Как прокачать сцепление на митсубиси асх 1.6 видео механическая трансмиссия

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Я,как-то то же,думаю дай прокачаю и на тебе,такая же хрень(очень рано стало хватать),прокачивал пока всё не вернулось назад.Не знаю должно быть так или нет,но это очень не удобно,а может и не привычно,лично для меня.

Тоже в свое время менял торомзную жидкость. И тоже налетел на то, что педаль сцепления провалилась.
Долго и упорно прокачивал сцепление. Один качает педаль, другой шиуцер крутит. Раза с 20-ого взе заработало и стало лучше, чем было. Думаю что тебе стоит попробывать попрокачивать. Должно помочь.

Пол: муж
Lancer X 2.0 MT

На днях с другом тоже прокачивали тормоза со сцеплением.С тормазами все понятно,но со сцеплением столкнулись с такой же проблемой. бачок с тормозухой разбит на 2 части.
одна на тормоза другая на сцепу,так вот прокачиваем значит,а педалька провалилась,хотя визуально бачек полный! ,но задняя часть бачка оказалось пустой надо уровень тормузухи держать на уровне нижней части горловины.

Пол: муж
Volvo XC90 2.5T

Я покупал две бутылочки Мобила, но даже одну израсходовал не до конца, правда там совсем слезы на дне остались!
По прокачке, вначале делал тормоза, потом сцепу, причем вначале то же мануал не почитал, все было как вышеописано! Сцепу надо качать так:
Нажимаем резко на педаль ждем 3-4 сек, отпускаем, ждем 3-4 сек резко жмем и так 5-6 раз, на 5м или 6м цикле держим педаль в выжатом состояннии, а помошник откручивает вентиль на цилиндре, выпускает старую жижу с воздухом, потом он закручивает вентиль и только после этого педаль отпускаем! И так циклов 6-7, потом полет нормальный! Короче там паузы важны, а так все как с тормозами!

Пол: муж
Ford Mondeo Titanium 2.0

А после того как прокачал всё. Уровень где должен быть? До максимума шприцом откачатЬ?

Во время эксплуатации автомобиля водители сталкиваются с плохим выжимом сцепления на Митсубиси АСХ, который может быть обусловлен увеличенным расстоянием между полом и местом нажатия на педаль сцепления. В результате при начале движения транспортного средства появляются рывки.

Кроме того, автомобиль может тронуться необычайно резко или сразу же после переключения передачи будут появляться толчки, сопровождаемые шумом в трансмиссии.

Характерным признаком необходимости регулировки сцепления АСХ можно считать западание педали сцепления в момент выжима.

Проверка педали сцепления

Оптимальное расстояние между верхней точкой педали сцепления (места, на которое воздействует нога водителя) и полом составляет шестнадцать сантиметров. Для его измерения необходимо взять стандартную линейку и опустить ее верхнюю часть перпендикулярно углу наклона педали. Если расстояние превышает указанное значение, нужно отрегулировать сцепление на ASX до нормальной отметки.

Альтернативным вариантом проверки педали сцепления является измерение расстояния между центральной частью рычага привода сцепления и специальной накладкой-стоппером. В нормальных условиях данная величина колеблется на уровне 1,1-1,5 сантиметра.

Отсутствие свободного хода педали сцепления также указывает на необходимость его подрегулировать. Чтобы проверить свободный ход, требуется запустить двигатель и попробовать тронуться. Начало движения сразу же после ослабления педали подтвердит его отсутствие.

Наличие большого свободного хода характеризуется затрудненным включением передач Митсубиси ASX, и регулировка сцепления в данном случае даст возможность не только комфортно управлять автомобилем, но и уберечь элементы механической трансмиссии от преждевременного износа.

Как отрегулировать сцепление АСХ

На Mitsubishi ASX ручная регулировка сцепления отсутствует. Автоматическая регулировка осуществляется при каждом полном выжимании педали сцепления. Если же педаль выжимать не полностью, то зазор не будет саморегулироваться, детали сцепления будут подвергаться более скорому износу. Может появиться запах горелого сцепления, пробуксовка при трогании и др.

Поэтому, всегда выжимайте педаль сцепления до конца.

Рекомендации

Измерение расстояния между полом и верхней точкой педали осуществляется при отодвинутом напольном коврике.
Если всё же педаль сцепления оказалась в несоответствующем положении, существует огромная вероятность того, что в гидропривод сцепления попал воздух. Второй причиной может быть нарушение целостности главного цилиндра или рабочего комплекта. Обратитесь к специалисту. Вероятно потребуется удалить воздух или заменить детали.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Здравствуйте господа, когда искал инфу по данному мероприятию не нашел поэтому и решил сам сваять.

Пациент MMC Lancer X Sportback 1.8 MT Intens 65000 пробега 5 лет жизни 3.5 эксплуатации.

1. Выжим педали сцепления становится с провалом то есть по ощущения как будто выключатель.
2. Рывки при трогании и переключении скоростей
3. Если рьяно газовать сцепа подергается большим нагрузкам (у интенса усиленное не так страшно а вот владельцам других комплектаций повезло меньше)

Что потребуется:
1. Шланг на 6 для прокачки тормозов + зажигалка
2. Жидкость тормозная 500 гр не менее
3. Шприц (чем больше тем лучше)
4. Друг (не глупее обезьяны или на том же уровне xD ) Хотябы с одной ногой и одним ухом.
5. Прозрачная тара обьемом грамм 200
6. Крестовка + рожковый на 13 укороченный
7. Изолента,веревка,нейлоновые хомуты,на выбор к пункту "Процесс 1.1"

1. Снимаем шноркель крепящийся двумя клопами через пыльник верхний к телевизору(сдавливаем на ссоеденении с коробом и расчленяем)
1.1 снимаем пластиковую крышку с двигателя (дабы подвязать патрубок от радиатора) Подвязываем его. чем угодно.
2. Находим клапан для прокачки
3. берем трубку насаживаем на Крестовку PH2 и немного назгеваем (суть ее немного расширить) и пробуем надеть на штуцер.
4. Наделась, снимаем берем шприц насаживаем на другой конец трубки и набираем полную трубку и пол шприца новой тормозухи .
5. Надеваем полную трубку С шприцом на другом конц на штуцер, с другого конца снимаем шприц и опускаем в прозрачный сосуд с небольшим кол-вом тормозухи. (все это делаем дабы перебздеть и не завоздушить систему)
6. Доливаем тормозную жидкость в бачок выше максимума под завязку
7. Друг энергично накачивает сцепление и зажимает педаль. Вы в это время откручиваете штуцер и оттуда спускается жидкость после того как закрутили друг может отпускать педаль (процедура проводится до стабильно чистой жидкости на выходе) Впринципе тоже самое что и тормоза прокачивать.
8. Укороченным ключом удобней (длинным не провернуть мешают патрубки и акум)я открывал и закрывал руками пальцами, мне сил хватало на 15 повторений.
9. НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЖИДКОСТЬЮ В БАЧКЕ.
10. Собираем все в обратной последовательности

Результаты:
1. Педаль сцепления стала намного мягче и легче
2. Пропали рывки и "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами

Фото:
1. сам штуцер

2. 1ые 150 грамм жижи .

3. 2ые 150 грамм жижи

4. 3ая партия , в конце пошла прозрачная жидкость, смотрится по трубке она практически прозрачная.

Вывод.
Процедура нужная, так как видимо немного переждал и в жиже имеются какие то ошметки (видно на фото) изначально тара была стерильна.

Если возникнут какие либо вопросы, чем смогу помогу. Если что не так поправляйте.

ASX: Сцепление Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX

Сцепление Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX

Сцепление является первым устройством трансмиссии и предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. При этом сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем и плавно их соединять.
Сцепление состоит из: привода и самого механизма сцепления.

1 - коленчатый вал; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - кожух сцепления; 6 - нажимные пружины; 7 - отжимные рычаги; 8 - нажимной подшипник; 9 - вилка выключения сцепления; 10 - рабочий цилиндр; 11 - трубопровод; 12 - главный цилиндр; 13 - педаль сцепления; 14 - картер сцепления; 15 - шестерня первичного вала; 16 - картер коробки передач; 17 - первичный вал коробки передач

педали,
главного цилиндра,
рабочего цилиндра,
вилки выключения сцепления,
нажимного подшипника,
трубопроводов.

Механизм сцепления
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

картера и кожуха,
ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
нажимного диска с пружинами,
ведомого диска со специальными износостойкими накладками.

Давайте вместе подумаем, как это сделать? Представьте, что вы опоздали на поезд и он уже начал движение. При грамотных действиях сначала вы его догоняете, двигаясь параллельно, затем хватаетесь за поручень, и когда ваша скорость окончательно уравняется со скоростью поезда, то можно уже и запрыгивать в вагон.
Но вам может присниться кошмарный сон, в котором вы, двигаясь наперерез поезду, пытаетесь сразу попасть в движущийся вагон. Конечно промахиваетесь и, не попадаете в больницу, только потому, что вовремя просыпаетесь в холодном поту. Зато после этого начинаете всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки (при стартах автомобиля, остановках и переключениях передач) повторяются очень много раз, и особенно в условиях городского движения. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в незаметную полезную привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля, комфортность пассажирам и увеличение ресурса не только деталей сцепления, но и всего автомобиля в целом.

Основные неисправности сцепления

Миниатюры

Чуть-чуть истории

Человек, который осознанно не выбирает машину и не читает тонны полезных и не очень материалов о кроссоверах, вряд ли обратит внимание на ASX. Машина появилась в 2010 году, и за пять лет на дорогах она так и не стала предметом бурных обсуждений дизайна, как, например, противоречивый Nissan Juke.

Изначально ASX должен был стать автомобилем для тех, кто любит не ездить на кроссовере, а гонять его и в хвост и в гриву. Сами буквы ASX означают Active Sport X-over, что, согласитесь, провоцирует. В Америке же этот автомобиль известен под именем Mitsubishi Outlander Sport, что приводит сразу к двум мыслям: во-первых, это Outlander, а во-вторых, спортивный. Так оно и есть, потому что платформа ASX давно уже известна именно по Outlander XL, а заодно – по десятому Лансеру.

Двигатель

ТО-1 у дилера обойдётся примерно в 15 000 рублей. Что же там такого делают? Меняют масло, фильтры, проводят контрольный осмотр. Собственно, набор работ достаточно стандартен и не так сложен, чтобы отдавать за него столько денег. Тем более что всё это очень просто сделать самостоятельно. Стоимость ТО-2 у официалов колеблется от 35 до 40 тысяч, но в другом сервисе эту же работу оценили в 15 000. Замена масла производится точно так же, как на десятках (если не сотнях) других автомобилей. Потребуется само масло, фильтр и уплотнительная шайба. Из инструментов – торцевая головка на 17 мм. Фильтр расположен удобно, так что никаких сложностей с работой не возникнет, и цена грязных рук составит около 600 рублей – столько за работу возьмут в неофициальном сервисе. Ещё проще поменять воздушный фильтр. Тут, правда, может огорчить стоимость самого фильтра – около 1 000 рублей. Зато менять его можно одной рукой, даже левой и даже если она растёт не из плеча. Вся работа – откинуть две защёлки, которые хорошо видны сверху, вытащить старый фильтр и вставить новый. Правда, и в сервисе за это возьмут всего 200 рублей. Привод газораспределительного механизма цепной, поэтому о его самостоятельной замене речь заходить не будет. Ресурс у цепи достаточно высокий, и, по словам специалистов СТО, механизм цепи сделан надёжно, преждевременных растяжений или других возможных дефектов привода ГРМ им наблюдать не приходилось. ASX даёт прекрасную возможность самоутвердиться при замене свечей. Главное – найти, где они стоят. Свечи закрыты пластиковой крышкой, которая крепится тремя болтами с головкой на 10 мм, и не надо путать её с кожухом двигателя. Нужная нам крышка находится на задней части двигателя. Впрочем, если возникают трудности даже с её поиском, то лучше выкинуть инструмент и больше никогда в жизни не подходить к машине с ключами. Катушки зажигания стоят на каждой свече, поэтому сначала надо отщёлкнуть разъём катушки, снять её, потянув на себя, и только потом выворачивать свечу. Таким же образом можно и заменить забарахлившую катушку. В автосервисе жадные мужики за замену свечей возьмут от 600 до 800 рублей.

Читайте также: