Замена бендикса пд 8
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Коэффициентом динамической вязкости называется величина, численно равная силе внутреннего трения, с которой один слой увлекает или тормозит другой слой жидкости при условии, что площадь соприкосновения слоев и градиент скорости . В системе СИ за единицу динамической вязкости принимают — вязкость такой среды, в которой один слой увлекает или тормозит другой с силой в , если площадь соприкосновения слоев и градиент скорости .
3. Какие силы действуют на тело, движущееся в жидкости?
На тело, погруженное в жидкость и остающееся в равновесии на плаву действуют две силы: сила тяжести и равная ей выталкивающая сила (и равная весу жидкости, вытесненной погруженным объёмом тела) . На тело, погруженное в жидкость и тонущее действуют три силы: сила тяжести, неравная ей (меньше) выталкивающая сила (равная весу жидкости, вытесненной погруженным объёмом тела) , а также сила трения при движении, в значительной степени зависящая от скорости погружения и вязкости жидкости. На тело, погруженное в жидкость и лежащее плотно на дне, действуют три силы: сила тяжести, неравная ей выталкивающая сила, и сила реакции со стороны дна. В данном случае выталкивающая сила уменьшается на величину, равную весу жидкости, занимаемому той частью объёма тела, под которой нет воды
4. Дайте определение ламинарного и турбулентного течения жидкости.
Турбулентным называется такое течение жидкости, при котором её частицы совершают неустановившееся и неупорядоченные движения по сложным траекториям, приводящим к перемешиванию слоёв. Ламинарное – это упорядоченное течение жидкости, при котором траектории движения соседних частиц мало отличаются друг от друга.
5. Запишите формулу Стокса и укажите условия ее применимости.
Для тел сферической формы модуль силы вязкого трения определяется формулой Стокса (1) где r – радиус шарика; V – скорость его движения относительно жидкости. Важно отметить, что формула (1) справедлива только в случае ламинарного течения жидкости относительно шарика (скорость движения шарика должна быть небольшой), а жидкость по всем направлениям простирается безгранично, т.е. размеры сосуда, в котором находится жидкость, должны быть много больше по сравнению с размерами шарика.
6. Определите величину силы трения, действующей на стальной шарик диаметром 3 мм, падающий со скоростью 0,75 м/с в жидкости с коэффициентом вязкости 1,5 Па.с. F=6*3.14*1.5*0.003*0.75=0.063
7. Почему шарик в начале движения ускоряется, а затем движется равномерно? Что такое градиент скорости? В начале движения шарика движение будет ускоренным за счет ускорения свободного падения. С ростом скорости растет и сила сопротивления, а ускорение шарика уменьшается. Наступает такой момент, когда действующие на шарик силы уравновесятся, ускорение станет равным нулю, а движение шарика — равномерным на участке L. Градиент скорости – это изменение скорости двух слоёв жидкости dV на расстоянии между слоями dX.
8. Запишите рабочую формулу, объясните условия её применения и причину начала измерения времени не от поверхности жидкости.
Верхняя метка помещена на несколько сантиметров ниже верхнего уровня жидкости для выполнения условия равномерного движения шарика в жидкости. 9. Перечислить основные источники погрешностей измерений, проводимых в данной работе.
Уход за пусковым устройством ПД-10М
Уход за пусковым устройством заключается в проверке крепления его узлов и деталей, периодической смазке и регулировке механизмов.
При проведении ежесменного технического ухода проверяют крепление пробки сливного отверстия, наличие топлива в бачке. При необходимости устраняют течь топлива в местах соединения отстойника, топливопровода и карбюратора и течь охлаждающей жидкости в местах крепления водяных патрубков.
Перед заполнением топливного бачка очищают от пыли и грязи его горловину, а затем заливают хорошо перемешанную в чистой посуде смесь из 15 частей (по объему) бензина и 1 части дизельного масла.
Если пусковой двигатель пускают в работу после длительной стоянки трактора, то нужно слить топливо из бачка и, тщательно перемешав, снова залить в него.
Для обеспечения надлежащей смазки кривошипно-шатунного механизма перед пуском двигателя надо при выключенном зажигании и полностью прикрытой воздушной заслонке провернуть пусковым шнуром на 3—4 оборота коленчатый вал двигателя.
При проведении периодического технического ухода № 2 дополнительно операциям ежесменного технического ухода нужно сделать следующее. Проверить уровень масла в корпусе механизмов силовой передачи, вывернув для этого пробку 4 (рис. 101), и при необходимости долить. Смазать жировым солидолом УС-2 подшипник 16 (рис. 100). Для этого очистить масленку 19 от грязи и сделать шприцем 5—6 нагнетаний.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между электродами свечи и зазор между контактами прерывателя магнето.
При проведении технического ухода № 3 дополнительно к операциям технического ухода № 2 нужно сделать следующее.
Промыть дизельным топливом фильтры бачка, отстойника, штуцера карбюратора и поплавковую камеру карбюратора К-16А.
Слить масло из корпуса механизмов силовой передачи и промыть его дизельным топливом. Для выполнения последней операции в корпус механизмов силовой передачи залить топливо до уровня контрольного отверстия и прокручивать редуктор в течение 2—3 минут. Слить топливо. Проверить и при необходимости отрегулировать муфту сцепления, как указано в § 62. Залить нагнетателем свежее дизельное масло в корпус механизмов силовой передачи до контрольного отверстия и 50 г в корпус регулятора через отверстие в крышке.
§ 61. Неисправности пускового устройства ПД-10М и их устранение
В процессе эксплуатации в работе пускового устройства могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей или неправильным уходом. Наиболее часто встречающиеся неисправности пускового устройства и способы их устранения приведены ниже.
Неисправности пускового двигателя ПД-10М
содержание .. 41 42 43 ..
Пусковой двигатель ПД-10 (МТЗ, ЮМЗ, Нива, ДТ-75) реставрированный
Цилиндр закрывается головкой (поз.3), также имеющей водяную рубашку, краник (поз.2) для подачи топлива и свечу зажигания (поз.1). Охлаждение осуществляется через сообщающиеся водяные полости охлаждения, присоединенные к совместной системе охлаждения дизеля. Коленчатый вал собирается из двух полуосей – передней (поз.23) и задней (поз.28), запрессованных в стальные щеки (поз.26) и вращается в подшипниках, установленных в расточках картера. На переднем конце установлена ведущая шестерня (поз.18), а на заднем – маховик (поз.11). Шатун (поз.24) собирается с коленвалом. Поршень (поз.8) соединен с шатуном пальцем (поз.9).
При перемещении поршня в верхнюю точку происходит сжатие горючей смеси и ее воспламенение от свечи (поз.1), газы расширяются и перемещают поршень в нижнюю точку. Поршень, двигаясь поочередно перекрывает (или открывает) впускное и выпускное окна. Горючая смесь из карбюратора через впускные канал и окна поступает в картер, а также через продувочные каналы подается в цилиндр, вытесняя отработанные газы в выпускное окно. Далее цикл повторяется. Шатун (поз.24) преобразовывает возвратно-поступательное движение поршня во вращение коленвала. Шестерня коленчатого вала (поз.18) через промежуточную шестерню (поз.33) приводит во вращение шестерни приводов магнето (поз.34) и регулятора (поз.32). Вращение также передается на привод редуктора, с последующей передачей вращения дизелю трактора. После его запуска автоматически отсоединяется трансмиссия.
Сзади ПД есть места для установки карбюратора (поз.15), регулятора (поз.16) и магнето (поз.17). Система зажигания — автономная, состоящая из искрового магнето (поз.17) и свечи (поз.1). Запускается электростартером с дистанционным управлением с кабины тракториста.
Смазывание кривошипно-шатунного механизма производится маслом, находящимся в горючей смеси, а шестерен и подшипников – разбрызгиванием масла. Служит для запуска ДВС в любых погодных условиях. Из-за неполного сгорания топлива ПД — малоэкономичный, что не имеет особого значения из-за непродолжительного времени работы. Для стабильной и продолжительной эксплуатации механизма требуется своевременно его разобрать, очистить от грязи и пыли. Подшипники заменить в случае их заклинивания. В случае выхода из строя – заводится вручную дублирующим пусковым механизмом с тросом запуска. В процессе работы требуется надлежащее обслуживание механизма, что позволяет долго и надежно эксплуатировать пусковой двигатель.
Сальник коленвала пд 10 размер
В НАЛИЧИИ 68 ШТ.
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Внимание: минимальный заказ 1000руб.
Ремкомплект применяется для ремонта двигателя ПД-10 (с редуктором) МТЗ-80, МТЗ-82. Комплектация составлена в соответствии со справочно-техническими пособиями и каталогами сборочных единиц узлов и агрегатов. Ремкомплект упакован в прочную упаковку, что позволяет сохранить качество и количество комплектующих.
Комплектация ремкомплекта представлена в таблице.
Наименование единицы
Каталожный номер
- В наличии
- Код: 571
- +380444689064 тел/факс (пн-пт 9:00-17:00)
- +380444689065 тел/факс (пн-пт 9:00-17:00)
- +380673241111
- +380503108823
- +380444689064 тел/факс (пн-пт 9:00-17:00)
- +380444689065 тел/факс (пн-пт 9:00-17:00)
- +380673241111
- +380503108823
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Сальник коленвала ПД
Применяется:
— МАЗ: распределитель ГУРа
— МТЗ: ПВМ, ПД-10, редуктор конечной передачи
— Т-25: рулевое управление
— Т-40: муфта сцепления, редуктор ПД-8
На дизеле Д-240 трактора МТЗ-80 установлен пусковой двигатель ПД-10-У мощностью 7,37 кВт (рис, 2.1 .65, 2.1.66).
Рис 2.1.65. Общий вид пускового двигателя ПД-10
1 — механизм передачи и включения пускового двигателя; 2 — воздухоочиститель; 3 — головка цилиндра; 4 — свеча; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — палец поршня; 8 — шатун; 9 — стартер; 10 — маховик; 11 — щека
Рис. 2.1.66. Взаимное расположение корпусных деталей (а) и деталей кривошипно-шатунного механизма (б) пускового двигателя
1, 14 — плиты; 2, 10, 15, 17, 19 — прокладки; 3 — кронштейн; 4, 5 — патрубки; 6 — головка цилиндра; 7 — свеча; 8 — наконечник; 9 — провод; 11 — цилиндр; 12 — передний кожух; 13 — задний кожух; 16 — задний картер; 18 — передний картер; 20, 21, 36 — шестерни; 22 — палец; 23, 24, 32 — подшипники; 25 — передняя полуось; 26 — втулка шатуна; 27 — палец поршня; 28 — поршень; 29 — кольца; 30 — шатун; 31 — задняя полуось; 33 — втулка; 34 — маховик; 35 — щеки
Снижение мощности пускового двигателя ПД-10У, сопровождаемое уменьшением частоты вращения его коленчатого вала и характеризуемое падением компрессии (давления в цилиндре), указывает на износ цилиндропоршневой группы.
Компрессию проверяют компрессиметром КИ-861 при прокручивании коленчатого вала стартером на прогретом двигателе. Величина компрессии должна быть не менее 0,45 МПа. Снижение компрессии до 0,3 МПа указывает на предельный износ цилиндропоршневой группы или на притирание и закоксовывание поршневых колец.
Замена бендикса
- Снимаем крышку воздухана, приблуду перед воздуханом (пластиковую) над радиатором.
- Снимаем акклематор.
- Далее откручиваем болт :
4. Полезаем вниз под машину.. там снимаем разъемчик с одним проводом , и "*****ляем" резиновую накрывашку гайки провода от акклематора.
5. Откручиваем гайку держащую этот силовой провод
6. Откручиваем второй болт крепящий стартер
7. В руках стартер. Откручиваем гайку держащую силовой провод от втягивающего к щеткам стартера
ВНИМАНИЕ . ВАЖНО . когда располовинили стартер не теряем шарик .
Далее откручиваем втягивающее рэле
Дальше достаем резиновую вставку
вынимаем сердечник втягивающего
вот бендикс на оси редуктора
Надо снять шайбу со стопором
вставляем маленькую плоскую отвертку
поддеваем и опускаем шайбу, освобождая стопор
шайба опускается и дает полный доступ к стопору..
Далее снимаем стопор и снимаем бендикс
Собираем все в обратной последовательности.
А вот новый бендикс (заменитель) и его упаковочная коробка
вот сравнительные фотки родного и заменителя
А точно шестерни одинаковые ,на фото кажется ,что новая побольше будет.Проверял ли старый бендикс на пробуксовку?
А как его проверишь ?? в тиски зажимал и плоскогубцами пытался провернуть - хрен в сумку !
Новая на машине работает пока. Помаслаю некоторое время , посмотрю что да как. У меня неисправность появлялась на холодную. А когда я собрал все в кучу - было тепло в гараже. На теплую работает .Так что жду день- два, проверяю, тестирую..
Старый дедовский способ проверки бендикса .Зажимаеш стартер за ухо в тиса ,подключаеш акаммулятор ,когда он начнет вращатся упираешся в бендикс деревяшкой, если обгонная муфта- название бендикса правильно работает будет дым ,гарь зубьями должно сьесть деревяшку ,если он от деревяшки заблокируется а стартер будет вращатся -то ему кирдык.Способ проверенный ,сам когда то начинал трудовую деятельность автоэлектриком стартеров перебрал гору.
Несмотря на изобилие возможных неисправностей, потребительский контроль за состоянием стартера несложен и сводится к тому, что автовладелец должен обращать внимание, не стал ли стартер крутить слабее и не появились ли посторонние шумы при его включении и после выключения. Если же что-то такое появилось - скоро грядет ремонт.
*КГЗЗ заменил на пару недель раньше ~170р (Meyle) и разборка "от педалей", без снятия руля.
Ситуевина: Аккум супер, провода живы, на холодную заводится на ура. После часа покатушек, пытаюсь завести (кратковременная стоянка) – то с первого, то со 2-го……..то с 5-го. Постоит мин 40-60 - опять все замечательно. Звук при работе стартера был грубовато-металлический, порой закусывающий, порой повизгивающий.
VAG 02A 911 023 T - Bosch - СТАРТЕР // Замена производителем на 02A 911 023 TX (№8)
VAG 085 911 287 - реле втягивающее стартера // 2 339 303 222 - номер по каталогу Bosch
Bosch 1 004 336 417 Щеткодержатель стартера 972р.
*очень нужная штука
Bosch 1 006 209 917 Бендикс стартера 956р.
Bosch 2 339 303 222 Реле втягивающее стартера 1260р.
*не покупал, мое исправно щелкает и тестится.
Bosch 1 007 010 039 Ремкомплект стартера 420р.
*Ггг…на заводе Bosch работают чиста наши пацаньчики
Думаю заказал, молодец….чиста на свои стартер, всё по ETKA, всё грамотно
- фиг там, открываю пакетик …ЖЕСТЬ там ремкомлект на все 8 стартеров, что по ETKA бьются. Чиста зачерпнули с нижнего ящика горсть и в пакетик, типа сами разбирайтесь . Мне вообще там, кроме стопора на вал бендикса ничего не понадобилось. И то потому, что старый испортил при неаккуратном демонтаже.
Bosch 1 001 933 111 Вилка включения привода стартера 52р.
*пластиковая, и как понял, вечная, можно не покупать!
VAG Винт с внутренним TORX 035911299B M5X33 //аналог // Bosch 1 003 421 013 Винт M5x33мм (3шт) ~20р/шт
*покупается 3 шт на всякий, откручиваются очень плохо
Runway жидкии ключ (баллон) 100р
*понравилась гораздо больше WD-40, не едкая и пахнет приятно!
Presto медная смазка (баллон) 190р.
Castrol LMX2 смазка (ака вазелин) хз
2 метчика на 12-1 и 12-2 одолжил
Что-нибудь для отмывки деталей и ветошь.
Немного моторного масла, 1-2 крышечки от пластиковых бутылок.
Вкусный обед от любимой бесценно
Делал на яме в гараже.
*схематично, чтобы понимать, что и как называется.
! Важно! Как проверить бендикс и обгонную муфту:
Берем бендикс за шестерню - вращаем туда-сюда, в одну сторону должно крутится, в другую - нет! Должно крутится плавно, с равным усилием, без ощутимых подклиниваний и пульсаций! И самое главное - у шестерни не должно быть явного износа зубцов на краях (не путать с формой новой шестерни - она чуть скошена по определению в нескольких плоскостях). И самое главное - одной рукой берем шестерню, другой с обратной стороны, посильнее пробуем покачать "на излом" - если есть люфт (на глаз 1-2мм) = ему не долго осталось!
После нескольких замен, новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее - заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Определяем размер эксцентриситета.
Подбираем, заказываем втулку большего(на величину эксцентриситета) наружного диаметра. при необходимости подогнать в размер.
После сборки завелась со 2-го раза, НО ЗВУК СТАРТЕРА…мммм….ПЕСНЯ!
Перебирайте сами, это действительно не сложно. И никогда не пробуйте обменять свой стартер на отремонтированный!
Прошу сильно не придираться, я спец по компам, а по машине только учусь
/////////
Заметки разных умных людей собранные воедино.
Обмоток у втягивающего 2, первая обмотка(втягивающая) подключена именно к щеткам, причем плюсовым. И на массу она соединяется через обмотку якоря. При включении стартера на этих щетках появляется плюс от пятаков втягивающего и обмотка отключается. А вот вторая постоянно на массе через корпус стартера. Так что если не будет контакта на плюсовой щетке, то втягивающее не включится.
. Т.е. истинная причина не в пружине, а в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватает тока.
Менять пружинку на более слабую НЕЛЬЗЯ!
Есть вероятность, что однажды усилия пружины не хватит, чтобы оторвать залипшие контакты или преодолеть сопротивление высохшей смазки на валу и вернуть втягивающее в исходное положение. Бендикс не выйдет из зацепления с маховиком и ….
Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.
********************
Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
(*не проверял, верим на слово форумчанина)
********************
Без нагрузки стартер можно проверить на машине установленный. И тут уже было написанно как. Методом замыкания силовых контактов на втягивающем реле. Ротор будет вращаться если все собранно правильно. Нет, тогда разбираем и собираем правильно
Кстати при замыкании силовых контактов обратить внимание на падение напряжения в бортовой сети.
*******************
При жалобе на стартер:
по статистике первое дело - Щётки .. второе бендикс .. реже втягивающее .. еще реже планетарки . магниты и прочие извраты это просто экслюзив )
******************
Сгореть эта "косичка" может по двум причинам - замыкание в роторе (ламели коллектора), либо при разрушении резинового уплотнения на входе в стартер (тупо на корпус замкнула).
******************
Тест состояния проводов и контактов:
Берём провода "прикуривания", кидаем от акб массу (-) на двигатель .. ну еще до кучи от акб (+) на стартер (+) и попробуй запустиь стартер .. если он начнёт работать ………
То ответ понятен? )
*******************
а если проверить тестером при выключенном движке подсоеденить к + клемме аккумулятора один конец тестора, а другой на массу, что покажет? должно быть 0. если нет то у тебя где то "коротыш"
При запуске двигателя обороты резко подскакивают. Если использовать жестко сцепляющийся с маховиком двигателя стартер, то такие скачки выведут стартер из строя. Следовательно, необходима обгонная муфта – узел, способный передавать крутящий момент только в одном направлении. Тогда что такое бендикс? Это муфта, сблокированная в одном узле с приводной шестерней. Механизм назван так по фамилии изобретателя, Винсента Бендикса.
Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.
Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.
Проверка
Наличие сколов и трещин на зубьях недопустимо.
Замена бендикса
Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:
Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.
На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Замена бендикса стартера
Ремонт бендикса
Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.
Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.
Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.
Читайте также: