Загорелась лампочка курсовой устойчивости на лифан х50
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Прочитав некоторые отзывы, хочу оставить свой второй по своему авто.
Пробег сейчас чуть больше 10 тыс. км. Прошел ТО-2.
Видимо мне повезло с машиной или может автодиллер в Нижнем Новгороде машину хорошо подготовил, но у меня претензий к авто нет.
Сейчас расход топлива стал около 8 литров по городу и 5,7-6,0 литра по трассе.
В выхлопной никаких дребезжаний нет.
Удачи всем на дороге.
Согласен с отзывом. Пробег 26 тыс, поломок не было. Средний расход топлива 7 л.
Может у кого-то подобное было?
Я думаю прошивать надо.
Через месяц на первое Т. О.
Пока всё.
P. S. Напишите кто в каком городе покупал? Я в Казани.
Машину в Омске покупал.
Отрегулируй лягушку педали тормоза. Перед регулировкой, сними ее и ВДэшкой в кнопку побрызгай – пусть немного постоит.
Затратил 20-30 мин, и забыл про этот символ.
Загоралась больше года – надоело, сам все сделал.
Удачи, рад буду, если помог.
Машину в Самаре купил.
Крепления заднего сиденья. Обмотай изолентой. Ну и груз закрепи.
Датчик загорается походу из-за сигнализации, которая прерывает датчик ручника.
Всем привет.
Купила в салоне Лифан Х50.
Так и ездил бы на Индисе, зачем продал?
Владею этим чудом полгода.
Жду новых сюрпризов
То, что ты перечислил:
• панель не скрепит (стали поскрипывать дверные панели, да и только после того как я их снимал для промазки дверей),
• аккумулятор пережил 3 зимы и сейчас в порядке,
• дворники поставил бескаркасные и всё прошло,
В остальном проблем нет. Подвеску не ремонтировал, хотя дорог нет, есть направления.
Очень радует расход топлива (особенно на трассе).
Купила в конце августа 2015 года.
Замечательная машинка. тьфу-тьфу. :))
Никаких сверчков, жучков и прочей нечисти не замечено.
Удобные кресла, много всяких наворотов. Хорошо закрываются двери (силу здесь явно применять не надо).
Ниже мы перечислили 5 самых популярных причин, которые могут вызвать бортовой контроль, ответственный за систему тяги, при ускорении.
Сломаны датчики скорости вращения колеса (датчики скорости вращения колеса) подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Эти датчики в значительной степени отвечают за определение скорости вращения колес вашего автомобиля.
Каждое колесо имеет отдельный датчик. Когда скорость вращения любого из колес неожиданно изменяется или дает необычное значение в момент ускорения, датчик скорости от колес обнаружит это и передаст его в тяговую систему. Но когда ломаются датчики скорости колеса, система тяги больше не будет уведомляться о таких изменениях. В этот момент ваш автомобиль потеряет сцепление с дорогой, и бортовая система управления сработает и начнет светиться.
Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. Датчик угла поворота рулевого колеса выполняет основную роль при расчете угла поворота рулевого колеса и скорости вращения рулевого колеса. В случае выхода из строя самого датчика вы можете ожидать, что бортовая система управления сигнализирует о том, что система тяги загорается и указывает на неисправность.
К сожалению, вы мало что можете сделать в этой ситуации, в лучшем случае не ездить
Важная роль в наличии функциональной системы тяги заключается в том, чтобы иметь рулевое колесо, которое можно поворачивать по мере необходимости без особых трудностей. Таким образом, если у вас поврежденная или проблемная рулевая колонка, вам будет гораздо сложнее повернуть рулевое колесо на проблемной дороге. Помимо того факта, что риск несчастных случаев, таким образом, выше, и ошибка на табло тоже будет показана.
Иногда эти проблемы со стороны программного обеспечения могут просто появиться с течением времени без особой причины. Если эта проблема возникнет с системой сцепления на вашем автомобиле.
Это лишь некоторые из наиболее распространенных причин, когда на вашем автомобиле загорается контрольная лампа тяги.
Что такое лампочка ABS и для чего она нужна
Система ABS управляет торможением колес без их блокировки. Причем автомашина довольно быстро останавливается. Если автовладелец вынужден резко затормозить, благодаря действию антиблокировочной системы потери управления автомобилем не произойдет.
Антиблокировочная тормозная система состоит из следующих элементов:
Объективные предпосылки, по которым может гореть лампочка ABS, – ошибки на табло приборов:
Далее более подробно расскажем о ситуации, при которой лампочка сигнализирует о неисправности и (или) ошибке в функционировании ABS.
Почему горит лампочка ABS: основные причины
Основные причины, по которым горит лампочка ABS на панели приборов:
После тщательного осмотра, установления и устранения вероятного источника поломки необходимо проверить работу ABS. Для этого разгоняете автомобиль до скорости 40 км\ч. Затем резко нажимаете на тормоза. Если педаль будет вибрировать, а лампочка, указывающая на ошибку, не загорится, значит, все элементы работают.
Если после визуального первичного осмотра датчиков, проводов, блока управления неисправность не выявлена и лампочка продолжает гореть, нужно провести компьютерную диагностику. С помощью этой процедуры обнаруживают конкретный код ошибки, выдаваемой системой.
Рекомендуем
Бортовой компьютер, установленный в автомобилях, значительно упрощает диагностику. Достаточно лишь разобраться с тем, что именно обозначает код, и установить, в каком месте неисправность.
Почему горит лампочка ABS и что следует сразу проверить
Во-первых, в данных обстоятельствах нужно поехать на мойку и тщательно вымыть диски на колесах. Очень часто бывает, что после завершения промывки сильным напором датчики ABS, которые размещаются возле тормозных дисков, очищаются. Пока вы двигаетесь к мойке, протестируйте тормозную систему еще раз. Наберите скорость 80 км/ч, закройте в салоне окна, выключите звук магнитофона. Если колеса (передние или задние) будут издавать едва слышное либо назойливое гудение во время езды, то, вероятнее всего, лампочка сигнализирует о поломке ступичного подшипника.
Кроме этого, можно провести дополнительные мероприятия:
Вне всякого сомнения, последний вариант наиболее разумный, так как вы сможете получить конкретную информацию о причинах поломки (почему горит лампочка ABS), выяснить, серьезные ли неполадки, а также определиться со стоимостью ремонта. Только таким образом вы избавитесь от проблемы, связанной с горящей лампочкой ABS, и другими неприятностями в работе транспортного средства.
Будет достаточно подключения оборудования компьютерной диагностики с новейшей программой для наиболее полного и точного тестирования автомобиля и выявления ошибок. Уделите этому всего несколько минут, и вам предоставят необходимую информацию для самостоятельного или профессионального устранения неисправности.
Рекомендуем
Самостоятельное исправление загорания лампочки ABS
Рассмотрим, какие мероприятия необходимо провести для устранения неполадки без обращения в автомастерскую:
За антиблокировочную тормозную систему отвечают несколько предохранителей. Они чаще всего располагаются в монтажном блоке, находящемся под капотом.
Дальше все немного сложнее:
Выше мы описали действия для самостоятельного обнаружения неисправности, при которой горит лампочка ABS, и ее устранения. Специалисты автосервиса подсоединят ваше авто к компьютерному диагностическому оборудованию, и с его помощью определят причину поломки. Периодически попадаются довольно серьезные случаи, предполагающие незамедлительную помощь профессионалов.
Почему горит и хаотично мигает лампочка ABS
Одна из достаточно сложных неисправностей – беспрерывное мигание лампочки антиблокировочной тормозной системы. Это свидетельствует о том, что от датчиков ABS в бортовой компьютер автомобиля поступают ошибочные оповестительные сигналы. Впоследствии компьютер направляет неправильные посылы другим автомобильным модулям и системам. Большинство автомобилистов сразу же отключают ABS, чтобы избежать неприятностей. Например, если автомашина со включенной ABS двигается со скоростью 90 км/ч и начинает немножко тормозить, это может привести к потере контроля над управлением и выходу из строя ходовой.
Что надо предпринять:
Рекомендуем
Нередко в результате простой диагностики по поводу горящей лампочки ABS выясняется, что значимые части автомобиля нуждаются в ремонте, который обойдется в кругленькую сумму. Однако в основном затраты на устранение проблемы не слишком большие. Цена ремонта будет зависеть от марки и модели автомобиля и от того, сколько стоят запчасти. К примеру, за датчик ABS для машины отечественного производства придется заплатить около 600 рублей, тогда как на замену запчасти японского внедорожника нужно будет потратить 10 000 рублей и больше.
Приложение к главе
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьбовое соединение | Момент затяжки, Н·м |
| Крепежная гайка пружины амортизатора | 82–89 |
| Верхняя крепежная гайка амортизатора | 55–65 |
| Крепежные болты соединения между амортизатором и поворотным кулаком | 200–220 |
| Крепежная гайка шарового шарнира тяги переднего стабилизатора | 85–105 |
| Крепежный болт переднего тормозного щита | 37 |
| Крепежный болт переднего тормозного механизма | 30–36 |
| Корончатая гайка шарового шарнира рычага подвески | 80–100 |
| Гайки крепежных болтов шарового шарнира рычага подвески | 85–105 |
| Корончатая гайка крепления приводного вала | 180–240 |
| Корончатая гайка шарового шарнира рулевой тяги | 80–100 |
| Полый болт тормозной трубки | 35–45 |
| Крепежный болт колесного датчика скорости | 12–18 |
| Крепежный болт комплектного рычага подвески | 200–220 |
| Крепежный болт подрамника | 110–130 |
| Крепежный болт задней опоры двигателя | 185–225 |
| Крепежный болт задней оси | 110–130 |
| Крепежный болт защитной скобы задней оси | 22–28 |
| Болт крепления комплектного амортизатора к задней оси | 55–65 |
| Гайка крепления гидравлической тормозной трубки | 20–25 |
| Крепежный болт колесного датчика скорости | 12–18 |
| Верхняя крепежная гайка заднего амортизатора | 30–40 |
| Крепежный болт задней колесной ступицы | 80–100 |
Возможные неисправности их причины и способы их устранения
| Признак | Причина | Способ устранения |
| Скрип исходит от передней подвески, больше слышен при холодной температуре окружающей среды – более заметный на неровной дороге или при поворотах. | Передний стабилизатор поперечной устойчивости | При таких условиях, такой шум является допустимым. |
| Глухие удары от передней подвески, выполняются при поворотах | Ослаблена передняя стойка или амортизатор | Проверить затяжку гаек и болтов. Затянуть до требуемого момента. |
| Глухие удары от задней подвески, выполняются при изменении направления движения | Ослаблены компоненты задней подвески | Проверить затяжку или повреждения компонентов задней подвески. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо. |
| Щелчки или удары от передней подвески более заметны на неровной дороге | Изношен или поврежден шаровой шарнир | Установить новый нижний рычаг, если необходимо |
| Щелчки или удары происходят при поворотах транспортного средства | Изношен или поврежден шаровой шарнир | Установить новый нижний рычаг, если необходимо |
| Щелчок или треск происходит при ускорении | Поврежден или изношен универсальный шарнир равных угловых скоростей | Отремонтировать или установить новый шарнир, если необходимо |
| Шум в передней подвеске – писк, скрип или треск – на неровной дороге | Компоненты рулевого механизма Ослаблена или погнута передняя стойка или амортизатор Повреждена пружина или крепление пружины Повреждены или изношены втулки рычага Изношены или повреждены втулки или соединения стабилизатора поперечной устойчивости | Отремонтировать или заменить компоненты передней подвески |
| Вибрации во время ускорения | Неправильно установлена задняя ось Повреждены или изношены компоненты передней подвески | Проверить установку оси и заднюю подвеску на наличие повреждений или износа. Отремонтировать, если необходимо. Проверить затяжку стабилизатора поперечной устойчивости, повреждение или затяжку стоек и втулок стоек или затяжку или износ шарового шарнира. Проверить соединения рулевого механизма на наличие износа или повреждений. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо. |
| Вибрации более заметны при замедлении | Избыточный угол продольного наклона поворотного шкворня | Проверить регулировку угла продольного наклона поворотного шкворня. Отрегулировать если необходимо. |
| Качание или вибрация покрышек на малых скоростях движения | Повреждены подшипники колеса | Провернуть колесо и проверить работу подшипников. Отрегулировать или установить новые подшипники колеса, если необходимо. |
| Повреждено колесо | Проверить колесо на наличие повреждений. Установить новое колесо если необходимо. | |
| Повреждены или изношены компоненты подвески | Проверить компоненты подвески на наличие износа и повреждений. Отремонтировать если необходимо. | |
| Ослаблены гайки колеса | Проверить гайки колеса. Затянуть до требуемого момента затяжки. | |
| Повреждены или неровно изношены покрышки | Провернуть колесо и проверить покрышку на наличие ненормального износа или повреждений. Установить новую покрышку если необходимо. | |
| Вибрация или тряска покрышек при уменьшении скорости | Неотбалансированое колесо | Проверить балансировку колеса. |
| Неравномерный износ покрышки | Проверить покрышку на наличие ненормального износа. Установить новую покрышку, если необходимо. | |
| Чрезмерное радиальное биение колеса и покрышки | Выполнить проверку на радиальное биение колеса и покрышки. Установить новую покрышку, если необходимо. | |
| Изношены или повреждены шпильки колеса или разбиты отверстия шпильки | Проверить шпильки колеса и колеса. Установить новые компоненты, если необходимо. | |
| Чрезмерное боковое биение колеса или покрышки | Выполнить проверку на боковое биение колеса и покрышки. Проверить колесо, покрышку и ступицу. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо. | |
| Посторонние предметы между тормозным диском и ступицей | Почистить монтажные поверхности тормозного диска и ступицы. |
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
2 Ответ от vg512007 2015-10-30 12:48:52
Grigory, Датчик ABS, скорее всего, ELM у меня на предыдущем авто тоже ничего не показывал. Схем нет ни у кого, здесь она и не нужна, нужен нормальный тестер, но в мою машину официальный электрик сунул, поморгал глазами и сказал, что такой автомобиль не определяется, нужно обновлять программу.
3 Ответ от Перехватчик 2015-10-30 13:42:51
4 Ответ от Grigory 2015-10-30 14:31:55
Датчик АБС я пробовал отключать Левый передний, сразу загорелася индикатор АБС.
И ELM выдала ошибку P1397C Отсутствует сигнал скорости колеса.
5 Ответ от Grigory 2015-10-30 14:35:30
6 Ответ от vg512007 2015-10-30 15:03:32
7 Ответ от soinovs 2015-10-30 19:17:32
Если идти без схем просто чисто логически то надо найти блок управления абс и передернуть разъём!! Я с таким на каком-то фф сталкивался сам бы годами чинил ))) Старожилы в сервисе помогли.
8 Ответ от Grigory 2015-11-01 19:20:26
9 Ответ от soinovs 2015-11-01 23:33:26
Заезжал на рынок ни у кого ни схем ни чего по Х50 нет вааащее((( поэтому включай фантазию и гадай на картах)))
а ты колодки проверял.
Я на родныx проехал 12000 и все,метал по металу.
при износе колодок ,недостатке жидкости и прочих проблем с тормозами может загореться ABS
только что вылез из-под машины: вечером загорелся ABS и провалилась педаль в пол, думал что главный тормозной "ушел"
посоветоваля с людьми и начал с самого элементарного т.е. с колодок
Поменял задние колодки(передние уже менялись) и все пришло в норму : тормоза как на новой машине,ABS потух, педаль на месте.
Так что начни с самого начала.
Удачи
уважаемый, вы сами ставили на 1,3 ABS или с завода? 1,3 только в Китае с ABS, штатно стоит только на 1,6
Позволю себе с тобой не согласиться: я когда брал свою в салоне стояло порядка 30 машин с мотором 1,3 и заводской системой ABS.
_________________
Зачем под капотом лошади, когда за рулем осёл?
во первых никаких датчиков давления тормозной жидкости нет в природе, есть датчик уровня тормозной жидкости в бачке
во вторых, кто то здесь писал про сцепление: не несите бред, 1. сцепление никак не связано с тормозами, 2. если не известна конструкция 1,3 и 1,6, то напомню - на 1,3 трос сцепления, на 1,6 гидравлика, но это разные контура
в третьих если откусили провода датчика износа колодок, то вода попадает на незаизолированные контакты подводящих проводов, оденьте термоусадочные втулки, заизолируйте изолентой и т.д. (на выбор, лишь бы клеммы были закрыты), либо установите колодки с датчиками износа и подключите провода
в четвертых значок (!) загорается при: 1. низкий уровень тормозной жидкости, 2. попадание воздуха в систему (прокачать, начиная с ГТЦ), не корректно работает выключатель стояночного тормоза (просто его заменить, или найти причину соприкосновения + и -)
_________________
Lifan Breez 1.6L черный 2008г. 56000 км.
Добрый всем день
Сегодня утром поехал на работу, как включил двигатель загорелась лампочка "!". Доехал до работы открыл капот, там уровень ниже отметки "min", из-за чего могла уйти жидкость или это нормально явление Может из-за дождей (уже как 2 дня проливные дожди идут) И есть ли разница в тормозных жидкостях
_________________
Продан, ноябрь 2012г.
_________________
Lifan BreeZ - 1.3L CX - красный, 2008г. Продан 29.04.2020г.
Абсолютно точно. Единственная причина НЕБОЛЬШОГО ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ - износ колодок, но не до такой степени. Так что вперед на СЕРВИС.
_________________
Зачем под капотом лошади, когда за рулем осёл?
_________________
Продан, ноябрь 2012г.
Ну прямо чудеса в решете. Какую жидкость доливал? Маркировка?
_________________
Lifan BreeZ - 1.3L CX - красный, 2008г. Продан 29.04.2020г.
Нашел фотку. Есть 2 вида такой тормазухи 1) обычная; 2) для системы ABS (это для ABS)
_________________
Продан, ноябрь 2012г.
Случилось у меня ЧП
Дело в то что трос ручника обтёр заднюю левую ТОРМОЗНУЮ трубку На ходу у меня просто вылилась вся жидкость и пришлось тормозить всеми возможными методами Ладно, что хоть всё обошлось без ДТП
Как доехал до сервака, сказали, что данная проблема присуща некоторым сборкам (до меня обращались 3 машины с такой же проблемой, некоторые попали в ДТП). Так что проверти свою трубку (место, где пересекается тормозная трубка с тросом ручника). Фото трубки и место оптирания выложу чуть позже.
_________________
Продан, ноябрь 2012г.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Система курсовой устойчивости. Горят две лампочки одноврем.
Добрый день! При ремонте рулевой колонки в сервисе разъединяли различные клемники. После этого загорелись две лампочки влючения и выключения курсовой устойчивости и не гаснут. Посмотрел по книжке отдельных предохранителей на эту систему нет. АВС работает. В сервисе сказали, что после разъединения клемников нужна адаптация курсовой устойчивости с помощью компа у официалов. Кто-нибудь слышал по адаптацию с помощью компа, может просто есть предохранитель отдельный о котором я не знаю? Клемы все проверил на много раз, акамулятор отсоеденял для перезагрузки компа а/м.
Добрый день! При ремонте рулевой колонки в сервисе разъединяли различные клемники. После этого загорелись две лампочки влючения и выключения курсовой устойчивости и не гаснут. Посмотрел по книжке отдельных предохранителей на эту систему нет. АВС работает. В сервисе сказали, что после разъединения клемников нужна адаптация курсовой устойчивости с помощью компа у официалов. Кто-нибудь слышал по адаптацию с помощью компа, может просто есть предохранитель отдельный о котором я не знаю? Клемы все проверил на много раз, акамулятор отсоеденял для перезагрузки компа а/м.
_________________
Лужу, паяю, примусы починяю!) По электрике обращайтесь подскажу!)
Добрый вечер. У меня другая проблема. При включении зажигания контрольные лампы курсовой устойчивости должны загораться на несколько секунд, а затем гаснуть. У меня этого не происходит (лампы вообще не загораются). Так же они не реагируют на выключатель ASC OFF. Так же заметил, что при включенном зажигании не загорается контрольная лампа фильтра твердых частиц. Подскажите если кто знает в чем может быть проблема и в какую сторону копать.
_________________
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
Последний раз редактировалось Alex1957 19 авг 2014, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
В сервисе сказали, что после разъединения клемников нужна адаптация курсовой устойчивости с помощью компа у официалов.
_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.
Ребята поделитесь своими соображениями по возникшей у меня проблеме. Мозг кипит
, информации по принципу (управляющие и исполнительные органы) ее работы ноль. Буду очень благодарен.
_________________
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
Так же они не реагируют на выключатель ASC OFF. Так же заметил, что при включенном зажигании не загорается контрольная лампа фильтра твердых частиц. Подскажите если кто знает в чем может быть проблема и в какую сторону копать.
_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.
[/quote] Проблема скорее всего в приборной панели (индикация).[/quote]
_________________
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
Всех приветствую. После снятия рулевой колонки загорелись обе лампы системы курсовой стабилизации и не гаснут. Про процедуру адаптации системы курсовой стабилизации не нашел ни какой информации. Кто проходил, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Нужна калибровка датчика положения руля. Делается мутом. Но, возможно, другие сканеры тоже уже умеют калибровать его. Времени надо пять минут.
P.S. В теме "стук в рулевой колонке" не мешало бы упомянуть, что-бы с этими узлами народ был повнимательнее.
Последний раз редактировалось alex_tat 14 апр 2016, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Проблема вернулась, горят обе лампы системы курсовой стабилизации, система не дает двигателю развивать мощность, скорость не больше 20 км/ч. Откуда проблема, каша снежная намерзла в арке переднего правого колеса, и в один прекрасный момент притормозило колесо в правом повороте. Освободил колесо, зажигание включаю ошибки нет. Начинаешь движение ошибка может через несколько километров снова появиться может через через пару сотен метров. Пока ошибки нет скорость набирает, все работает АБС и антибукс.
Как на время отключить систему курсовой стабилизации полностью, какой предохранитель надо выдернуть?
Что бы хоть до диагноста доползти.
Сегодня был у диагноста. Единственная ошибка P0341 - Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона.
Но почему ошибка зажигает лампы курсовой, а не чек. Неисправность то есть то нет.
Но зато нашел как отключить M-ASTC
Затихла тема что-то. проблему удалось решить?
Добавлю свои пять копеек.
Проблема началась утром, когда попытался завести двигатель. крутил стартером минуты ДВЕ потом кое-как схватило, сильно колбасило движок. вылез джеки чан и, вместе с ним, эти две лампочки. Предыстория такова, что в это утро стало холодно (для нас) температурка -17, ещё вечером был лёгкий минус, а днём около нуля. Ситуация усугублялась запланированной поездкой к соседям - в Польшу ( Так и поехал, благо не далеко.
Симптомы при поездке были такие:
1) хреново заводится на морозе
2) сильно колбасит пока двигатель холодный, на холостых периодически глохнет
3) иногда загораются эти самые две лампочки, интересно, что тоже только на холостых и при стоячей машине т.е. нулевой скорости. После этого максимальная скорость 30 км/ч. и не реагирует на педаль газа в движении, на месте реакция на нажатие педали есть.
Итого набранные косяки:
1) свечи накаливания, думаю, что хреново заводится на морозе именно из-за них - нужно прозванивать и что-то немять придётся
2) клапан ТНВД - тут нужна замена
3) с мозгом курсовой вообще непонятка, возможна виновата вибрация из-за глючного клапана + собираюсь протянуть все массы.
Воть, такие косяки после канакул, а после праздников напряжёнка с покупалками
_________________
Что там шахматы, рыбалка.
То не отдых – ерунда.
Отдохнуть мужчина может
Лишь паяя провода.
Приветствую. Моя проблема решилась, пока! Проверил часть проводки и два разъема цепи датчика положения распредвала.
Неисправности не обнаружил, но ошибка P0341 больше не появлялась соответственно и с курсовой проблем нет.
Я так и не понял почему чек не загорался хотя проблема была в двигателе, горели именно обе лампы курсовой, отключение системы ни как не влияло на ситуацию, все равно при появлении ошибки скорость ограничивалась аварийным режимом.
Продолжил мучить ошибку курсовой устойчивости. отключил АКБ, снял и подключил на место разъём с мозга АБС, кинул дополнительную массу с клеммы АКБ прямо на корпус двигателя. ещё опять перебирал клапан на ТНВД, но об этом лучше в соответствующей теме Было это в пятницу вечером. с тех пор ни разу не вылезала ошибка курсовой единственное, что приходит на ум - хреновый контакт штатного массового провода
_________________
Что там шахматы, рыбалка.
То не отдых – ерунда.
Отдохнуть мужчина может
Лишь паяя провода.
Сегодня подключал прицеп к машине. Всю проводку на прицепе делал сам. После первого подключения перестали гореть стоп сигналы и загорелись обе лампочки курсовой. Лампы в стоп сигналах прицепа по 20 Вт. В итоге перегорел предохранитель 15А (стоит под капотом), отвечающий за стоп сигналы. Машина ехала нормально, курсовая движку не душила. Поменял предохранитель и все заработало как раньше. Даже клеммы с акума не скидывал.
Первый раз лампы курсовой устойчивости и противобуксовки загорелись вместе с чекеном движки в Тюмени . Ехал в Красноярск . Обнуление проблему не решило . При снижении оборотов до холостых машина не ехала перестали обороты выше 2000 подниматься . У медведей ОД в Красноярске ошибку Р0089 убрали . Все потухло. После замены радиатора отопителя со снятием панели выскочили ошибки . Завели пощелкали рычагом АКПП. Дернули рычаг раздатки загорелись лампы противобуксовки и курсовухи ошибка U1120 . На месте убрать ошибки не получилось . Был у ОД на Варшавке . И тройку других распальцованных посетил . Свой скан то же все видит а сделать ни чего не получается какой то разъем дает глюк .. . У кого была такая гадость . Естественно тормоза есть АВС не работает Курсовуху не испытывал . Разьем но какой.
_________________
Цирк уехал, а клоуны остались !
Сегодня подключал прицеп к машине. Всю проводку на прицепе делал сам. После первого подключения перестали гореть стоп сигналы и загорелись обе лампочки курсовой. Лампы в стоп сигналах прицепа по 20 Вт. В итоге перегорел предохранитель 15А (стоит под капотом), отвечающий за стоп сигналы. Машина ехала нормально, курсовая движку не душила. Поменял предохранитель и все заработало как раньше. Даже клеммы с акума не скидывал.
Насколько я помню, после того, как подёргаешь разъемы подушек безопасности под панелью и под рулём, вываливаются эти ошибки, и сбросить их может только родной прибор MUT-III, который есть у официалов и уважающих себя СТО.
_________________
L200 2014, LONG, SS 5AT, 2.5D 178hp
т. 9788I8II4I
Сегодня было примерно так же, пока не поменял предохранитель - лампы горели.[/quote]
Друзья форумчане, возник давно вопрос искал, мож кто поднимет, ан нет. Так вот: была у меня на опеле система курсовой устойчивости ЕСП, штука, считаю нам нужная. Много может когда неравномерное сцепление с покрытием, да и во время движения помогает. В паре слов о ней - стоите в подъем одной стороной на льду, трогаетесь, а колесо на асфальте - стоит, на льду - гольмует. Есп притормаживает это колесо и через дифференциал крутящий момент передается на сцепленное с асфальтом колесо - результат: Вы едите! Это частный случай, посему серчать и учить меня, что такое и для чего есп было придумано - не надо, я знаю.
Так вот, блок управления АБС у нас стоит, датчики на колесах - тоже. Значит нужны лишь мозги!
Кто-нибудь из электриков - что скажет? Реально или нет?
Форумщик
у нас вроде некому это делать. АБС разблокирует, сбрасывает давление в контуре, а кто его будет повышать выборочно. мы же когда буксуем не тормозим.
nicodimych
Старожил
NikMike, нет .
одними "мозгами" не отделаться.
там много чего дифер с муфтами должен быть а это не так просто.
а вот о чем ты глаголешь.
Антипробуксовочная система (другое наименование – противобуксовочная система) предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс.
В зависимости от производителя антипробуксовочная система имеет следующие торговые названия:
•ASR (Automatic Slip Regulation, Acceleration Slip Regulation) на автомобилях Mercedes, Volkswagen, Audi и др.;
•ASC (Anti-Slip Control) на автомобилях BMW;
•A-TRAC (Active Traction Control) на автомобилях Toyota;
•DSA (Dynamic Safety) на автомобилях Opel;
•DTC (Dynamic Traction Control) на автомобилях BMW;
•ETC (Electronic Traction Control) на автомобилях Range Rover;
•ETS ( Electronic Traction System) на автомобилях Mercedes;
•STC (System Traction Control) на автомобилях Volvo;
•TCS (Traction Control System) на автомобилях Honda;
•TRC (Traking Control) на автомобилях Toyota.
Антипробуксовочная система
Несмотря на многообразие названий, конструкция и принцип работы данных противобуксовочных систем во многом похожи, поэтому рассмотрены на примере одной из самых распространенных систем - системы ASR.
Антипробуксовочная система построена на конструктивной основе антиблокировочной системы тормозов. В системе ASR реализованы две функции: электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя.
Схема антипробуксовочной системы ASR
Для реализации противобуксовочных функций в системе используется насос обратной подачи и дополнительные электромагнитные клапаны (переключающий и клапан высокого давления) на каждое из ведущих колес в гидравлическом блоке ABS.
Управление системой ASR осуществляется за счет соответствующего программного обеспечения, включенного в блок управления ABS. В своей работе блок управления ABS/ASR взаимодействует с блоком управления системы управления двигателем.
Принцип работы антипробуксовочной системы
Система ASR предупреждает пробуксовку колес во всём диапазоне скоростей автомобиля:
1.при низких скоростях движения (от 0 до 80 км/ч) система обеспечивает передачу крутящего момента за счёт подтормаживания ведущих колёс;
2.при скорости выше 80 км/ч усилия регулируются за счёт уменьшения передаваемого от двигателя крутящего момента.
На основании сигналов датчиков частоты вращения колес блок управления ABS/ASR определяет следующие характеристики:
•угловое ускорение ведущих колёс;
•скорость движения автомобиля (на основании угловой скорости неведущих колёс);
•характер движения автомобиля - прямолинейное или криволинейное (на основании сравнения угловых скоростей неведущих колёс);
•величину проскальзывания ведущих колёс (на основании разницы угловых скоростей ведущих и неведущих колёс).
В зависимости от текущего значения эксплуатационных характеристик производится управление тормозным давлением или управление крутящим моментом двигателя.
Управление тормозным давлением осуществляется циклически. Рабочий цикл имеет три фазы - увеличение давления, удержание давления и сброс давления. Увеличение давления тормозной жидкости в контуре обеспечивает торможение ведущего колеса. Оно производится за счет включения насоса обратной подачи, закрытия переключающего клапана и открытия клапана высокого давления. Удержание давления достигается за счет отключения насоса обратной подачи. Сброс давления производится по окончании пробуксовки при открытых впускном и переключающем клапанах. При необходимости цикл работы повторяется.
Управление крутящим моментом двигателя осуществляется во взаимодействии с системой управления двигателем. На основании информации о проскальзовании ведущих колес, получаемой от датчиков угловой скорости колес, и фактической величине крутящего момента, получаемой от блока управления двигателем, блок управления противобуксовочной системы вычисляет величину необходимого крутящего момента. Данная информация передается в блок управления системы управления двигателем и реализуется с помощью различных действий:
•изменения положения дроссельной заслонки;
•пропуска впрыскиваний топлива в системе впрыска;
•пропуска импульсов зажигания или изменения угла опережения зажигания в системе зажигания;
•отмены переключения передачи в автомобилях с автоматической коробкой передач.
При срабатывании противобуксовочной системы загорается контрольная лампа на панели приборов. Система имеет возможность отключения.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Читайте также: