗ-24 распредвала упорный ЗМЗ
фото добавлю позже.

35. Пружина ГАЗ-24, УАЗ клапана наружняя (24-1007020)
36. Пружина ГАЗ-24, УАЗ клапана внутреняя (24-1007021-10)
37. Тарелка клапана ГАЗ-24 пружины (24-1007025)
38. Шайба ГАЗ-24 опорная пружины клапана (24-1007022)
Объеденил все в трёх фотах:

39. Метизы картера ДВС (шпилька М8х1, гровер и шайба с гайкой) (17 шт.)

Это еще не все! Будут еще позиции!

Перечень цен на запчасти с указанием места их покупки, а так же перечень работ, так же с указанием места их проведения:

Большинство болтов и гаек в автомобиле откручиваются очень просто. Нужно лишь приложить усилие, результатом чего станет выполненная работа. Но, ситуация может значительно усложниться, если мы говорим о том, как открутить болт шкива коленвала.

В какую сторону крутить?

Именно поэтому, очень многие автолюбители и вовсе задаются вопросом, который касается того, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Если и вы страдаете от этой дилеммы, то сейчас мы детально рассмотрим решение указанной задачи.

Открутить шкив может быть довольно сложно

Особенности расположения

Для начала, нужно сказать о том, что у большинства автомобилей моторы расположены в одинаковой позиции, благодаря чему, крутятся они правильно. И, порядок работы будет общим. Для того чтобы шкив генератора не проворачивался, многие рекомендуются применять подручные металлические средства, которые вставляются в отверстие шкива и масленого насоса.

Но, может случиться и так, что указанный насос имеет такое размещение, при котором у него могут быть повреждены определённые детали в процессе демонтажа шкива.

Иногда применяется лом или отвёртка

К тому же, он изготовлен из алюминия и имеет очень небольшие габариты, а вот усилия в работе нужно приложить существенные. Так что, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать шкив.

Классические методы

По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

Вам потребуется:

Первый способ

Подобраться к болту не всегда просто

Второй способ

Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.

Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива

Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Речь идёт о том, что моторы устанавливают ремнями вправо. Так что, и крутиться они будут в противоположную сторону, то есть, против часовой стрелки. Это различие может показаться несущественным, однако оно значительно усложняет поиск ответа на вопрос, как же открутить шкив коленвала.

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

К примеру, болт на семнадцать может затягиваться моментом до ста восьмидесяти пяти Нм, что можно считать просто огромным показателем.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.

В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.

После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ

Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:

Изготовление инструмента

Но, нет ничего невозможного, и вы можете изготовить соответствующий инструмент сами. Вам нужно приобрести контргайку отопления на 54, чтобы внутренний по резьбе диаметр был равен тридцати девяти миллиметрам, а ширина не превышала десяти миллиметров. Теперь важно сточить её грани на полтора миллиметра, после чего приварить плоскую ручку, длина которой находится возле отметки в двадцать сантиметров. Вот и всё, инструмент для работы полностью готов.

Вот так делают гаражные Кулибины чтобы сэкономить на покупке оригинальных ключей

Некоторые шкивы располагают углами, которые имеют грани с небольшим закруглением, так что и на гайке можно немного спилить части, которые являются ответными.

Многие водители приваривают заготовку, которая была заранее обточена, к ВАЗовскому ключу для гайки коленвала, чтобы получить универсальный инструмент, подходящий для большинства современных автомобилей. К тому же, такую ручку довольно удобно опереть на вал привода колеса передней оси.

Отвернув болт стандартной семнадцатой головкой с удлинителем и прочным воротком, продолжаем работу. Не забываем и о базовых правилах безопасности. Так, дабы ключ не соскочил, нужно опереть удлинитель на подставку, которая не выскочит и не сломается. Иногда, даже колесо не нужно демонтировать при такой работе. Исключения проявляются лишь тогда, когда на автомобиле располагаются шины с большим диаметром (что обозначают надписи на шинах), которые превышают габариты штатных. Тогда они занимают больше места в арках. И, вам придётся их снять, или же применять ключ с карданным шарниром.

Видео о том, к ак открутить гайку на шкиве колевала

А тут можно увидеть конкретное видео о том, как же выполняются указанные работы

Галерея шкивов автомобилей Лифан

Внешний вид шкивов автомобилей марки Лифан, пригодится при демонтаже-монтаже.

Алексей Балабаев

417 мотор - это вообще не мотор. Набивка. Лошадиных сил мало. Динозавр.
Проще поставить от фрд сиера дизель. там лошадей столько же, а тяги больше. и дешевле. и ставится практически ничего не меняя.
Короче, 417 мотор - это отстой.

Eric, да что ты понимаешь. Это советские разработки!! все не так просто. Все просчитано до мелочей. Чтобы не развивать коррозию лонжеронов и передней части и бежит маслецо и создает защитную кашицу чтобы потом в полевых условиях, залез под машину, вылезти от туда в камуфляже и начать боевые действия

Eric, а если серьезно то набивка-ховно) у меня новый 417ОВ под сальник. Горя с ним не знаю) свои 150к он лихо ходит. Сопливит,конечно, но без этого никак) помогает мойка движка да и непринципиально это, грязный да грязный, все равно по луже проедешь-такая же картина)
Насчет дизеля-ставил от патрола на другого уазика. 300к полет нормальный

Глеб,

Eric, от сиеры мотор - не мотор.. Только если за грибами.. Его ещё живой найти нужно. Мощности в нем нет от слова совсем.. Если уже менять на другой, то или бензин 3мз 406,405, 409. Дизель Nissan TD27. Мерседес ом 617.
Или фольксваген аудио 1,9 td.( но тут либо от фольксваген шарана, или от ауди а4, а6)

Дмитрий, я себе поставил ASN 3.0 V6. от АУДИ А6 С5.
220 л.с.
Вся полностью система кватро.
Аппарат просто не реально рулит.
А до этого стоял от сиеры.
Да. Сиера едет так же как и УМЗ 417.
Но он бюджетный и простой. Никакой электроники.
Я его продал и из него сделали багги для детей.

Eric, мосты с собой запасные возишь?
На багги поставили от сиеры дизельный мотор--.. Чугуняку тяжеленную и не едущую.. На багги нужно бенз - японский какой( тойота, хонда) до 2.0л. Лёгкий, крутибельный и мощный.

Eric, мы на уаз какие только моторы не ставили - не живут мосты.. Вообще. Полуоси, дифы, потшибники и т. п. Ничего мощного не держат уазовские мосты..

Дмитрий, от пратрола стоит нч не ломает) ездить по уму нужно и не рвать с места-тогда,конечно,не будет ломать.
Спокойно езжу 80-100 по трассе, в лесу если надо оборотов дать проехать и усе)
Суть замены не в том чтобы валить а чтобы поставил и забыл. Только масло менять и комфортно ездить

Дмитрий, я его не гоняю в особенное гуно. Редуктор передний стал выть после 12 тыс пробега с мотором ауди. Но ещё едет. Хотя, в основном прёт на заднем. Отключается, передними хабами от кваттро .

Дмитрий, да детям же! 10 и 12 лет. Им пока быстро не надо. а то, что исполняет их багги - им хватает. Самые крутые среди сверстников теперь.

Глеб, если боятся надавить на газ, то нафиг такая машина.. 80- 100 по трассе можно и на мостах от нивы ездить. А в песке и грязи на 35 - 38 колёсах на газ нажимаешь и мостов нет.. И тогда толку от того мотора на 200 сил.
Пройдено это уже нами не на одном кубке по трофи - рейдам..

Дмитрий, ну бл я ж не как вы: лишь бы вылупить шары,открыть рот и газ в пол жать, уг.ндошить машину и опять ее делать) видимо, у вас много денег чтобы после каждой покатушки машину чинить. Как говорят:"день катаешься-3 чинишь" это не про меня. Мне не охото каждый раз лезть в машину. Я езжу по-уму и не знаю горя и дискомфорта с такой машиной. Если надо-дам и 140 и проеду лужу). Ломал 2 раза полуоси и то в серьезном бездорожье,но согласитесь, на стоке это тоже случается)у меня УАЗ на повседневе. Езжу, меняю только масло и мелочевку уже 300к, когда 417 мотор капиталишь каждые 150к и жаеть его неохото в городе. Не для этого он хотя едет 80 и едет. Уазу больше и ненадо. Это машина для леса
В общем каждому свое

Глеб. Я занимаюсь автоспортом - машина только для этого.. Поэтому и говорю как есть - уазовские мосты, коробки и моторы старые - печаль.

Дмитрий, дак у меня и мотор и РК и МКПП все от патрола)
Ясен куй что они не потянут)
Занимайтесь,ничего против не имею, но у нас разнын цели. У вас-сделать на пару покатушек и потом опять делать не беспокоясь а у меня всё время ездить без серьезных поломок в удовольствие чтобы не мучить машину)

Читайте также: