Как прокачать сцепление на тигуане

Обновлено: 17.05.2024

Если провалилась педаль сцепления, но жидкость не уходит — да, проблема в главном. Манжеты лопнули, разложились, стёрлись или ещё что, зеркало цилиндра поцарапано, поршень лопнул или какая другая неисправность. Жидкость не сжимается. Почему не могут прокачать — не знаю. Видимо на то есть какая-то причина.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Я тут подумал что выжимной может корзину продавил. Но не не то, что у мастеров совсем жижа не давится с прокачки? Понять бы как что там совсем не просачивается, видеть бы. А у вас исполнение выжимного в сборе с цилиндром? Я про рабочий? Или вы не вкурсе? Может он течёт, но тогда вы бы увидели все равно утечку между КПП и двигателем.

Всё будет хорошо!

Встречались такие случаи в моей практике, что долго очень качаешь педалью, а оно не прокачивается.

Надо было перед установкой нового ГЦС залить и прокачать его в руках, то есть не подсоединяя к трубкам автомобиля. Потом дырочки заткнуть, пристроить на место цилиндр и присоединить к нему трубку рабочей системы(я даже в трубку заливал тормозуху шприцем). После такой процедуры — с прокачкой никаких проблем не было, вся остальная процедура происходила быстро, без задержек.

Volkswagen TIGUAN CLUB | VW Фольксваген ТИГУАН 2 запись закреплена

Доброго времени суток ! Начала залипать педаль сцепления. В пол утапливается, назад не отходит, только ногой оттягивать. Записался в СТО на 4 мая. Хочу понять до этого времени, на сто грешить, к чему готовиться по деньгам. По признакам грешу на главный цилиндр сцепления. У кого было, какие ещё варианты могут быть. Тигуан 1,4 122 л.с., механика

У меня такое, на гольфе правда. Уже много времени мучаюсь.
Уже меняли сцепление и оба целиндра. Ни фига не помогает. Полгода уже езжу в целом привык, но проблему так и не нашли.
Причем у меня это как происходит. Либо на холодную когда - педаль проваливается, либо может начать посреди езды залипать. Прокачка педали обычно помогает, но всё равно пару раз за день да залипнет

Efim, у меня вчера началось, но наполовину педаль проваливалась. Сегодня же в пол, и назад не отходит, прокачка не помогает. Еле доехал до дома, благо в своём районе был. На каждом светофоре обсигналили меня и об..есосили, пока ехал

Александр, тоже самое сказали в дилерском центре, только ушёл с гарантии. 3,5 года. А у вас когда произошло. Какого года машина

Леся, у меня это было весной вроде, на 107000 пробега. Машина 2015 года у меня. Что вам сказал дилер по ремонту, что менять, только выжимной или допом ещё что, какой прайс?

Было,такое,тоже грешил на главный. поменял его.Проблема не ушла. В результате поменял вытяжной подшипник,корзина была целая. Проблема ушла

Александр Мысов

Задайте вопрос по другому. У вас педаль назад не возвращается потому что ее целиндр не возвращает или вилка коробки не дает обратку рабочему целиндру

Александр, пробовал на нейтралке, машина не заведена, с фонарём подлез к педали. Толкнул рукой в пол, в обратку не идёт сама. Вот всё, что могу ещё добавить. Цилиндр получается?

Александр Мысов ответил Александру

Александр Мысов

Попросите кого-то смотреть под капот как вы выжимаете. Верните педаль с исходное положение. Дальше солдатик рабочего целиндра тэдолжен толкать вилку . Вилка в свою очередь отсоеденияет через выжимной корзину .
И посмотрите реакцию на обратку. Заталкивает вилка солдатик обратно в рабочий или нет. Я думаю что у вас замена сцепления

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Подготовка проводится поэтапно:

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

Г6, 1,4 tsi, мкпп, пробег 68000.

Несколько дней назад неожиданно появилась проблема - при выжиме педали сцепления появился "свободный ход". После того, как отпускаешь педаль, она обратно возвращается с трудом. Приходится поддевать ногой.
Если на холостом "прокачать" раз 5-7, то на некоторое время работа педали восстанавливается к стандартному поведению, практически как на новой машине.

Кроме этого, иногда педали "зависает" в нижнем положение, и, соответственно, вообще нет возможности переключить передачу.

В инете кто-то пишет, что это проблема с уровнем жидкости гидропривода сцепления, кто пишет что есть сцепления с ручной и авто регулировкой и достаточно отрегулировать. Я в этих вопросах не очень разбираюсь, какое сцепление стоит не знаю,

При этом при включении передачи "буксования" не наблюдаю, пробовал тронуться с 4-ой - получается. Паленым сцеплением то же не пахнет. Собственно, к ОД поехать , конечно, можно, но пишут чуть ли не в каждой ветке про сцепление , что ОД очень любят разводилово.
По симптомам на что похоже, подскажите кто сталкивался?

В общем, съездил к ОД, т. к. проблема плавает, проявляясь то сильнее , то меньше,
решили пойти по простому пути, не скидывать коробку и т.п.

Заменил тормозуху (по сроку время как раз пришло), прокачали все системы, день отездил, и снова началось - педаль имеет то больший, то меньший холостой ход.
При езде по городу в пробках проблема почти не заметна. При езде по более-менее свободному участку начинается.

Т.к. на улице не очень холодно (-3,-5), то возможно из-за этого нет полного проваливания и зависания педали в самом низу, нормально возвращается в исходное положение. Реально рабочий ход начинается примерно на середине общего хода педали, при это сцепление вкл/откл почти в самом низу. 2-3 см. от пола. В нормальном состоянии оно срабатывало значительно "выше" по ходу педали в обратном после выжима положении.

Поеду снова к ОД. Может кто подскажет, с чего дальше копать проблему? рабочие Цилиндры износились? или снимать коробку?

Скорости при включении не хрустят, сцепление вроде не буксует

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий цилиндры сцепления. Сначала тот что на коробке, потом под педалью. Может манжетки-резинки поменять, поршеньки почистить будет достаточно. Шланг между ними проверь на герметичность.

MSA, Подожди коробку трогать, дефектуй главный и рабочий .

Спасибо , так и сделаю, по результатам дефектовки сообщу!

MSA, 100% цилиндр, скорее всего главный, рабочий цилиндр обычно течет, а главный из-за износа резинового кольца не выдавливает необходимое количество тормазухи.

Форумчане, нужен совет!

пригнал машину к ОД (ВОЛЬФ, Екатеринбург) - мне сказали так:
искать проблему нужно последовательно, предлагаем менять цилиндры: сначала главный , если не поможет - рабочий.

Ремкомплектов нет. Цилиндров в наличии тоже:)
Посмотрел по exist-ту - есть оригиналы, есть заменители.

Подкажите , если сталкивались,
за следующие бренды, что более-менее известно, а что совсем никуда:

Borsehung
Jp Group
Ossca
SACHS
FTE
NK
LUK
Lpr

. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал.

Собственно, как то не охота менять (покупать) оба цилиндра сразу,

Если снять-разобрать-визуально оценить состояние внутренних деталей, есть возможность понять в чем проблема?
Или не возится и менять деталь "в сборе" ?

Ездить пока можно, но ногу "накачал" капитально , "немцы".. ёпрст.

поменяйте главный, промыть системку свежей жидкостью и кататься дальше. Может тупо попала соринка между манжетой и зеркалом. Если руки есть, то можно снять главный, разобрать его, оценить износ резинок. Точно такая же фигня была на днях на газели- попала частичка резинки на манжету, то работало, то нет. На всякий случай подкинул ремкомплект и дальше езжу. Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

Рабочий, как правильно заметили, если не пашет, то уже и жидкости бы не было в бачке.

у ОД сказали по поводу рабочего, что возможно "перепускание".
Позвонил к другому ОД - сказали, что обычно рабочий меняют, а с главным проблем быть не должно. Мол на диагностику приезжайте.. запись через 5 дней.. жесть. При этом ни у кого в наличии ни главного , ни рабочего нету..

уровень тормозухи в норме. (+ поменял на днях по регламентному сроку , 3,5 года машине)

рабочий- у коробки, главный- на моторном щите. если главный перепускает- симптомы как у вас, если перепускает рабочий- жидкость уходит. у главного еще манжета есть как раз, что бы в усилитель не шла жидкость при перепускании. возможно, просто путаница в терминах.

MSA, Зачем с официалами связался, поезжай в гараж дяди Васи, там тебе переберут и отремонтируют, денег сэкономишь. Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

если ремкомплекта нет- манжет, то тут только подбор какого то колхоза. раньше на москвиче что бы долго ходил- пасту гои, войлок и дрель на несколько минут, ходил главный по сто тыс. но у немчиков я думаю должна быть уже культура производства. скорее всего что то на манжете. у себя к примеру посмотрел- цилиндр ппц как упрятан глубоко, двигатель мешает добраться, хз сам бы стал ковырять или нет.

MSA, Официалы с этим связываться не будут, только заменена узла в сборе.

поставлю аналог, через пару дней Экзист привезти должен. Снимать / разбирать - перебирать нет возможности, т.к. из пригорода каждый день на работу езжу, думаю, в теч. дня сервис у офиса решит вопрос по замене детали в сборе.

В общем, получил я гл. цилиндр, заменили - педаль пустая.
Сняли рабочий - внутри вся смазка какая то "сухая" что ли, грязно. Прокачиваешь систему, а потом через клапан на рабочем один хрен жидкость с воздухом выходит. Пришлось менять рабочий - все стало ОК.

Поставил SACHS, оба цилиндра.
Кстати, до замены стояли точно такие же. Пластик.

Если кому интересно - скину фото тех запчастей, что были и которые поставил, остались оригинальные упаковки.
Менял все не у ОД, на все про все ушло 9000 (работа, тормозуха, 2 новых цилиндра). Все спасибо.

Читайте также: