Установка стеклоподъемника москвич 412
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Для устранения заедания в тормозе при вращении за валик тормоза стеклоподъемника с шестеренчатым приводом автомобиля ГАЗ-24 Волга и люфта тормоза в гнезде относительно оси в радиальном направлении стеклоподъемник разбирают в следующей последовательности. Надевают ручку стеклоподъемника на валик тормоза, повертывают сектор в одно из крайних положений до освобождения одной из двух заклепок, перекрытых сектором. Устанавливают стеклоподъемник на стенд и выпрессовывают две заклепки крепления корпуса тормоза. Повертывают сектор стеклоподъемника во второе крайнее положение до освобождения второй заклепки, перекрытой сектором, и выпрессовывают ее. Отсоединяют тормоз в сборе от стеклоподъемника и разбирают на детали. Кладут детали тормоза в тару и по мере их накопления промывают в ультразвуковой установке или моечной машине раствором Лабомид-101, как указано выше.
Собирают стеклоподъемник в следующей последовательности:
собирают тормоз стеклоподъемника, предварительно смазав пружину и шейку валика смазкой ЦИАТИМ-201;
устанавливают шестерню с хвостовиком на валик тормоза стеклоподъемника и проверяют тормоз в сборе, обратив особое внимание на зазор между загнутым концом пружины и стенкой паза и на расстояние между загнутым концом пружины и хвостовиком. Зазор должен быть равен 2,5 мм. Его проверяют при соприкосновении другого загнутого конца пружины с противоположной стенкой паза валика тормоза. Минимальное расстояние между загнутым концом пружины и хвостовиком должно быть не менее 2 мм. Его проверяют при соприкосновении хвостовика с другим концом пружины;
устанавливают тормоз на стеклоподъемник, совмещая отверстия под заклепки в чашке и в пластине стеклоподъемника, после чего устанавливают и расклепывают заклепки крепления тормоза к пластине;
проверяют работу стеклоподъемника (сектор должен плавно, без заеданий, поворачиваться в крайние рабочие положения при вращении за валик тормоза) и высоту головки заклепки, которая не должна превышать более чем 1 мм. При наличии люфта в шарнирном соединении рычагов разбирают шарнирное соединение и проверяют диаметр отверстия под ось шарнира. Если износ отверстия не более 0 10,4 мм, то его рассверливают под ремонтный размер 0 10,5 мм и устанавливают ось рычагов соответствующего размера, а при износе отверстия более 0 12,1мм, но не более 0 12,6 мм его рассверливают под развертку сверлом 012,7 мм, затем развертывают под ремонтный размер 013+007 мм и устанавливают ось соответствующего размера при сборке рычагов.
При наличии трещины на поверхности пластины в зоне шестерни стеклоподъемника разбирают стеклоподъемник полностью и заменяют пластину, а при износе зубьев сектора по толщине по дуге начальной окружности стеклоподъемник разбирают только до снятия сектора, который подлежит замене.
Устройство тормозного барабана позволяет перемещать стекли вверх и вниз только при помощи ручки, вращая ее по часовой стрелке или против движения часовой стрелки. При этом оно фиксируется в любом положении. Перемещению стекла от посторонних сил (тряски во время езды, нажатия на стекло и т. д.) противодействует сила трения тормозной пружины внутри барабана.
Натяжное устройство служит для создания необходимого натяжения троса, а следовательно, и нормальной работы всего стеклоподъемника. Трос 16 стеклоподъемника перекинут через два ролика. Верхний ролик 4 укреплен на внутренней панели двери, а нижний A3 входит в натяжное устройство. Концы троса заделаны в тормозном барабане 17. На тросе укреплена обойма 6, в которую вставлено стекло. Таким образом, при вращении ручки трос (а с ним и обойма стекла) перемещается в вертикальном направлении, достигая необходимого положения стекла.
Для стеклоподъемников дверей кузова этого автомобиля применяют стальной трос диаметром состоящий из семи отдельных тросиков. Каждый из тросиков сплетен из семи проволок диаметром 0,2 мм. Заготовка троса для стеклоподъемника передней двери имеет длину 1754+3 мм, а для стеклоподъемника задней двери 1548±3 мм.
После отрезки заготовки троса нужной длины концы заготовки слегка опаивают оловянным припоем, что предохраняет их от расплетания и облегчает протягивание концов троса в отверстия барабана. Выступающие в углубления барабана концы троса разводят и затем оплавляют оловянным припоем. При этом оплавка концов троса не должна выступать за торцы барабана, так как иначе она будет задевать за корпус стеклоподъемника или за обойму опускного стекла.
При установке стеклоподъемника, после того как механизм его закреплен на внутренней панели двери, наматывают трос на барабан, следя за тем, чтобы он располагался в канавках без перехлестывания. После этого надевают трос на верхний, а затем на нижний ролики. Для того чтобы надеть трос на нижний ролик, следует вынуть ось ролика из вилки. Надетый на ролики и намотанный на барабан трос натягивают, опуская кронштейн в пределах прорезей для болтов, предусмотренных на внутренней панели двери. В требуемом положении кронштейн закрепляют, натягивая болты,
При присоединении троса к кронштейну обоймы опускного стекла рекомендуется подобрать начальное угловое положение барабана таким образом, чтобы нижняя и верхняя ветви троса располагались по отношению к отверстиям в барабане. Несоблюдение этих требований приводит к надлому троса в заделке и обрыву его при последующей эксплуатации автомобиля.
При ослаблении крепления верхнего ролика стеклоподъемника в месте расклепки его оси необходимо изготовить ремонтную ось и ганку, так как кронштейн оси крепления верхнего ролика несъемный, а расположение ролика не допускает расклепки новой стандартной оси внутри двери. Материалом служит малоуглеродистая сталь.
Изготовленную ремонтную ось вставляют в отверстие, продевают резьбовой, хвостовик оси в отверстие кронштейна оси ролика и навертывают гайку на ремонтную ось. После затяжки гайки выступающий конец оси раскернивают.
Прежде чем установить новую ось и ролик, следует вынуть из двери опускное стекло.
Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный и рабочий. Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема.
При наличии люфта в шарнирном соединении поводка щеколды с корпусом замка передней двери кузова автомобиля ГАЗ-24 Волга, не устранимого осадкой оси, шарнирное соединение разбирают. Затем щеколду, новую ось, пружину щеколды и волнистую шайбу подсобирают в узел, устанавливают подсобранный узел на замок и расклепывают ось щеколды. При сборке узла проверяют жесткость крепления оси щеколды с корпусом замка. Между осью щеколды и корпусом замка должна обеспечиваться жесткая связь.
Люфт в соединении щеколды с корпусом должен обеспечить свободное вращение щеколды, но не должен превышать пределов деформации волнистой) шайбы.
Если люфт в шарнирном соединении наружного и промежуточного рычагов с корпусом замка не устраним осадкой оси рычагов, снимают пружину кулачка с замка, устанавливают и закрепляют замок в приспособление. После разборки шарнирного соединения заменяют ось.
При износе отверстия во внутреннем рычаге под тягу привода замка до диаметра более 4,3 мм необходимо удалить внутренний рычаг с замка двери. Для этого устанавливают и закрепляют замок в сборе на приспособлении, а переходную втулку устанавливают на сверлильный станок, закренивают ось рычага по центру со стороны расклепанной головки оси и срезают ее сверлом до полного удаления головки оси. Затем выбивают ось, устанавливают внутренний рычаг с шайбой и осью на замок и расклепывают ось рычага.
При износе зубьев защелки замка ее заменяют новой. Для замены сухаря защелки необходимо вынуть ось 12 сухаря, сухарь 13 п пружину 14, Ось сухаря лучше заменить новой. Если нет оси заводского изготовления, ее можно выполнить по чертежу.
При износе рабочей поверхности щеколды замка капота ее заменяют. Изношенное отверстие щеколды под заклепку более 8,3 мм обрабатывают до увеличенного размера и ставят соответствующие заклепки.
При обломе или нарушении упругости пружины, износе гнезда штыря капота, износе рабочей поверхности штыря капота УТИ детали заменяют новыми. Погнутые крючки предохранительного замка капота выправляют.
Обломанные винты в резьбовых соединениях удаляют вывертыванием, если есть возможность захватить их за выступающую часть, или высверливанием отверстия сверлом меньшего диаметра, чем винт. В это отверстие вставляют треугольный или квадратный стержень, сжимают его ручными тисками и вывертывают остаток винта. После удаления винта резьбу в отверстии прогоняют метчиком. Обломанный винт пли сломанный метчик можно удалить из отверстия также электроискровым способом при помощи установки ЭЧП-10.
у меня задний правый стеклоподьемник не обучается почему то. он работает только в ручном режиме и то только на самой двери. а на кнопку с водительской двери вообще не реагирует. и соответственно не срабатывает на этой двери и доводчик стекла после постановку на охрану с пульта сигнализации. как быть? если мысли по этому поводу? спасибо.
всегда думал что этот стук евляется стукам стаканчика клапанов.оказывается вот вчём дела.Александр спасибо.
Вообще супер. сегодня вскрывал на 80 Крузаке обшивку дверей. ну просто здорово. как допер..или подсказал кто. спасибо.
Ещё один идиот. Димон, ты хоть раз инструкцию открывал. . ну там же русским по белому написано как проверить датчик Холла. У тебя в руках мультиметр. А ты какой то . занимаешься.
Привет. Подскажи пожалуйста какие признаки поломки блока? делаю свап на ЭСП с пассажирскими дверями все хорошо, а вот водительские т.е. левые передняя с задней перепутаны. причин а может быть в блоке?
здравствуйте, не смогли заглушить машину ключ не поворачивался, перестала работать печь и вентиляторы. к тому же заклинило руль. Разобрали замок, сняли личинку ключ вынули,руль разблокировался. начали заводить перед заводкой в замке щелчок и опять блокировка. Печь и вентиляторы так и не работают. если дело в замке почему печь не работает с вентиляторами?
Автомат DSG на спортивном фольце GTI или спортивная 5-ступка типтроник на субаре порвёт как щенка обычную механику. скорость переключения передачи на DSG доли секунды, на механике никто так быстро не сможет переключить.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Лучшие демотиваторы
Популярные теги
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
На что жалуетесь?
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie. Ok
Обдув боковых стёкол на ИЖ 412, Москвич 412. ⇐ Классические автомобили ИЖ
Пришла зима, и снова появились зимние трудности. А именно запотевающие и обмерзающие боковые стёкла в машине. Для стекла с водительской стороны у меня был приспособлен электро обогреватель-фен. А правое приходилось всё время скоблить. Мне это надоело ещё прошлой зимой, собирался летом этим заниматься но руки дошли только сейчас. Перед началом всех работ обязательно надо слепить снеговика, и поставить его где-то рядом. Иначе ничего не получится
Начитавшись этой статьи http://moskvich.net/topic/15352-обдув-б . 2-позднем/ решил делать всё "как там". Но всё пошло не так ещё до начала работ. Смешно, но в моём городе не нашлось нужного сантехнического уголка, с нужным углом и нужным диаметром. Какие угодно есть но не такие как надо. Чтож, будем пытаться делать из того что есть.
Снимаем панель, предварительно отсоединив все мешающие этому провода.
Вырезаем отверстия для воздуховодов по размеру дефлектора. Используем для этого совершенно новое лезвие канцелярского ножа. Первый вырез я делал немного попользованным лезвием, этого оказалось достаточно чтобы непонятный пористый материал вырывался клоками - никакой эстетики. Второй вырез делал уже новым лезвием - получилось гораздо красивее.
Берём сантехнический уголок диаметром 40мм и углом 45*. Вынимаем уплотнительную резиночку из места стыка. И обрезаем кромку как показано на фото.
Конечно лучше иметь набор коронок по металлу. Но у меня нету, а покупать для разового использования не рентабельно.
Теперь нам требуется сантехнический тройник диаметром 40мм и с отводом под углом 45*. Хотел было просто всё собрать и всё, но что-то подсказало мне сделать небольшое испытание. Взял фен и попробовал подуть им в этот тройник. В итоге из прямой трубки шёл сильный поток воздуха, а из отвода почти не дуло. Ясно, надо делать дополнительный забор воздуха. Отпилил часть сантехнической трубы диаметром 40мм и длиной примерно 5-6 см. Вдоль трубки вырезал сектор шириной примерно 5-8мм. И вставил в тройник как показано на фото. Затем снова дул феном в тройник, вставвляя трубочку с разрезом то больше то меньше. Этим добился чтобы поток воздуха из обоих отверстий выходил одинаково сильно. Затем закрепил вкладыш саморезом, чтобы он никуда не выпал и не сдвинулся.
Предварительные испытания показали что поток воздуха из новых дефлекторов хорошо ощущается примерно до половины бокового стекла считая от панели. Думаю будет работать хорошо. Не смотря на сделанные отводы, поток воздуха на лобовое стекло остался достаточно сильным.
Читайте также: