Задняя подвеска лансер 9

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

По мнению большинства водителей, которым довелось долгое время эксплуатировать популярную модель японского концерна, задняя подвеска Lancer 9 не вызывает серьезных проблем у автовладельцев. Он достаточно энергоемкий, а ресурс его различных компонентов, даже в не самых благоприятных условиях, составляет 90 000 км пробега и более. Если добавить к этому доступную стоимость запасных частей и относительно несложное техническое обслуживание, то становится понятно, почему многие владельцы не спешат расставаться со своими машинами, несмотря на их солидный возраст.

Устройство

Схема задней подвески на Lancer 9 не так проста, как может показаться на первый взгляд. Разработанная инженерами Mitsubishi, конструкция состоит из четырех пар рычагов.

Нижний поперечный.
Верхний поперечный.
Продольный.
Рулевое управление, которое производит толкающий эффект. Они используются для установки и регулировки развала задней оси.

Нижние поперечные рычаги опираются на телескопические амортизаторы 5, оснащенные цилиндрическими пружинами 6 и демпфирующими вставками 7. Верхние рычаги управления соединены со стойкой стабилизатора 8 стабилизаторами 9. Большинство точек поворота выполнены в виде гибких сайлентблоков.

Особенности обслуживания

Благодаря использованным конструктивным решениям, ремонт задней подвески в Lancer 9 не представляет особой сложности. Следует помнить, что срок службы узлов отличается незначительно. Несмотря на то, что большинство рычагов можно разобрать по отдельности, рекомендуется выполнить полную разборку узла, если диагностика выявила неисправность только некоторых компонентов. В противном случае, скорее всего, вам придется вернуться в мастерскую через некоторое время и оплатить дополнительную работу специалиста.

Исключение составляют стабилизаторы и амортизаторы, которые можно демонтировать отдельно. Комплектные рычаги управления стоят довольно дорого. Если они не сильно повреждены, лучше всего просто заменить сайлент-блоки.

Оборудование и инструменты

Ниже мы расскажем, какие детали вам следует выбрать. В этом разделе мы также ограничимся перечислением того, что потребуется для успешного выполнения работы. Необходимы следующие предметы.

Домкрат, смотровая яма или другое устройство, которое сделает заднюю подвеску Lancer 9 доступной для ремонта.
Один, а лучше несколько баллончиков проникающей смазки (WD-40 или аналоги). Чтобы не тратить силы понапрасну, "жидкий гаечный ключ" нужно будет обильно облить болтовые соединения, которые необходимо ослабить.
Хороший набор слесарных инструментов с отверткой значительной длины для развития значительного усилия.
Набор штифтов и съемников подходящего диаметра. Они облегчают выпрессовку старых сайлентблоков из гнезд и установку новых.

Если у вас все это есть и вы уверены в своих силах, можете приступать.

Ремонт

поднимите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса;
отсоедините трубопроводы и шланги и снимите компоненты тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные пластины) - будьте готовы к тому, что это займет много времени и сил;
если вы собираетесь заменить рычаги подвески, демонтируйте ступицу;
открутите фиксирующие стойки;
Открутите все рычаги управления, включая коромысла;
Снимите прицепные рычаги.

Как только это будет сделано, отметьте или запомните расположение старых сайлентблоков. Выдавите детали и установите новые детали точно в соответствии с маркировкой. Если допущена ошибка, то даже самые качественные компоненты не смогут долго "прослужить".

Внимание! Повторная сборка выполняется в обратном порядке. Болты нужно только затянуть, а окончательная затяжка болтовых соединений происходит только тогда, когда автомобиль установлен на колеса.

Наконец, продуйте тормоза, удалив воздух, который мог попасть в систему во время работы.

При замене амортизаторов и пружин нет необходимости выполнять описанную выше процедуру. Просто открутите нижние концы амортизаторов от рычагов и верхние концы от корпуса, и вы сможете снять стойки и полностью удалить их. Их конструкция чрезвычайно проста. Если в передней подвеске Lancer 9 установлены опорные подшипники, необходимые для нормальной работы рулевого управления, то здесь - только втулки и шайбы, установленные на резиновых амортизационных прокладках. Самое главное - закрепить пружины шланговыми хомутами и можно приступать к разборке. Особое внимание следует уделить состоянию бамперов, которые также выполняют функцию пылезащитного кожуха. Их целостность напрямую влияет на срок службы амортизаторов.

Тюнинг

Речь идет не о замене обычных резиновых сайлентблоков на полиуретановые, как это рекомендуют некоторые мастерские. Целесообразность этого весьма сомнительна. Гораздо разумнее потратить деньги на качественные компоненты. И это не обязательно должны быть оригинальные детали, цена которых измеряется тысячами рублей. Продукция таких брендов, как

Масума (Япония);
Зыск (Чешская Республика);
ВТР (Финляндия);
Avantech (Южная Корея).

В этом случае цена одного сайлентблока составит от 400 до 800 рублей. Однако характеристики этих компонентов не способны изменить поведение автомобиля на трассе. Для получения значительных результатов требуется несколько иная модификация подвески Lancer 9.

Стабилизатор

Чтобы избавиться от шатания и сноса задней оси на поворотах, мы рекомендуем сначала заменить стойку стабилизатора. Выбор детали с оптимальными характеристиками даст наиболее ощутимый эффект. Это особенно заметно на легковых автомобилях. Однако следует учитывать, что после разгона до скорости, при которой произойдет сход задней оси, у нас будет меньше времени на восстановление контроля над автомобилем.

В комплект входят все детали, необходимые для установки. Никаких дополнительных танцев не требуется.

Амортизаторы

Хорошие результаты достигаются при замене обычных амортизаторов на газовые, которые имеют более высокую скорость срабатывания. Такая настройка шасси Lancer 9 позволит не только улучшить управляемость машины, но и сократить тормозной путь. Но поскольку у каждого производителя свой взгляд на то, какими должны быть оптимальные характеристики детали, выбор детали становится сложной задачей. Можно лишь задать общее направление поиска, рекомендуя продукцию таких брендов, как:

KYB (Япония);
Бильштайн (Германия);
Монро (Бельгия);
Камока (Польша).

Однако при желании этот список можно значительно расширить.

Пружины

Выбор пружин с параметрами, отличными от предлагаемых Mitsubishi, является достаточно сложной процедурой. Но оно того стоит! В зависимости от того, какие продукты компании вы выберете, они будут меняться:

Дорожный просвет (вверх или вниз);
Жесткость подвески и энергоемкость;
Водительские характеристики.

Предложений на рынке более чем достаточно. В списке надежных компаний:

Килен (Швеция);
Монро (Бельгия);
KYB (Япония);
SACHS (Германия);
Лесдьофорс (Швеция).

Конечно, этот список далеко не полный. При выборе пружин важно знать.

Важны не габаритные размеры изделия и толщина прутка, а параметры его жесткости. Необходимая информация содержится в цифровом коде, нанесенном на деталь, проверив который, вы сможете найти все необходимое на официальном сайте производителя.
Лучше выбирать варианты с переменной жесткостью, с разным шагом и диаметром катушки. Они обеспечивают лучшую управляемость и хороший комфорт при езде.
При всей схожести конструкции, задняя подвеска Lancer 9 2.0 оснащена пружинными элементами с иными характеристиками, чем у машин с двигателями 1,3 и 1,6 литра.

Такая модернизация гораздо предпочтительнее, чем популярный у некоторых водителей самодельный метод - укорачивание штатных пружин.

Если вы прислушаетесь к этим советам и сделаете тюнинг подвески Lancer 9 в соответствии с рекомендациями, результат почувствуете практически сразу. И если вы произведете все необходимые замены во время следующего ремонта, то дополнительные расходы не превысят разумных пределов.

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу.

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.

Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Ремонт

Ослаблять болты значительно удобнее в тот момент, когда машина ещё стоит на колёсах. Чтобы не зализать грани на гайках и головках болтов, рекомендуется набраться терпения и несколько раз, со значительными промежутками времени, обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Это сильно облегчит работу. Далее действуем в следующей последовательности:

приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
снимаем продольные рычаги.

Внимание! Сборку осуществляем в обратной последовательности. Болты только наживляем, а окончательную затяжку резьбовых соединений производим лишь после того, как автомобиль будет поставлен на колёса.

В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.

При замене амортизационных стоек и пружин нет нужды выполнять вышеперечисленные операции. Достаточно просто отвернуть нижние концы амортизаторов от рычагов, а верхние от кузова, и стойки можно будет демонтировать и полностью разобрать. Их конструкция предельно проста. Если передняя подвеска Лансер 9 оснащена опорными подшипниками, необходимыми для нормальной работы рулевого управления, то здесь имеются просто втулки и шайбы, установленные на демпфирующих резиновых подушках. Главное, надёжно зафиксировать пружины с помощью стяжек, и можно начинать демонтаж. Следует обратить особое внимание на состояние отбойников, одновременно выполняющих роль пыльников. От их целостности напрямую зависит ресурс амортизаторов.

Особенности обслуживания

Благодаря использованным конструктивным решениям, ремонт задней подвески Лансер 9 не представляет особой сложности. Следует помнить, что ресурс узлов отличается незначительно. Несмотря на то, что большинство рычагов можно снять по отдельности, в случае, когда диагностика выявила неисправность только некоторых элементов, рекомендуется производить полную переборку узла. В противном случае с высокой долей вероятности, спустя короткое время снова придётся ехать в мастерскую и дополнительно оплачивать труд специалистов.

В этом смысле исключение составляют разве что стабилизатор да амортизационные стойки, демонтаж которых можно выполнить отдельно. Рычаги в сборе стоят довольно дорого. Если при осмотре не обнаружены их серьёзные повреждения, целесообразно ограничится заменой сайлентблоков.

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

набор рожковых ключей;
набор головок;
молоток;
зубило;
специальный съёмник;
подъёмник, эстакада или яма.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Тюнинг

Сколь бы ни была надёжна в эксплуатации задняя подвеска Мицубиси Лансер 9, она имеет определённые недостатки. При прохождении поворотов машина склонна к сносу задней оси и ведёт себя довольно валко. Это не нравится поклонникам активного стиля езды. Однако, предприняв определённые усилия, этот недостаток можно если и не полностью устранить, то значительно откорректировать, не прибегая к серьёзным хирургическим операциям.

Речь пойдёт не о замене штатных резиновых сайлентблоков на изделия из полиуретана, которую так любят рекомендовать представители некоторых мастерских. Целесообразность подобной процедуры находится под большим вопросом. Куда разумнее потратить средства на покупку комплектующих хорошего качества. И совсем необязательно чтобы это были оригинальные детали, стоимость которых измеряется тысячами рублей. Вполне заслуживает доверия продукция таких брендов, как:

Masuma (Япония);
Profit (Чехия);
VTR (Финляндия);
Avantech (Южная Корея).

В этом случае цена одного сайлентблока будет находиться в пределах 400 – 800 рублей. Однако характеристики этих комплектующих не способны изменить поведения машины на трассе. Для получения значимых результатов требуется несколько иная доработка подвески Лансер 9.

Стабилизатор

Чтобы избавиться от валкости и сноса задней оси в поворотах, в первую очередь рекомендуется заменить стабилизатор поперечной устойчивости. Подбор детали с оптимальными характеристиками даст наиболее ощутимый эффект. Особенно заметен он становится на модификациях с кузовом универсал. Однако следует принять во внимание то обстоятельство, что разогнавшись до скорости, на которой станет происходить срыв задней оси, времени на восстановление контроля у вас станет меньше.

Расчёт характеристик стабилизатора поперечной устойчивости – сложная инженерная задача. Поэтому не стоит заниматься слепым подбором деталей от других автомобилей, а выбрать один из готовых вариантов, разработанных специально для Мицубиси Лансер 9 и представленных на автомобильном рынке. Комплектующие поставляются в наборе и отличаются не только ценой, но и доступностью.

Амортизаторы

Хорошие результаты достигаются заменой штатных амортизаторов на газовые, обладающие более высокой скоростью реакции. Подобный тюнинг ходовой Лансер 9 позволит не только улучшить управляемость машины, но и сократить тормозной путь. Но поскольку у каждого производителя свой взгляд на то, какими должны быть оптимальные характеристики детали, подбор запчастей становится непростой задачей. Можно лишь задать общее направление поиска, порекомендовав продукцию таких брендов, как:

KYB (Япония);
Bilstein (Германия);
Monroe (Бельгия);
Kamoka (Польша).

Однако, при желании, этот список можно существенно расширить.

Оборудование и инструменты

О том, какие выбирать детали, мы расскажем ниже. В этом же разделе ограничимся перечислением того, что потребуется для успешного выполнения работ. Будут необходимы следующие вещи.

Если всё это есть в наличие, а вы уверены в своих силах, то можно приступать.

После визита к мастеру и диагностики подвески был вынесен вердикт, что необходимо заменить множество сайлентблоков в задней подвеске. А точнее все кроме больших сайлентов, в продольных рычагах. Большим сюрпризом, оказалось то, что когда я уже раскинул часть подвески, замены эти сайлентблоки не требовали, они вполне справлялись со своей функцией, а вот в продольном рычаге он уже начал отслаиваться.
Ранее таким ремонтом я не занимался и дело с многорычажной подвеской я не имел. Собственно что же меня заставило залезть в яму? У меня хорошо просела задняя правая сторона, думал, что пружина лопнула. На что мужики сказали, так раскидывай всю подвеску, у тебя полный багажник сайлентблоков :D Я понятия не имел что там и как, изучал и разбирался уже в процессе работы.
Для тех, кто как я впервые видит сия великолепие, расскажу. Лансер 9 оснащён многорычажной задней подвеской, в которую входит 4 рычага, в которых установлены 7 сайлентблоков. ТО есть на 2 стороны необходимо 14 сайлентов.
Схема подвески:

Теперь вы имеете хоть какое-то представление об этом. Когда же я приехал за запчатсями, набрал сайлентблоков только на одну сторону, потому что за 20 минут под машиной не понял ровным счётом нииичего!
Все сайлентблоки идут одинаковые, конечно кроме большого в продольном рычаге под цифрой 41387.
Запасайтесь WDшкой, молотком, нервами и пока ещё живыми руками.
Начать советую как раз таки с продольного рычага, с большого сайлентблока, потому что как оказалось, когда всё рычаги уже свободно ходят, его открутить проблематично. Крепиться он на болт, который вкручивается в закладную. Из себя закладная представляет квадратную гайку, вокруг которой обварена корпусом. Конечно у меня закладная сорвалась, и болт не выкручивался ни коем образом. (На фотографии это болт слева)

В инете я не нашёл случаев, когда у людей сорвало закладную и что с этим делать. Конечно, единственно верным решением (для меня) было- вырезать окошечко, отодрать этот металлический корпус и уже с помощью накидного ключа и головки с трубой выкрутить проклятый болт.

Когда будете собирать подвеску, не забудьте промазать это окно мовилем, чтобы хоть как-то защитить этот карман от коррозии.
Лично я хаотично хватался за все крепёжные соединения на рычагах и пытался хоть что-то открутить, прям повиснув на трубе, без какой-то системы. Что-то поддалось и открутилось, где-то болты просто обломало, а что-то намертво уже прикипело внутри сайлентблока.
Если вы собираетесь сами разбирать всю подвеску, то сейчас я бы после продольного рычага, открутил внешнюю часть косточки (маленький рычажок) и "серпо" образный рычаг, пока они находятся в зафиксированном положении. (это болты на схеме 41604В 41393В)

Перед всеми операциями можете сразу снять бензобак, потому что он сильно мешает, и скорее всего придётся пользоваться болгаркой и газовым резцом. Как его снять можно легко найти в инете, главное отсоедините шланг, который находится со стороны багажника. Он соединяется хомутом с раздвоителем, были люди которые ломали этот переходник и потом мучались, что с ним делать. На фото его видно в конце бака, со стороны травы. Отсоединяем горловину, сливаем через неё бензин, отсоединяем фишки и трубочки на бензонасосе, проверяем ничего ли на нём ещё не держится и можно снимать. У меня бак по идее был меняный от предыдущего хозяина, но снова железный, поэтому я его весь промазал с верхней стороны и по периметру мовилем. Баки на лансерах 9 часто коррозируют и текут, так что надеюсь этот проживёт теперь подольше.

На данном этапе можете уже разбирать задние тормоза, чтобы потом снять продольный рычаг, сейчас вам мешает тросик ручника. Приложу пару фотографий, которые делал для себя, чтобы не забыть что, откуда и как.

Как там всё разобрать тоже смотрел в инете, единственное что, есть там снизу устройство, которое типо можно через отверстие в тормозном диске покрутить и оно ослабит колодки ручника, но фиг там у меня это не вышло, я его даже не нашёл.
После снятия тросика ручника, нам ничего не мешает открутить уже продольный рычаг и убрать его в сторону.
Теперь мы можем уже снять амортизатор, открутить два болта в багажнике и один на поперечном рычаге, опустить рычаг и извлечь аморт.

Амортизаторы у меня стояли ещё оригинальные, с завода или нет, не знаю, но митсубишевские порядком уставшие. При зажатии, они еле-еле возвращались в обратное положение. Бюджет у меня был очень печальный, на KYB не хватило бы, да и на оригинал тоже. Взял пару амортизаторов ZEKKERT, они были самые дешёвенькие, да и бог с ними, сколько отъездят, столько отъездят, тем более когда теперь все болты новые, заменить амортизаторы не проблема! Прокачал амортизаторы раз по 10-12 каждый и собрал их на старых компонентах и отложил, до момента сборки.

Осталось открутить оставшиеся болты, которые крепятся к кузову и подрамнику, стабилизаторы и приступить к замене сайлентблоков.
Как я уже писал выше, все сайленты в рычагах одинаковые, так что берём 14 сайлентблоков, я взял фирмы MOOG. Сразу советую взять косточку новую, уже с установленными сайлентблоками, номер косточки 41617 на схеме. Прессом я запрессовывал только большие сайлентблоки в продольных рычагах, обратите внимание на стороны, которыми они должны быть вставлены, и на до какого момента их запрессовывать, мне замеряли старые и раз прессовали также, плюс посмотрел в инете.

Остальные молоток и подходящая оправа, сразу же обратите внимание на посадочные места, разобраться не сложно. На сколько я помню, там везде с одной стороны гладкий заход (как воронка), с этой стороны и вставляем узкой частью сайлентблока. Также можете обслужить втулки стабилизаторов и тормоза.

Собственно почитали вы такую красивую картину, как же это на самом деле проходило у меня. РАЗБИРАЛ это удовольствие я 2.5 недели(это вместе с приездом запчастей 1 день, плюс делал сопутствующие работы, о которых напишу уже позже), потому что у меня не откручивалось почти НИЧЕГО, СОБИРАЛ уже часа 3. Открутилось у меня всего из 16 болтов (вместе с нижними на амортизаторах) болтов 6-7, все 4 развальных обломались (развальные находятся под номерами 41306С и 41604С по схеме), несколько болтов, после нагрева газовым резцом, поддались, а остальные просто аккуратно резали болгаркой. Резать дико неудобно, потому что страшно задеть "уши". Собственно сразу взял 4 развальных болта с шайбами и гайками, 2 болта обычных и 2 гайки к ним, рем пакет втулок стабилизатора, сделали мне новые трубочки тормозные, потому что из 2 выжила 1, но сразу купил 2 новые (оригинал стоит 650р, поэтому нашёл ребят, которые просто продают сами трубки с штуцерами), смазку для направляющих тормозного суппорта ну и тормозную жидкость. Болты, которые выжили были в хорошем состоянии, их просто хорошенько почистил карщёткой, промазал графитовой смазкой и разработал. Проблем с установкой не было от слова "совсем", болты крутились прям от руки.
Собирал всё удовольствие обратно, но не протягивал. Протягивать надо под нагрузкой, уже на колёсах. Посадил 2 человек назад, одного в багажник и протянул :D Прокачал тормоза и готово.

Ну и в финальной части сход-развал двух осей, потому что спереди менялись опорные подшипники и тоже не помешал бы развал.

Вывод: посторонних шумов сзади нет, подвеска работает замечательно. Не скажу, что от замены амортизаторов стало жёстче, примерно также. Единственное, не спасло меня это от просевшего колеса, при хорошей нагрузке и сильных горках (вверх-вниз), все равно колесо достаёт локер. Надо заменить пружину, с виду она живая, и выглядит неплохо, но судя по всему металл уже подустал, да и вообще хорошо бы с амортизаторами менять сразу и пружины, чтобы на них не было сильной нагрузки.

Делал сам подвеску в первый раз, до этого лета не держал даже болгарку в руках. Пишите свои комментарии, по поводу самой работы, что делал не так, какие проблемы у вас встречались, по поводу запчастей.
Ну и судя по всему с 2006 года года никто в подвеску не совался даже. Часто видел, что у 9 поколения очень ресурсоёмкая подвеска, ну видимо по этой причине туда решили даже и не залезать. А я хапнул трудов)

Причиной ухудшения управляемости, скрипа и стуков в задней части авто во время движения на неровной дороге, обычно, являются сайлентблоки задних рычагов. Производитель автомобиля не дал возможности приобрести сайлентблоки задних рычагов. Автовладельцу приходится менять рычаги. На Лансере 9 на задней подвеске установлено 8 рычагов (по 4 с каждой стороны) На данный момент, общая стоимость этих рычагов около 30000 рублей + стоимость их замены 8000 рублей. Итого ремонт задней подвески на Лансере 9 обойдется в 38000 рублей.

Мы нашли решение как снизить стоимость ремонта без ущерба качества! Сначала мы подобрали по размерам необходимые сайлентблоки и добавили их в наш набор необходимых запчастей. Затем отобрали производителей, которые предлагают сайлентблоки хорошего качества от производителей AMIWA и RBI. Для Вашего удобства мы собрали их в один комплект. В этот комплект входят все 14 сайлентблоков и 2 развальных болта, необходимых для ремонта задней подвески.

Для начала рассмотрим что такое сайлентблок и для чего он нужен? Сайлентблок состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки между ними за счет которой он смягчает удары которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске, также сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга. Когда хотя бы на одном рычаге сайлентблок изношен, он уже не гасит колебания на дорожных ухабах, а к этому рычагу крепятся другие рычаги и ступица, а к ней и колесо, в результате колесо "гуляет" во время движения, что приводит к тому, что быстро выходят разбиваются остальные элементы подвески: сначала рычаги, затем амортизаторы, а затем и ступичный подшипник. Неравномерно изнашиваются шины, автомобиль теряет свою устойчивость на дороге.

Сайлентблоки задней подвески имеют единый ресурс и если в автосервисе вам отдеффектовали только один сайлентблок, это не значит что остальные находятся в идеальном состоянии, в них уже присутствует люфт. И если Вы поменяете только один сайлентблок вы заплатите за снятие и установку рычага на котором стоит этот сайлентблок, а буквально через 1500-2000 километров в негодность придут и другие сайлентблоки, да еще и вновь установленный выйдет из строя. Вам снова нужно будет ехать в сервис, и снова платить за сами сайлентблоки и за ремонт. Наверное, проще сделать плановый ремонт и поменять сразу все сайлентблоки и забыть про них?

Разберем каким же образом происходит замена? На рычаге откручиваются крепежные элементы. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается сайлентблок, посадочное место очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи оснастки запрессовывается новый сайлентблок. Но, в процессе снятия сайлентблока с рычага, посадочное гнездо в рычаге расширяется, его диаметр немного, но увеличивается. И уже при следующей замене, сайлентблок не будет сидеть плотно и выполнять свою функцию, снова появится стук. Поэтому, если мастер указывает, что в сайлентблоках снова появился люфт, придется поменять уже рычаги в сборе.

Для замены сайлентблоков мы предлагаем услуги нашего сервис-партнера, в котором есть все необходимое оборудование и мастера с опытом в проведении данного вида работ . Общая стоимость ремонта (снятие установка рычагов, замена сайлентблоков в рычагах) в нем составляет 11800 рублей.

При покупке комплекта сайлентблоков Вы получите скидку на их замену у нашего партнера - автосервиса в размере 10%.

Итак, после замены всех сайлентблоков задней подвески Вы забудете о стуках и скрипах, при движении появится ощущение как на новом авто.

Осталось всего несколько комплектов. Предложение со скидкой 5% действительно только на наличие в магазине.

Читайте также: