Угол опережения зажигания на холостом ходу киа спектра

Обновлено: 04.07.2024

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Проблемой 16-ти клапанного двигателя является низкая скорость воздушного потока на маленьких оборотах, что влекёт за собой плохое смесеобразование, а как следствие этого и плохую тягу на низах.

Для начала посмотрим как решают эту проблему авто производители.

1. Изменение фаз газораспределения, высоты подъёма клапанов и т.д Используется на современных моторах почти повсеместно, примеры систем VVTi — от тойота, VTEC от хонда и т.д. к сожалению нам это не подходит т.к. в гаражных условиях не реализуется вообще не как.

2. Впускной ресивер с изменяемой геометрией — на низких оборотах воздушный поток идет по длинным ранерам, на высоких переключается заслонка и поток идет по коротким ранерам. В теории это решение к нам подходит т.к. существует в природе ресивер для маздовского двигателя (копией которого является наш S6D) с изменяемой геометрией, но проблема в том, что достать его практически не реально.

3. Установка двух рядов форсунок (или установка пятой форсунки), в гаражных условиях реализуется, но придется менять ЭБУ, писать под новый ЭБУ программу и т.д. сложно, дорого.

4. Увеличение области воспламенения за счет увеличения искрового зазора и вторичного напряжения на модуле зажигания — а вот это уже интересный вариант т.к. реализовать его сравнительно просто, быстро и не дорого.

Подробно о четвертом варианте:
Состав смеси как и раньше остается не оптимальным, воздух и топливо плохо перемешаны, но за счет увеличения вторичного напряжения, прочности ВВ проводов и зазора на свече, увеличивается область воспламенения, что приводит к большему начальному очагу возгорания, что повышает шанс лучшего воспламенения, а так же увеличивает скорость распространения вспышки.
Примером применения такой системы можно считать практически любой современный автомобиль с двигателем 1.4 производитель которого поскупился установить что-то из первых трех пунктов. Например, ford fusion (искровой зазор 1.4мм), забегая вперед скажу, что катушка от его является главным претендентском на установку.

1. Двигатель рассчитан под зазор 1.1мм (смотрим мотор mazda B5-ZE)
2. Вторичное напряжение с модуля зажигания под зазор 1мм (я сам мерял осцилом с высоковольтным шупом)
3. ВВ провода не хера этого не держат и на зазоре 1.1 вылетают только в путь и работают плохо.

"Замечательная" ситуация? вот вот… и я так думаю… и да я посмотрел на mazda 323 с этим мотором, там совсем другие катушки зажигания (DIS, но с установкой прямо в свечной колодец), так что криворукие инженеры не в мазде.

Идеальным вариантом решения была бы установка индивидуальных катушек, прямо в свечной колодец, но… тут не всё так просто, у нас в ЭБУ только два транзистора для управления зажиганием, можно конечно запаралелить катушки, но тогда возрастет скорость нарастания разряда и уменьшится время горения искры, что совсем плохо. Можно впаять доп пару транзисторов, протянуть два доп провода, но тогда придется залезать в прошивку и т.д. а это сложно, на данном ЭБУ я такое не осилю.

Поэтому я попытался подобрать катушку зажигания такой же системы как и у нас, но под большее вторичное напряжение. ( у нас парное зажигание — DIS)
Поиск по тюнячим запчастям не дал хороших результатов, т.к. или дорого, или хрен купишь, или подделок куча.

Ставится на моторы вплоть до 2.5 литра, в том числе и на турбо. Даже вольво ставит эту катушку себе.
В будущем я планирую поставить себе эту катушку, нормальные ВВ провода и свечи с зазором 1.2-1.3

На смом деле информации ещё много. И про скорость нарастания разряда и про задувание искры, и многое другое, если будет интерес, то возможно я опишу это в следующих записях.
Не хочется писать большие статьи если выяснится, что не кому это не интерестно.

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малом токе оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.

Одна из важнейших деталей современных систем зажигания — высоковольтные провода. Именно они отвечают за подведение электрического импульса от катушки зажигания к свечам. Данная статья посвящена особенностям строения данной компоненты, ее важнейшим характеристикам и возможным причинам выхода из строя.

Сразу стоит отметить, что Высоковольтные провода должны не просто подводить ток к катушке зажигания, но делать это безупречно. В противном случае негативное влияние на работу двигателя можно будет заметить без всяких диагностических установок. Отсюда следует, что данное изделие должно:

Проблемой реализации этих требований является их некоторая противоречивость. Например, для минимизации потерь электроэнергии необходимо уменьшить сопротивление, однако в этом случае экспоненциально нарастают электромагнитные помехи, негативно сказывающиеся практически на всех узлах современного автомобиля ввиду повсеместного присутствия электроники. В этом свете весьма примечательно, что экспериментальные варианты с усиленной в плане защиты от помех изоляцией на сегодняшний день не используются из-за весьма ощутимого возрастания цены.

ТОП производителей высоковольтных проводов для Kia Spectra

Данную запчасть для автомобилей Kia Spectra делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях высоковольтных проводов из таких стран как: Южная Корея .

Какие высоковольтные провода выбрать для Kia Spectra?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение ONNURI. 83% положительных голосов принадлежит этому производителю.

Без свечей в моторе никуда

Мощность двигателя во многом зависит от энергии, которая вырабатывается при сгорании топливно-воздушной смеси. Для ее воспламенения нужна мощная искра, которую и дают свечи зажигания. Если свеча не формирует искры, то смесь не воспламеняется и коленчатый вал не получает крутящий момент. Это лишь одна из проблем, которые могут возникнуть из-за сломанной свечи.

Признаки поломки свечей

Определить неисправность каждый водитель может самостоятельно без какого-либо специфического инструмента. Водителям достаточно обращать внимание на особенности поведения автомобиля. Как правило, поломка свечи сопровождается следующими симптомами:

Обратите внимание, что эти симптомы необязательно говорят конкретно о проблемах со свечами. Если последние в идеальном состоянии, то не откладывайте диагностику мотора и других систем. Возможно, у вас неправильно работает система зажигания, инжектор или какие-либо датчики.

Анализ нагара

Водителям будет не лишним уметь анализировать нагар, который образуется на свечах. Это в некоторых случаях позволяет сузить круг поиска проблемы. В зависимости от ситуации, автомобилисты смогут столкнуться со следующим нагаром:

Матовый черный – самый распространенный случай. При таком цвете нагара обязательно поверьте инжектор, воздушный фильтр, степень сжатия и регулятор давления топлива. Поломка этих компонентов чаще всего приводит к подобному симптому.
Белый или серый. Основная причина – слишком обедненная смесь. Дополнительно давать такой цвет могут повышенные температуры в цилиндре, поломка радиатора, низкий уровень охлаждающей жидкости или раннее зажигание.
Красный или красно-оранжевый. Практически всегда появляется при наличии в топливно-воздушной смеси частиц металла, которые и дают этот оттенок.
Зольный налет, остатки маслянистого состава. В цилиндр попадает слишком большое количество масла. Необходима детальная диагностика поршневой группы, а после устранения неисправностей нужна замена свечей.
Ржавчина. На свечи попала вода, возможно, после мойки. Если вы планируете чистить свечи от нагара, всегда тщательно сушите детали перед установкой.

При естественном выходе из строя свеча покрывает окалиной. От водителей требуется только заменить ее.

Периодичность замены свечей в Киа Спектра

Признаки износа очень заметны, потому что они принимают непосредственное участие в работе двигателя и воспламенении горючей смеси. Одними из основных признаков неисправности являются проблемы с запуском двигателя, а именно не сразу срабатывающий стартер, приводящий к тому что автомобиль заводится только спустя несколько холостых оборотов. Среди других симптомов износа свеч, можно выделить уменьшение производительности двигателя, увеличение расхода топлива. Подергивание автомобиля при езде.

В среднем, замена свечей на Киа Спектра должна производиться раз в 2 года или каждые 30 тысяч км в зависимости от того, что наступит раньше. Однако использование низкокачественного топлива, может снизить период эксплуатации до 15 тысяч км. Свечи с платиновым или иридиевым покрытием прослужат гораздо дольше: их стоит менять через 70 тысяч км пробега или раз 4 года.

Какие свечи поставить?

В соответствии с техническим регламентом, на Киа Рио или Киа Спортейдж 3 замена СЗ должна осуществляться каждые 30 тысяч км пробега. Однако по факту этот показатель составляет в среднем 15-20 тысяч км. Как мы уже сообщили выше, сроки эксплуатации во многом зависят не только от авто, но и от производителя СЗ.

Замена СЗ на Киа Рио или любой другой модели авто должна производиться в том случае, если по причине плохого состояния свечей происходит следующее:

силовой агрегат стал работать нестабильно;
двигатель троит, его мощность значительно снизился;
увеличился расход топлива.

Разумеется, эти симптомы могут говорить и о других неполадках в работе мотора.

Поэтому для того, чтобы удостовериться, что СЗ на Киа Сид или Киа Спектра уже отработали свой срок службы, нужно извлечь их из места монтажа и произвести диагностику, хотя бы визуальную:

Для начала обратите внимание на зазор между электродами. Как правило, величина зазора указывается в маркировке, обычно это последняя цифра. Если ее нет, то это свидетельствует о том, что расстояние должно составлять 8 мм. В том случае, если зазор больше, то устройство надо менять.
Внимательно осмотрите устройство на предмет наличия нагара. Если процесс сгорания настроен правильно, то СЗ должны самоочищаться в процессе использования. Если на конструкции детали имеется черный либо белый нагар, то это говорит о том, что работа системы зажигания нарушена. Однако, если одна СЗ будет пахнуть топливом или хотя бы она одной из них имеется нагар, то нужно менять весь комплект.
На керамическом изоляторе имеется темный налет или на нем появились следы повреждений, в частности, трещины (автор видео — Igor V).

Если вы решили поменять свечи на Киа Спортейдж или любой другой модели авто, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой. В мануале производитель всегда указывает, какие СЗ можно использовать, а также к какому типу он должны относиться.

Необходимо отметить, что данный список не ограничивается этими моделями. Вы можете использовать любые аналогичные устройства от других производителей, только важно, чтобы они соответствовали по калильному числу и конструкции. К примеру, можно использовать иридиевые СЗ от NGK, но учтите, что его стоимость будет в несколько раз выше, чем если сравнивать с обычными устройствами.

Какие можно использовать аналоги:

Чемпион RC10YC4;
БОШ 0 242 229 656;
NGK SILZKR6B-10E;
Денсо K16PR-U11;
BKR5EIX-11.

Как правильно заменить свечи зажигания?

При замене свечей зажигания на Киа Спектра, в целях безопасности, необходимо отсоединить провода пуска от аккумулятора. После чего можно приступить к процедуре замены. Для замены вам потребуется:

ключ или головка на 10;
ключ на 14;
свечной ключ на 16;
щуп для проверки зазора;
плоская отвертка.

Этап первый

Снять пластиковый кожух двигателя, отвинтив крепёжные болты.
Отсоединить две колодки проводов питания с катушек зажигания, поддев фиксатор с левой стороны колодки. Помимо этого, необходимо снять колодку рядом с крайней левой катушкой.
Выдернуть высоковольтные провода с катушек (не бойтесь приложить немного усилий или использовать инструмент, чтобы поддеть их).
Открутить два болта на 14 слева и справа от катушек и снять их вместе с кронштейном
Выкрутить старые свечи свечным ключом на 16 и заменить на новые.

Этап второй

Сборка проходит в обратном порядке и не представляет собой ничего сложного, однако стоит обратить внимание на несколько тонкостей.

Если старые свечи покрыты маслянистым налетом, не стоит грешить на фильтр, скорей всего достаточно будет заменить маслосъемные кольца. В более серьезных случаях, скорей всего, проблема кроется в износе гильз цилиндров или сальников клапанов.

При установке новых свеч, не обязательно проверять на них зазор, большинство производителей заранее выставляют зазор для каждого конкретно взятого двигателя. Однако для надёжности вы можете проверить: соответствует ли выставленный зазор указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Начну запись в БЖ с пары вопросов опытным спектроводам.
1. Как выставлять метку на шкиве(не путать с зубчатой шестерней которая за этим шкивом) коленвала?
Теперь подробнее.
В июле этого года заменил ремень ГРМ. Скинув верхние кожухи ничего особенного не увидел: ремень оригинал, шестерни впуска и выпуска выставлены по меткам. А вот открутив шкив ремней кондёра и генератора с коленвала увидел следущее:

Новый ремень поставил так:

Метки ставил по этой схеме:

Риски Т…10…, как я понимаю, это угол опережения зажигания, который на спектре 8+-5 градусов, но ведь на инжекторе угол регулирует ЭБУ, но ведь ЭБУ не может повлиять на время открытия впускных и выпускных клапанов, для этого ремень по меткам и ставим. У меня в голове полный винигрет.

Наблюдения. В мороз стала заводиться хуже. На днях утром в -5 завелась со второго раза. В прошлом году такого не припоминаю, заводилась с первого. Кроме этого больше ничего не изменилось, машина как ехала и едет, но эти метки (Т…10…) не дают мне покоя.

В книге по ремонту написано как выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метка шкива почти напротив буквы T (Top- верх). и в этом положении углубление на шестерне колена почти совпадает с треугольничком (см фото №3), как я и поставил ремень.

2. На прогретом двигателе при работе на холостом ходу машина периодически словно вздрагивает. На графике угла опережения зажигания видно что в это время он становится отрицательным. Вздрагивание присутствовало и до замены ремня и после. Машина 2007 года, без ДМРВ.
Вот графики, которые строил по данным сканера ELM327.

Понимаю что угол опережения зажигания это скорее следствие чем причина.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть?

25.12.18 дополнение
Как и предполагал в комментариях NileOutcast, двигатель вздрагивает как раз когда включается вентилятор. Вопрос про вздрагивание и проседание УОЗ, думаю можно считать решённым. Кому так же не дают покоя периодические вздрагивания на ХХ — подойдите к решётке радиатора и послушайте не вздрагивает-ли двигатель аккурат при вкл вентиля. Если вздрагивания не зависят от работы вентилятора — ищите дальше.
Насчёт рисок на кожухе ГРМ, если бы это были реально важные и нужные метки, то про них где-нибудь написали. Могу предположить что это рудимент оставшийся от карбюраторных двигателей, где УОЗ выставляли при помощи стробоскопа. Ведь и сейчас никто не мешает подцепить на ВВ провод первого цилиндра стробоскоп и проверить УОЗ при помощи данных меток. Может быть при каких-то условиях данные полученные через диагностический разъём от ЭБУ будут неправильными, но это уже диагностика для профессионалов.
Всем спасибо за то что откликнулись.

Давненько задавался этим вопросом, но не придавал особого значения. Но тут глянул кое какое видео и понял, что у меня скорее всего позднее зажигание.

По сканеру ОБД у меня на холостых угол опережения зажигания (УОЗ) от 0 до 3,5, при включении вентилятора уходит до -6, потом постепенно выходит в 0. После отключения вентилятора опять держит 0-3,5. Обороты при этом около 800 (т.е. вроде как норма).

Конкретной информации по нашей машине не нашел, только в мануале сефии и шумы вычитал, что УОЗ должно быть примерно 8 градусов. Да и в целом по теории ДВС УОЗ вроде как должно быть примерно 10-12 градусов до ВМТ.

Поэтому пришел к выводу, что зажигание позднее. Кроме того движок часто перегревается, вентилятор включается каждые 3-4 мин. на холостых (что не удивительно, если часть смеси от позднего УОЗ догорает в выпускном коллекторе), да и вроде как характерный звук в глушителе имеется. Систему ОЖ промывал осенью прошлого года, но это не помогло.

Если есть у кого возможность глянуть по ОБД отпишетесь пжста, какой у вас УОЗ на ХХ при прогретом двигателе?
Так же интересует процент нагрузки двигателя. У меня он постоянно 100%, хотя хз стоит ли доверять этому параметру на ОБД.
Ну и до кучи, какое время впрыска должно быть у нас? На холостых без нагрузки у меня 3,1 мс, при включении вентилятора поднимается до 4 мс. Вроде как и норма, или же должно быть в районе 2 мс?
Заранее всем спасибо ;)

KIA Spectra 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — other categories

Comments 22

Only registered users can participate in discussions.

У меня кстати тоже нагрузка 100% всегда. При этом долговременная коррекция по топливу +5. Предыдущий хозяин говорил что машина шита, тоже паулюсом…

машинка без дмрв? я так понял нагрузка корректно показывается только при наличии дмрв.
а уоз какой?

Да, с МАФ. УЗ в районе 10-12 градусов. Вроде всё нормально работает, но вентилятор часто включается, и кажется что разгоняется как то вяло

Возможно и неверная температура на впуске подстраивает параметры в эбу. Глянь ролик есть пару моментов, очень схожих, может поможет че

кстати, после этого видео я и призадумался )) да, ситуация очень похожая… но причина думаю другая, так как в дросель я никогда не лазил и в сервисах о таком не просил, да и необходимости туда лазить не было. но на днях сниму-почищу-посмотрю, прокладки как раз пришли.
а температура на впуске по сути может и влиять, т.к. более горячая смесь быстрее и горит, и зажигание "логичнее" выставлять более позднее. только где именно этот датчик находится я чет пока не разобрался.

датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха оказывается у нас совмещены (т.е. 2 в 1) и находится на впускном коллекторе у дросельной заслонки (практически сразу за дроселем).
Чет мне не верится, что там воздух может нагреваться аж до 75° (опять же у алексея 54°). Т.е. есть вероятность, что датчик врет, а раз он совмещен с ДАД, то он тоже может врать, а в книге указано, что ЭБУ УОЗ выставляет по ДАД.
В общем, есть куда копать, спасибо за наводку ))

Датчик температуры всасываемого воздуха, встроенный в датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (ресивере), является датчиком термисторного типа, измеряющим температуру воздуха, поступающего в ресивер. В зависимости от информации о температуре всасываемого воздуха, полученной от датчика, контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива."

Частота вращения холостого хода не регулируется и поддерживается электронным блоком управления двигателя. Изменение частоты вращения холостого хода может быть вызвано нарушениями в работе клапана системы управления частотой вращения холостого хода (IAC) или утечками во впускном коллекторе.

Использование материалов сайта, без прямой ссылки запрещено!
Kia Sephia/Shuma/Spectra с 1995 г. Бензиновые двигатели BFD: 1498 см3 / TED: 1793 см3.
Киа Сефиа/Шума/Спектра с 1995 г. - Kia-Sephia

Форсунки на автомобиле чистили.
Кроме этого, то что топлива хватает я проверил следующим образом:
- собрал делитель напряжения из переменного резистора, для того, чтобы симетировать сигнал от ДРВ(датчика расхода воздуха).
- завёл машину, подключил этот делитель, добился устойчивой работы на хх(холостой ход)
- перевёл в режим стоп-тест, с помощью делителя увеличивал сигнал о количестве воздуха до максимальных, устойчивых оборотов двигателя. При этом компьютер соответственно увеличивал подачу топлива ч-з форсунки.
В результате этого эксперимента не смогли добиться увеличения мощности двигателя на низких оборотах. При стоп-тесте получили всё те-же - 1500об. Значит топлива хватает?

Ещё пережимали обратку - увеличивали давление топлива в системе, - изменений нет.

Сигнал с Лямбды смотрели осциллографом - в крайнем положении не висит, активно колеблится в пределах 0,1-0,8в

Подсос проверили следующим образом:
- машину завели, работает на хх.
- плотно закрываем ладошкой вход подачи воздуха перед ДРВ
- машина глохнет, и при этом во впуске остаётся вакуум ещё в течении 5сек!
- значит постороннего подсоса воздуха нет?

Читайте также: