Дребезжание при разгоне приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Содержание

Причина 1 – свечи зажигания

Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.

Причина 2 – катушки зажигания

Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.

Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.

Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка

Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.

Причина 4 – топливный фильтр

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

А чтобы избежать проблемы, следить за автомобилем, заливайте качественное топливо и вовремя меняйте расходники, не экономя на них. Любите свою машину, вовремя обслуживайте, и она ответит вам взаимностью!

Автор: Игорь Васильев

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Сталкивались ли вы с подергиваниями на вашем авто? В чем была причина? Расскажите в комментариях.

Больше,
чем хостинг.

Timeweb - компания, которая размещает сайты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Последнее время при движении всё сильнее и сильнее стала появляться вибрация. Примерно в диапазоне 3000-3100 оборотов. На 1-2 почти не чувствуется (хотя скорее всего просто на долго не попадаю в такой диапазон). На 3 уже хорошо заметно. На 4 и особенно на 5 вибрация такой силы, что по ощущениям как будто на массажере сидишь. т.е. сидушка так сильно вибрирует. При увеличении оборотов плавно пропадает вибрация.

Ладно 1-3 не мешает особо. А вот на пятой по трассе напряжно ехать.
Что там может издавать такую вибрацию? Ясное дело, проблема в первичном вале. Подшипники — хз. Везде пишут что при их не исправности — гул, вой.
А тут прям воя нет. Гул тоже особо не сильный. Только вибрация.

Пробег 103 тысячи. Масло в коробке — Shell 75W-90. Менял 8 тысяч км назад.

В чем собственно дело:
Началась вибрация идущая в салон авто на холостых оборотах, стал разбираться в чем дело
1.Поменял гитары на движке (штатные) не прошло
2.Поменял опоры на движке поставил БРТ не прошло
3.Поменял свечи, проверив зазор не в них дело соответственно катушки проверили то же не в них
4.Заменил опору ручки ккп развалилась так же кардан кулисы, куплен рем.комлект кулисы и поменнен ни каких улудшениний не обнаружел как вибрировала ручка так и осталось.
5.Следующим шагом была куплена опора ккп БРТ нижния проставленна стало еще хуже чем было сняли
6.Датчики Холостого хода и дросельной заслонки поменял не прошло
7.Датчик коленвала поменял не прошло
8.Ослабили подушки, гитары поездил, как была вибрация так и осталась затенули опять не прошло
9.Заменнены на глушаке все резинки (пряники) никаких изменений

Парни если кого была такая проблема поделитесь советом

Есть еще подозрение на моховик .
Компрессия двигателя в норме прет как танк, выносит мозг вибрация которая передается на кузов,

При движении вибрации нет, только когда стоит

Доброго времени суток, друзья. Проблема следующая-при разгоне на любой передаче, в любом режиме ( не важно, тапка в пол или слегка нажата), при оборотах выше 3700-4000 появляется настолько сильная вибрация, что появляется ощущение, что мотор вот-вот выпадет. Думали, что ловит детон, откинули углы в минимум, все остается без изменений. Компрессия везде в норме 15-16 очков, бенз 95, давление топлива в норме, форсунки новые, подушки новые, по диагностике ошибок нет, все датчики в идеальном состоянии, катушки и свечи тоже. Перепроверил уже все, что можно и нельзя- все в порядке, но проблема есть. Прошу совета знатоков, куда копать…

Recommendations

Comments 16

Скажу по порядку:
-Форсунки НОВЫЕ (не просто чищенные, а заказанные с ТЛТ) сименс, каталожный номер 1 в 1 с теми, что стояли раньше.
-Дисбаланс поршневой- исключить от слова "совсем", так как вывешено было все до 0,1 грамма, в ШПГ собака зарыта быть не может, это точно. Развесовку делал друг, который на этом "собаку съел" и ВСЕ моторы, на которых он делал развесовку, ходят без проблем.
-Колено, возможно, и согласился бы, но на нем точнули ТОЛЬКО коренные шейки в первый ремонт, шатунные были в идеале, а это значит, что 100% повторная балансировка не нужна- она делается только при ремонте шатунных шеек…
-Подсос воздуха проверили и не раз-всё герметично, коэффициент коррекции всегда строго 1, дымогенератор ооочень мощный и не дает шансу скрыться даже слабому подсосу.
-Подушки-вот тут отдельная песня. Боковые подушки новые, так как стоит подрамник, нижняя гитара "кастрирована", взамен неё установлена задняя подушка от 2110 с 8 дырами в голове- так же не спорт, производство балаково, верхняя гитара приора-2, подушки тоже думаю можно исключить…

Единственное, что реально может быть- сцепа или маховик, буду заниматься ими в следующие выхи, скорее всего. Всем спасибо за участие…

ну как дела с вибрацией, поборол?

Да, поменял маховик и сцепу в сборе и все прошло

Как вариант корзина или диск сцепления

Дисбаланс поршневой, коленвала, давление в топливной рампе, загрязнены форсунки

У меня та же херь, вибрация от 3000 и выше. ВСЁ новое! + доп подушка на кпп. Движок, конечно, не выпрыгивает, но дрожь неприятная. Грешу на подсос воздуха, но без дымогенератора найти не получается.

А не может быть износ вкладышей или люфт распредвалов? Подскажите, кто знает.

Разбаловали вас, дымогенераторами )
Заводишь на хх, и любым быстрым стартом на стыки брызгаешь
Хх сразу поднимится

А не может быть износ вкладышей или люфт распредвалов? Подскажите, кто знает.

Фильтр откути от дмрв, газани и заткни лодонью и слушай шипение не найдёшь, шлан который идёт из ресивера в вакумник сними, затянись сигаретой и дунь в ресивер вот и увидешь, только патрубок на дроссели заглуши пакетом.

А не может быть износ вкладышей или люфт распредвалов? Подскажите, кто знает.

Ну если вкладыши шатунные то стук бы стоял, распредвалы тоже стучат …

Сцепа (диск) не развалилась по случаю?

А стоя, если газовать, вибрации есть?
Может это внутренняя граната ?

Стоя, если честно, не газовал. Моя логика примерно такая- если бы это были внутренние гранаты, то вибрация прогрессировала бы в прямой зависимости от скорости движения, а не от оборотов. В принципе, даже на хх ощущается вибрация, но, скажем так, дребезг кулисы (да, знаю, надо её сделать, но пока всё не до этого) начинается с 2500-2700 оборотов, но до 3500-3700 еще терпим… Дальше до 4700-5000 вибрация такая, что кулису уже рукой не удержишь-звенит и откручивать мотор в такие обороты просто очково… Так что всё-таки склоняюсь к сцеплению…

У мя кстати тоже. От 4800до 5700плюс минус… Потом когда 6тысяч пропадает.

Или подушка порвана.
Или если менял, то поставил какие нибудь супер спорт, вот они и не гасят вибрации, а дают жёсткость.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: