Скрипит педаль сцепления форд мондео 4

Обновлено: 17.05.2024

. Еще один вопросик)) После смены толкателя нужно будет все смазать, так вот, смазка в том месте контактирует с резиной или нет? Любую можно мазать.

Ну какая то часть сначала наверное попадает на стенки поршня, но поэтому поводу думаю не стоит себе парить мозги. Я смазал бошевской смазкой для тормозных суппортов.

Все, магистраль пришла в воскресенье, на днях все поменял! Спасибо еще раз Srg63 за советы, без них это бы заняло еще больше времени. Менял два дня, т.к. потратив весь первый день на замену и собрав все, при прокачке системы заметил течь в месте крепления новой гибкой магистрали и стоковой гибкой.
Причиной этому послужила моя привычка затягивать все болты до упора)) Магистраль не выдержала этого и внутренний конус на конце магистрали треснул. Я чуть с ума не сошел)) Снова все разобрал и унес домой сломанную магистраль. Пока шел с гаража в уме прокручивал варианты решения проблемы их было несколько:
-съездить на рынок и купить тормозной шланг нужного размера
-поставить все обратно как было
-починить сломанную деталь
-поставить стоковую твердую магистраль на новый цилиндр (подходит по соединениям без переходников, нужно только ее выгнуть по новому и развернуть, т.е. тот конец который шел к гибкой стоковой пустить к цилиндру, там как раз нужный изгиб)
Плюс ко всему я был ограничен во времени, т.к. в четверг (завтра) собрались в поездку в Анапу на машине. В итоге сломанная деталь была починена путем пропайки всех швов (паял мой папа, у него большой опыт в этих делах, давал гарантию на работу))
На следующий день встав по-раньше снова пошел в гараж, все собрал, начал прокачивать и снова заметил изменение количества жидкости в бачке. Долго искал причину и выяснил, что виной всему штуцер входящий в ГЦС, сочилось через резьбу (видимо не дотянул после прошлого опыта). Снова все снял и обтянул. Уже успела развиться фобия течи)) На третий раз после прокачки жидкость оставалась на одном уровне и не уходила.
Главная проблема из за чего я все это и делал (скрип при выжимании педали сцепления) - исчезла! Педаль ходит мягко, момент схватывания остался на том же уровне.

Ввиду отсутствия демпфера на ГЦС от 5 сивика появилась вибрация на педали сцепления при оборотах двигателя от 4000.(интересно у 5-го сивика так же?) Сила данной вибрации как я понимаю зависит от состояния сцепления, у кого то может быть и меньше. В будущем возможно и заморочусь с установкой демпфера и заменой отремонтированной магистрали (т.к. "колхоз" может не долго будет держать) и тогда только я буду удовлетворен на все 100%. Пока только на 80%)) Вот такие дела. Сейчас после каждой поездки заглядываю в бачек жидкости сцепления, все на месте ТТТ.

Ребята, подскажите, мог ли "новый" главный цилиндр сцепления так выработать смазку за 1 день. Кажется оффициалы разводят меня, что поставили новый цилиндр. Как можно проверить, новый ли он??

Миниатюры

На новых цилиндрах в том месте смазки вообще нет. есть она внутри и светлого цвета, еле заметна. Выглядит так, как будто они старый смазали обильно смазкой. Можно проверить сняв короб воздушного фильтра и посмотреть на цилиндр со стороны капота, если меняли его, то должны будут видны свежие следы (т.е. на грязном пространстве будут следы от рук или еще чего то) т.к. там невозможно подлезть не обчистив всю грязь!)) Ну или снять его и посмотреть на износ)) Если работает норм, то можно и не париться. Мой цилиндр после пробега под 120 000 имел след износа на внутренней стенке цилиндра, все резинки были в норме. Да и еще, если они меняли цилиндр, то должны были спустить всю жидкость и залить обратно новую (в идеале конечно)) т.е жидкость на данный момент должна быть чистой! У меня почти прозрачная сейчас.

Скрипит педаль сцепления, еще бывает такое когда выжимаешь сцепление, включаешь передачу (например первую) отпускаешь сцепление, слышется глухой щелчек педали, а при переключении передач, когда непосрественно выжимаешь педаль сцепления, стоит противный скрип педали, подскажите с чем это может быть связано.

HeiLKeepeR, Шарнир на котором педаль крепится смазать не пробовал? Пружину возвратную тоже надо бы посмотреть.

Скрип педали сцепления

Всем привет Вчера появился скрип педали сцепления. Скрипит только на обратном ходу. Что это может быть? Еще при обратном ходе педали сцепления вчера заметил небольшой стук. Тоже напрягло. У кого-нить есть подобный стук?
к стате как вам фото удачного момента?

Ребят, очередное несчастье по теме. Весной менял главный цилиндр сцепления на сервисе(Цилиндр оригинальный). Всё поменяли нормально, залили фордовскую тормазуху. До сентября ездил без проблем. В сентябре с началом дождей при работе педали сцепления (в основном при плавном отпускании) раздаётся противный скрип как от несмазанной двери, причём когда становиться сухо на улице он исчезает(ещё бывает становиться тише если машина постоит в покое где-нибудь часик). Я как смог подлез в предполагаемое место свернувшись в "три погибели" и судя по всему скрип идёт от пластикового штока идущего в цилиндр. Как считаете что это означает и может ли это к чему плохому привести?

Ред от 30.06. Смазал шток главного цилиндра силиконом. Теперь скрипа нет, но при нажатии,а в основном отпусвкании педали происходит какой то щелчёк. Идёт он судя по всему от штока цилиндра,но не понятно с какой стороны (цилиндра или педали) Есть ли какие мысли?

Всем привет. неужели ни у кого не было? чем лечили? силиконовая смазка не помогает. скрипит резиновым скрипом, как будто резиновая манжета.

HeiLKeepeR писал(а): Может вопрос и банален, но понятния не представляю с чего начинать устранять

Пробег 85 тыс, 1.6, 2005 г.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Скрип при выжиме педали сцепления ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Выжимаю сцепление, в конце (педаль почти выжата до конца) появляется звук, скрип что ли, похоже как выжимной на первичном валу без смазки ходит.
Был на т.о, дилер сказал что это выработка на первичном валу, а на вал гарантия только 40000 км, случай не гарантийный так что ездий пока не развалится. Пробег 51000 км.
Был у кого то такой сюрприз?

Даже на заглушенном, лучше слышно, как чавкает что ли. Братан сказал что у него на прошлом Пыжике(2008 года) так было, но так он его знакомому продал тот вроде до сих пор без ремонта ездит.

У меня на оборотах тоже при выжиме как ABS когда в тормозе срабатывает у меня такое в педали сцепления . Езжу так пока где только не писал ответа ноль.

У меня тоже такая проблема. Началось перед тем как умер маховик, поменял сцепление, все стало мягко и без скрипов. Но недавно опять появился скрип при выжиме, и когда отпускаешь сцепление педаль отходит как бы небольшими рывками, сцепление прошло примерно 30 тысяч. Вчера снял пыльник вилки сцепления, оказалось что он немного завернулся под вилку и не давал ей нормально возвращаться. Попробовал вилкой двигать выжимной и увидел что то место где он ходит в царапинах и двигается тоже не плавно. Подлез туда железкой которая в дворнике резинку держит тоненькая такая и смазал где смог подлезть графиткой эту направляющую. Вчера ездил немного, но звук пропал. Сейчас начнется рабочая неделя посмотрю что будет.

Sarynin Alexander, вот очень похоже! Как ты туда подлазил, снизу лучше или морду снимать надо, чтобы смазать?

С ямы. Откручиваешь цилиндр сцепления, снимаешь с него шток с пыльником, я одел на сам цилиндр пакет чтобы грязь не насыпалась, отводишь его назад немного чтобы не мешал, вынимаешь пыльник и с фонариком все видно. Для удобства лучше открутить парубок интеркулера и железную трубку которая от него идет, я не откручивал, но не удобно.

ответ может дать только вскрытие,гипотез может быть море. Разбирай или езди дальше до полного отказа.

Ребят выжимной ходет не по валу конкретено,а по направляющему(стакану),тоже иногда слышу писк,и когда собирали(меняли сцепление) две тысячи тому назад смазывали рабочую поверхность выжимного,но иногда пищит((

Читайте также: