Как включить заднюю передачу на оке

Обновлено: 02.07.2024

На спидометре красные метки есть обозначаюшие макчимальные скорости. Это 40, 60 и 100. Т е максимальная скорость на 1, 2 и 3 когда движек в нормальном режиме. Можно рискнуть и дальше раскручивать но на стандартном не имеет смысла. Нижняя граниза фиг его знает. Зависти от рельефа, загрузки и многого другого.Дели примерно пополам. Двигатель имеет при этом чуть меньше 3 тыс, что вполне удовлетворительно если двигаться равномерно. Но для цепкой езды двигатель лолжен иметь около 4 тыс оборотов. Это примерно 70 на третей. На остальных как бы не актуально. Ну и 60 на 4 типа экономная езда. Примерно так. Примеряй на себя что больше нравится. Обороты двигателя менее 2000 быстро его кончают, тем более под нагрузкой.

Видел я их До меток я не дотягиваю, кажется, что двигатель сильно ревет :)<BR>Я раньшн переключаюсь. 4-я где-то на 80 уже.

Хорошо что видел :) Но это метки МАКСИМАЛЬНОЙ скорости которую на данных передачах НЕ рекомедуется превышать. Так что на них орентироваться не стоит.<BR>Ездий как ездил и не заморачивайся, главное чтобы при переключении на более высокую передачу машинка уверенно тянула. Не тянет переключись на пониженную.

Как это не стоит. Это как раз метки максимальной мощности. И обороты при этом 5600. Т .е. если очень нада раскручиваем в городе на второй до 60 и втыкаем четвертую. Или на трассе что бы садовода обогнать третья и тапка в пол. И двигатель в нормальном режиме только жрет зараза в три горла. А некоторые тюненые и до 8000 раскручивают. Но на родных железках это не получится. И не пойдет она дальше метки сама. Продувка не обеспечит и прочее. Естественно что все гайки должны быть на месте и затянуты правильно.

Заводской рычаг КПП был развернут на 180 градусов и немного изогнут для удобства включения. Удлинив жесткую тягу она была закреплена на болт коробки. Подвижный рычаг, в черновом варианте, был изогнут и подключен к КПП на жесткую. После первого выезда было понятно, что переключение КПП не четкие и рычаг двигался очень тяжело. Решение этой проблемы элементарно, в тягу был вварен сегмент с крестовиной от рулевого вала, после чеговсе стало работать на отлично.

Клуб владельцев автомобиля Ока, ВАЗ 1111, 11113

вернуться к странице

Виктор Куприн запись закреплена

Что может быть когда не до включается задняя скорость

Нравится Показать список оценивших

Сначала старые

Отрегулируй тросик сцепления.

Нравится Показать список оценивших

Алавдин, так почему тогда остальные нормально включаются
А задней нет
Либо 4 включается

Нравится Показать список оценивших

Заглуши авто, лучше на яме. Включи любую передачу, из первых 4-х. Залезай в яму и ослабь хомут кардана кулисы, но не сильно, ослабь так чтоб можно было переместить рычаг переключения передач, с трудом. Затем залезай в салон и двинь рычаг в такое положение, где конкретная передача должна быть, по твоим ощущениям. Затем залезай в яму и затяни хомут кардана кулисы.
Я у себя регулирую по 3-й передаче.

И да, смотри чтоб при включении заднего хода рычаг не упирался в сидение пассажира, или еще куда.

Основные параметры

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Ссылка по теме: Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Ссылка по теме: Как снять двигатель с Оки

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Ссылка по теме:

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Читайте также: