Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Адрес: Красноярск, Металлургов проспект, 24г

Приемлемые цены за хорошее качество.

Адрес: Красноярск, Партизана Железняка, 46а

Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5. У нас Вы можете заказать недорого и на выгодных условиях.

Адрес: Красноярск, Маерчака, 53 ст31

Заказать недорого в Красноярске Вы можете в нашей организации. Гарантия качества.

Адрес: Красноярск, Джамбульская, 4г

Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5. Внимательное отношение к клиентам, доступные цены и положительные отзывы о нашей работе.

Красноярск, 60 лет Октября, 120 ст2

Быстро, качественно, недорого. Гарантия на все виды услуг.

Красноярск, Телевизорная, 1 ст18

Замена вакуумного усилителя ауди а6 с5. Положительные отзывы клиентов и приятные цены.

Красноярск, Энергетиков, 58 ст2

Ознакомьтесь с отзывами клиентов о нас и убедитесь сами в высоком качестве услуг.

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Умер вакуумный усилитель тормозов?

Этот раздел предназначен для любых технических вопросов по D2.
В процессе решения темы будут переноситься в соответствующие тематические разделы.

Правила форума
Перед созданием новой темы обязательно просмотрите темы в соответствующих тематических разделах и ФАКе, повторные вопросы засоряют форум и будут удалены.
Помощь в расшифровке ошибок осуществляется в специальном подразделе.

Умер вакуумный усилитель тормозов?

Други, заменил главный тормозной цилиндр, со старым педаль была очень ватная, хватала только в самом конце, приходилось накачивать 2-3 раза. Сейчас же тормозов нет вообще! Три раза прокачивал систему в разных режимах, замучался, а результат - ноль. Выжимаю тормоз, ставлю на D, машина тут же едет , то есть колодки не схватывают.
Посему хочу посоветоваться, может ли быть причиной вакуумный усилитель. Сегодня вниматьельно его послушал, еле-еле слашное шипение доносится из самого корпуса. Всёж это он или нет, кто имел подобный опыт?

Перед запуском двигателя нажимаешь на тормоз, заводишь и педаль уходит вперёд? Если да, то усилитель исправен должен быть.

Военный это не профессия, а половая ориентация.
Если гражданские такие умные, почему строем не ходят?

У меня была подобная ситуация. В очередной раз полез чего-то ковырять с вакуумными шлангами и видимо какой-то шланг соскочил.
Как итог - чтобы остановить машину при включении D приходилось ну очень сильно давить на тормоза. А в этот момент ещё и ХХ подскакивал порой до 3-4 тысяч, чуть не улетел в какую-то припаркованную газель в гаражах
Снял - поставил все шланги - всё прошло. Ощущения не из приятных, когда тормозов нету.
Когда вакуумник отрубается педаль становится "деревянной" что-ли.
А проверить его можно так, как сказал Евгений, завестись при нажатой педали. Она должна упасть.

Косте не проверить вакумник ка писалось в постах выше. Он не может прокачать тормоза. Педаль тормоза даже не накачивается. Она падает в самый низ.
Может надо просто воздух выгнать из главного.

Если есть шипение, то скорее всего травит.
Но из практики, если он травит, то педальку не продавить.
В свое время из 2х собирал в 1.
А вот воздух -это может быть причиной ватной педальки.

Jescha писал(а): Перед запуском двигателя нажимаешь на тормоз, заводишь и педаль уходит вперёд? Если да, то усилитель исправен должен быть.

Да, Жень, нажимаю на тормоз на заглушенной, педаль не прожать, дубовая. Завожу машину, проваливается. И на заведёной не накачивется, как правильно Максим сказал.
Если вакуумник исправен, то нужен второй человек для прокачки? Прокачка как на жигулях: один делает несколько качков педалью, второй открывает штуцер?
Честно говоря у меня уже каша в голове, не могу понять в чём причина.

Лёш, а какие шланги? Все вакуумные, которые идут по мотору или только те, что из корпуса усилителя выходят? Может внутри какие-то есть.

Да, нужен второй человек.
Как вариант, предлагаю купить тормозуху ATE super blue racing
Та же Dot4, но голубого цвета, и температура кипения выше.
Короче сразу поймешь как прокачаешь!

Миш, в том-то и дело, что порядка 4-х литров ввалил, в бачке убывает, в банке под суппортом прибывает. Тормозуха проходит весь путь от и до, но эффекта нет никакого

VolumeX писал(а): У меня была подобная ситуация. В очередной раз полез чего-то ковырять с вакуумными шлангами и видимо какой-то шланг соскочил.
Как итог - чтобы остановить машину при включении D приходилось ну очень сильно давить на тормоза. А в этот момент ещё и ХХ подскакивал порой до 3-4 тысяч, чуть не улетел в какую-то припаркованную газель в гаражах
Снял - поставил все шланги - всё прошло. Ощущения не из приятных, когда тормозов нету.
Когда вакуумник отрубается педаль становится "деревянной" что-ли.
А проверить его можно так, как сказал Евгений, завестись при нажатой педали. Она должна упасть.

1. Если бы у тебя шланг слетел, то как ты перешел на драйв?
2. Так вот если бы у тебя слетел шланг, то машина бы заглохла.

А вот когда просто сечет, машина будет глохнуть только при попытке резкого торможения, и педальку будет не продавить.

Прокачивал всегда так зад левое-перед правое-зад правое-перед левое.. Или на наших без разницы как, заведённая машина или заглушена.

[quote="Alex_999"]Прокачивал всегда так зад левое-перед правое-зад правое-перед левое.. Или на наших без разницы как, заведённая машина или заглушена.[/quot
На заглушеную, накачиваешь до каменной, откручиваешь штуцер - спукаешь давя на педаль! И так много раз, пока не пройдут пузырьки.

Кость, заглушил, выкурил сигаретку, нажал на тормоз, педаль мягкая - вакуумник в порядке, дубовая - конец мембране. В общем там клапан, остаточного давления хватает на несколько нажатий, после остановки двигла.

Военный это не профессия, а половая ориентация.
Если гражданские такие умные, почему строем не ходят?

Если завоздушился блок АВС, то надо отсоединять трубки до блока, потом после блока и прокачивать, прокачивать
Сам не делал, но есть какая-то технология, по которой на бвм делали в моём присутствии, помогло.

прокачивать можно и на заглушенном и на заведенном,просто на заведенном быстрее все проходит.
в твоем случае думаю можно попробовать прокачать на заведенном,поскольку возможно при замене воздух мог остаться где то в цилиндре вверху и сидит там,а жидкость проходит мимо,поскольку авто заглушено( в теории).
попробуй завести и прокачать по порядку,как написано в Эльзе.Для рестайла и дорестайла порядки прокачки колес - разные,хотя для дорестайла(проверено)разницы нет,главное начинать с задних.

Костя, побеседовал сегодня со своим мастером.
Симптомы износа резинок в главном тормозном целиндре.
но тк ты его менял: значит завоздушена система и как сказал Алексей, возможно воздух в блоке ABS.
-Если так, то при резком нажатии на тормоз, все равно должны сватиться, может со второго раза.

Он реккомендовал прокачивать при заглушеном моторе. Насос обратной подачи блока ABS не работает, электромагнитные клапаны открыты. Т.к. при заведеном моторе срабатывают датчики недостатка давления в аккумуляторе. Клапана закрываются и если там есть воздух, то воздушная пробка остается в системе как бы ты ее не прокачивал.
Возьми жидкость другого цвета. Голубенткую, она не многим дороже, но: 1. Сразу видно прокачалось или нет. 2. В жару лучше тормозить будет.

Спасибо, други!
Сегодня заменил вакуумник с цилиндром в сборе, прокачивал в обратном порядке, от суппортов к цилиндру. В результате тормоза хватают в самом низу. Замучался, сил уж нет, завтра кое-как доползу до сервиса, пускай они прокачивают до победного конца.

Заметил интересную особенность. На снятом старом вакуумнике при нажатии на вилку (на которую давит педаль тормоза) она не прожимается, на новом прожимается. О чём-то это говорит?

1. Как перешёл - взял и переключил, как обычно. Слетел шланг где-то в клубке, в том, который стоит рядом с дросселем. И из этого клубка идёт шланг на вакуумник. Где-то там подсасывало => не работал вакуумник. А ХХ подскакивал до 3-4 т. об. из-за наевшегося клапана ХХ. Вот там снял весь клубок, покрутил в руках и на место поставил.
2. Если слетает шланг - у меня машина не глохнет.

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Читайте также: