Установка зажигания на калине 16 клапанов

Обновлено: 04.07.2024

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Угол опережения зажигания ваз калина 16 клапанов

Должен ли он меняться на ХХ.

Угол опережения зажигания плавает на ХХ в пределах 7-9,5 градусов.

Должен ли он меняться на ХХ. От чего зависит.

а точная регулировка оборотов осуществляется УОЗ

Почитай побольше умных книжек (статей) про инжекторные системы питания

так что УОЗ нужен только для правильного поджига бенза и не более

РХХ вот то что отвечает за установленный режим ХХ

А в микропроцессорной и у инжектора

УОЗ в инже основывается на датчике детонации

значения зависимости УОЗ от оборотов и нагрузки.

ТЕВ
ни надо тут про карбюратор, ок?

статью в студию про регулировку углом опережения зажигания холостого хода на инжекторном двигателе

ТЕВ
Я просто прошлый раз недоглядел
Плюсминнусит вокруг желаемых, оно там некисло.

dimm33
Вот нашел, далеко ходить не надо нашь любимый Чиптюнинг.ру

ЗЫ и если не знаешь то не надо говорить и соплями брызгать что так не может быть

Регулировка угла опережения зажигания

Ил. 9.1. Инструменты и оборудование, необходимые для проверки и регулировки угла опережения зажигания: стробоскоп и ключи с соответствующими головками, удлинительными вставками и приводами с храповыми механизмами, необходимые для откручивания прижимного болта или гайки крепления распределителя зажигания

Ил. 9.2. Ознакомьтесь с указанными в наклейке под капотом автомобиля или в руководстве по его техническому обслуживанию данными, регламентирующими величину угла опережения зажигания и режим работы двигателя при его проверке и регулировке

Ил. 9.3. Найдите, очистите от грязи и выделите с помощью маркера установочную метку, которая обычно стоит на гасителе крутильных колебаний, стоящем на передней стороне двигателя. Чтобы установочную метку было лучше видно, выделите ее с помощью мела, корректирующей жидкости или краски

Ил. 9.4. Подсоедините провод питания и земляной провод стробоскопа соответственно к плюсовой и минусовой клемме аккумуляторной батареи

Ил. 9.5. Наденьте клещи индуктивного датчика стробоскопа на высоковольтный провод свечи зажигания цилиндра №1

Ил. 9.6. В соответствии с процедурой проверки угла опережения зажигания, установленной для этого восьмицилиндрового V-образного двигателя Ford рабочим объемом 5,0 л, необходимо найти и отсоединить разъем SPOUT. Этот разъем стоит рядом с распределителем зажигания

Ил. 9.7. Выньте кабельный разъем SPOUT из ответной части Через контакты этого разъема сигнал датчика, установленного в распределителе зажигания, передается в компьютер, который по нему осуществляет коррекцию начального угла опережения зажигания

Ил. 9.8. В большинстве процедур проверки угла опережения зажигания, составленных для двигателей, оснащенных вакуумным автоматом регулировки угла опережения зажигания, указано, что вакуумный шланг, идущий к вакуумному автомату распределителя зажигания, должен быть отсоединен и плотно закрыт

Ил. 9.9. В большинстве автомобилей компании GM, оснащенных карбюраторными двигателями и компьютерной системой контроля, таких, как этот восьмицилиндровый V-образный двигатель, необходимо расстыковать четырехконтактный разъем, который находится рядом с распределителем зажигания.

В некоторых моделях двигателей GM для установки угла опережения зажигания необходимо сначала соединить между собой контакты А и В разъема передачи данных (DLC). Обязательно изучите процедуру проверки угла опережения зажигания, составленную для той модели автомобиля, которую вы обслуживаете

Ил. 9.10. Заведите двигатель и направьте свет стробоскопа на установочные метки. Будьте осторожны, чтобы случайно не попасть в зону действия лопастей вентилятора или приводных шкивов

Ил. 9.11. Установочные метки в импульсном свете стробоскопа, синхронизируемого по зажиганию цилиндра №1

Ил. 9.12. Если угол опережения зажигания находится вне установленных пределов (установочная метка не совпадает с указанной неподвижной меткой), ослабьте с помощью ключа прижимнои болт или гайку крепления распределителя зажигания. Выпускаются специальные изогнутые ключи, облегчающие выполнение этой операции

Ил. 9.13. Не откручивайте полностью прижимнои болт или гайку, а только ослабьте его настолько, чтобы распределитель зажигания можно было поворачивать

Ил. 9.14. Это самая сложная операция. Следя за положением установочной метки, плавно поворачивайте распределитель зажигания до тех пор, пока она не займет правильное положение. Прижим распределителя зажигания должен быть ослаблен настолько, чтобы распределитель можно было поворачивать, но при этом он не мог бы поворачиваться самопроизвольно

Ил. 9.15. После того как установочная метка установлена в заданное положение, плавно затяните прижимной болт (гайку) крепления распределителя зажигания. После этого еще раз проверьте, что установочная метка осталась в правильном положении, потому что при затягивании прижимного болта распределитель зажигания может повернуться, что вызовет изменение угла опережения зажигания

Ил. 9.16. Состыкуйте разъем SPOUT

Ил. 9.17. Отсоедините стробоскоп от высоковольтного провода свечи зажигания цилиндра №1 и клемм аккумуляторной батареи

Ил. 9.19. Процедуру регулировки угла опережения зажигания с помощью вакуумметра начинают с того, что подсоединяют вакуумметр к штуцеру пробоотбора вакуума во впускном коллекторе двигателя

Ил. 9.20. Ослабляют прижимнои болт (гайку) крепления распределителя зажигания. Разъем SPOUT и никакие другие разъемы не отсоединяют. Наилучший результат регулировки угла опережения зажигания с помощью вакуумметра достигается тогда, когда компьютер продолжает корректировать угол опережения зажигания

Ил. 9.21. Заводят двигатель и дают ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Медленно поворачивают распределитель зажигания (в направлении увеличения угла опережения зажигания) до тех пор, пока по показаниям вакуумметра не будет достигнуто максимальное разрежение (в данном примере оно составляет 19,5 дюйма ртутного столба)

Ил. 9.22. По достижении максимального разрежения по показаниям вакуумметра распределитель зажигания поворачивают в противоположном направлении (в направлении уменьшения угла опережения зажигания) до тех пор, пока показание вакуумметра не снизится на 2 дюйма ртутного столба по сравнению с максимальным показанием, полученным на предыдущем шаге регулировки

Ил. 9.23. Когда стрелка индикатора вакуумметра дойдет до отметки на 2 дюйма ниже наивысшего показания (в данном примере это отметка 17,5 дюйма ртутного столба), затягивают прижимной болт (гайку) крепления распределителя зажигания. Хотя этот способ регулировки угла опережения зажигания не обеспечивает точности, гарантирующей достижения режима, обеспечивающего минимальную токсичность выхлопных газов, но он достаточно точен для того, чтобы установить безопасный режим работы двигателя, предотвращающий его повреждение

Ил. 9.24. После завершения процедуры регулировки угла опережения зажигания проверьте еще раз, чтобы прижимной болт крепления распределителя зажигания был надлежащим образом затянут, и подсоедините все вакуумные шланги и разъемы, отсоединенные на время выполнения этой процедуры

В ноябре 2004 года из заводских ворот выехала первая модель Лада Калина. Путь к рождению она по разным причинам преодолела очень долгий. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний облик.

Всё устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

О двигателях

Движок с рабочим объёмом 1400 см 3 выпускался недолго, так как появление Калина 2 было задумано только для силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Ресурс моторов производители гарантируют более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с приводом на передние колёса. Это связано с тем, что при обрыве в приводе клапанов или срезании зубьев приводного ремня, происходит удар поршней в головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны изгиб шатунов, повреждений поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность повлечёт за собой непредусмотренные ранее затраты на выполнение капитального ремонта двигателя.

Пусть не вводят в заблуждение водителей углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений. Помочь в этом случае может только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Подходит срок замены изношенных деталей в ГРМ водитель задумывается над вопросом его проведения. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего авто предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция им вполне под силу. Выполнить её можно в гараже или любой подходящей площадке. Работу начинают с открывания капота моторного отсека, так как бо́льшая часть действий водителя будет приходиться на это место.

В первую очередь снимают пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Снятию защиты механизма ГРМ мешает бачок омывателя стёкол, его нужно демонтировать, тем более что особой трудности это не вызывает. Далее желательно вывернуть свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание мотора. Автомобиль затормаживают ручным тормозом, под задние колёса устанавливают упоры, срывают болты правого переднего колеса. Эту сторону машины приподнимают домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снимают колесо.
Когда это проделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которую затягивают 5 винтов.

Следующим шагом будет демонтаж ремня привода генераторной установки. Освобождают механизм натяжения, снимают ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которую удерживают всего два винта.

Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.

Чтобы к нему добраться придётся снять подкрылок, далее защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленвала. Это можно сделать, поставив плоскую отвёртку между зубьями венца маховика и корпусом сцепления или включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. Шкив снимают вместе с шайбой, а болт ставят на место. Поворачивают вал двигателя до совпадения всех меток.

В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного корпуса.

Шестерня на коленвале также имеет прилив, его устанавливают напротив метки корпуса масляного насоса.

Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риска на маховике расположена в необходимом месте.

После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Ролик натяжной демонтируют с блока цилиндров, так как его обычно меняют новым изделием.

После этого категорически запрещается крутить коленчатый вал или распредвалы.

Перед обратной сборкой внимательно осматривают все детали механизма привода ГРМ. Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя сильно затягивать пока не нужно.
Ещё раз внимательно проверяют совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
Устанавливают новый ремень на шкивы, при этом нужно следить ,чтобы между зубчатыми колёсами распредвалов ветвь ремня не имела провисания. Если всё получилось, приступают к натяжению ремня. Для этого ролик натяжителя поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружной обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

Теперь можно затянуть винт его крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратном снятию порядке проведения операции.

Сроки замены

Тут однозначного совета дать нельзя. Руководство по эксплуатации транспортного средства предписывает менять ремень в приводе ГРМ через 75 тыс. км пробега. Однако следует отметить, что редко кто из владельцев этот регламент соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50–60 тысячах км пробега, но иногда несколько ранее.

Какой ремень лучше приобрести

Основным поставщиком, который поставляет ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из г. Балаково. Качество его изделий проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений не вызывает.

Вместе с тем, устанавливаются также импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует ходимость ремня 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное при этом не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Иногда требуется проводить определенные работы, для которых необходимо первоначально выставить ГРМ по меткам. Это бывает необходимо в таких случаях, как:

Регулировка зазоров клапанов
Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы, нам понадобится:

Головка на 10 с воротком или трещоточной рукояткой
Плоская отвертка
Домкрат

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и устанавливаем КПП на 4 передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, отвернув одну гайку с боковой ее части:

И два болтика с торцевой задней стороны, как показано на фото ниже:

И поднимаем кожух вверх, слегка отводя его в сторону:

Теперь берем рукой за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке. Более наглядно это представлено на фото:

Чтобы удобнее было совмещать метки, лучше потихоньку дергать за колесо вперед и смотреть на маховик (если руки длинные 🙂 ), а затем посмотреть, чтобы метка звезды ГРМ тоже совпадала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть с шестерни ремень. После чего вращением коленвала добиться совпадения и одеть ремень обратно.

Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).

Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)

2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!

3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.

Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Читайте также: