Волга 31105 не заводится причина

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

?
при неисправности искры не будет. Однозначно.

Добавлено через 1 минуту 28 секунд

Вольга, будет, если ЭБУ Ителма VS 5.6 (сам тока недавно узнал). На Ителме при выходе ДПКВ, ЭБУ по ДПРВ должон синхронизироваться.

Добавлено через 1 минуту 43 секунды

С чего так решили, если ПО рассчитано то все нормуль будет, старые опеля и помойму старые нексии(если память не изменяет, но то что такие машины есть это точно) ДПКВ вообще не имеют и работают как раз по ДПРВ.
Сами вдумайтесь все трамблерные машины как раз распределение зажигания (тоесть отталкиваются от распредвала, он то меньше оборотов делает).

А именно ДПКВ на коленвал поставили так как по нему больше возможностей контроля реализовать можно, хотя бы взять теже пропуски воспламенения, по неравномерности вращения коленвала, а вот по распредвалу такое нельзя, сделать, даже если его привод не ремнем или цепью а шестерней выполнен с коленвалом. Ну и с задающего снаруже легче снимать сигнал, чем внутри с распредвала.

Добавлено через 12 минут 7 секунд
Или может банально ДПКВ? хотя ошибка 53 выскакивала. Но она выскакивает и при неудавшемся запуске.

Почему долго заводиться 406 двигатель

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Заранее благодарен, Александр (Газел 406i и Волга 406i).

P.S. Забыл указать: Газель, двигатель 4062, Микас 7,1 пленочный, 590 прошивка.

нИфакт, что датчики.. Это может быть и свечи ( ВВ) и проблемы с обмерзанием РХХ (ДЗ). А работой педалью, ты просто сам рулишь оборотами, а не МИКАС в режиме ХХ

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Текущее время: Пн авг 05, 2020 19:50

FakeHeader

Comments 11

Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!

Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!

На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется. Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит. его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.

джот Сопротивление датчика: 24…27кОм на всякий случай

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны

Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

Почему долго заводиться 406 двигатель

ЗМЗ-406_Микас 7.1_Пробег около 200тыс.км_Есть БК_Цепи, ГН, башмаки ГРМ меняны 2тыс.км назад.

Неделю назад выявилась проблема:
При заводке приходится крутить стартер секунд 5-10, при этом приходится др. ить гашетку туда-сюда (иначе не заводится). Крутится не схватывая (весьма хорошо крутится), потом раз и завелась.

При езде все хорошо. Ни провалов ни других косяков.

Как показалось в мороз даже лучше заводится.

Проверено:
ДТВ менял
Свечи менял
ВВ-Провода прозвонил, как новые
Катушки зажигания прозвонил, сопротивление одинаковое, как новые
ДТОЖ- показания по БК соответствуют показометру комбинации (как и раньше)
ДМРВ-Расход остался как раньше
РХХ-промыл, патрубки проверил
Разъем ЭБУ сухой, контакты чистые

Не знаю уже на что и думать
Выручайте братцы волговоды и иже с ними

Клуб любителей автомобиля

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.

Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ — новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) — исправны

Свечи — новые, катушки — исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP 🙁 🙁 🙁

Мало информации. Маркировка двигателя, год?

С разбегу датчик кислорода или косяк с проводкой (что скорее всего). Точно ДТОЖ отключался от управления при проверке?

Мало информации. Маркировка двигателя, год?

Лямды нет. 2008 год двигателя. Микас 7.1 двойная прошика. Ставил другой мозг всё так же.ДТОЖ новый калуга(оригинал) не китай

Бензонасос совсем отключали, на газу должна с полтычка заводится, а теперь не хочет

Калужский датчик у меня сдох еще быстрее китайского Надо смотреть что он в ЭБУ показывает. Спрошу также маркировку и цвет датчика. Ваш брат сплошь и рядом ставит датчики Евро-3 на Евро-0,2 и наоборот, а у датчиков только резьба и одинаковая.

По ТБ просто обязан ЭБН качать! Другое дело ездить на сухом баке, отключив ЭБН физически, поскольку предохранитель умный завод повесил на одну цепь с датчиком кислорода. Давление топлива как правило на сухом ЭБН и РДТ быстро сходит на нет.

Ничего форсунке не мешает кроме ГБО-4, которые их закрывать должны, а остальные поколения как бы не всегда.

Это смотря как заводить. Как именно вы это делали?

Я не то что умничаю, просто факторов много и хочется разобраться в вашей проблеме.

Это смотря как заводить. Как именно вы это делали?

Я не то что умничаю, просто факторов много и хочется разобраться в вашей проблеме.

Мотор сняли с волги, поставили на газель. Бензанасос сделали сразу отключаемым, через кнопку ибо зачем в холостую работать ему. ГБО 2-ого покаления, эмулятор фарсунок был, но потом убрали т.к. двойная прошивка(одиночную ставили всё также). Всё работало чики-пуки. После дальней дороги приехал, сходил в магазин, завожу машину она долго крутит(сек 4) потом заводится. И всё теперь всегда так, хоть горячая, хоть холодная(со второй попытки). И еще на газу едишь подтраивает иногда, хотя на бензине летит как зверь. Повторюсь что всё работало не задолго до этого исправно! Про то что типо бензонасос нельзя отключать не писать!

Если у двигателя нормальная компрессия и газ вы забыли отрегулировать — говоря вашим языком — фиг вы ее заведете с первого раза. О плохой регулировке говорит то самое подтраивание. Попробуйте продуть цилиндры и потом заводить.

Эмулятор форсунок не имеет никакого отношения к двойной прошивке ЭБУ. Без эмулятора штоки форсунок у вас лупят на сухую и скоро их прикончат. Двойная прошивка нужна для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от топлива. Думаю хрень это всё, существуют специальные контроллеры которые справляются в сто раз лучше.

Опять же — надо смотреть в ЭБУ. Недавно Ланос глох и не заводился — после замены ДПДЗ стал как новый, хотя казалось бы причем здесь дроссель?

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не угадал, и то и другое работает нормально. И на слух и даже визуально видно как напрягается шланг подачи после фильтра тонкой очистки

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Хлопки все же означают воспламенение смеси, которое в принципе не возможно ежели ДПКВ сдохший. Потуги стартануть у двигателя были, но еле-ешные.

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Я бы тебе смог диагностику сделать (имею мобильное оборудование), да только меня в городе нескоро будет. Нужно посмотреть ДМРВ и ДТД. Возможно бензина много льет, всяко бывает. Если фазораспределение правильное, то проблем меньше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Что делать, если нет искры на инжекторе? Возможные неполадки

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Устройство 406 двигателя

Система питания двигателя типа 406 инжектор включают в себя:

Схема устройства двигателя змз 406 на Газ 31105

На газ 31105 система питания была установлена точно такая же, как и на Волгу 3110. То есть, у нее тоже был подвесной насос для топлива. У модели газ 31105 такой насос установлен при помощи кронштейна под дном. Активизируется после получения команды от электрической схемы, которой управляет двигатель. После этого происходит подача топлива в рампу из бака, бензин проходит фильтр тонкой очистки.

На моделях 11 летней давности, установлен погружной насос для топлива. Такая система лучше улавливает пары и уменьшает токсичность. Пространство над баком топлива автомобиля связано с системой улавливания пара через фильтр, который представляет собой устройство на основе угля. Все отечественные автомобили хороши по-своему. Здесь дело вкуса.

Так выглядит головка блока двигателя ЗМЗ 406

Так, можно дополнительно установить лучшую систему обогрева салона газ 31105. Важно постоянно проверять карбюратор, а также не допускать перегрева, если установлен двигатель 406. Такой тип двигателя считается лучшим для данной модели. Не рекомендуется устанавливать двигатель Крайслер. Это связано с тем, что он требует больших затрат. А ремонт так вообще будет стоить дороже самой машины. Поэтому самый оптимальный двигатель 406.

Установленный мотор ЗМЗ 406

Когда последняя модель газели была обновлена и получила двигатель 406, то 402 был полностью снят с производства. Теперь его можно найти только у частников или на разборках. За все время инжекторный двигатель 406 набрал большую популярность. До сих пор он не уступает современным моторам. Он обладает высокими показателями экономичности и надежности. Более того, его стоимость по карману любому автовладельцу.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Система питания двигателя ЗМЗ-4062

Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…

…отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).

Проверка форсунки, снятой с двигателя

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой ослабив хомут,…

…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

Замена регулятора давления топлива

Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Замена реле топливного насоса

Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем от выводов реле.

Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.

Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.

Замена топливного насоса

Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).

Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

Аналогично отсоединяем подводящий шланг.

Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.

Заключение

Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать — конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК — определенно.

На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой — это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.

Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?

Можно ещё по сканеру посмотреть, видит ли ЭБУ обороты двигателя и какая длительность впрыска в момент прокрутки.

Ну а самое главное. проверьте все таки фазы ГРМ визуально.
Здесь картинка от Jeep Liberty, насколько помню мотор аналогичный.

Вчера до машины не добрался. Но.. Попросил привезти старый коленвал. Привезмли.
Проверил зубцы на сигнальном диске. Полностью соответствуют сигналу ДК, который я снимаю.
Также напоминаю(писал ранее), что сканер обороты видит. Даже если фазы выставлены неправильно искра должна все равно быть.
Все таки есть сомнения, что хиба кроется в соединениях. Но у меня только вот такая схема. Может у кого есть другая. Как назло в округе нет ни одной подобной машины.

Читайте также: