U1900 mazda 6
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
на доске приборов загорелись значки всех систем. Подключился Скандоком: во всех блоках ошибки что они не видядт другие по CAN шине. или идет недостоверный сигнал. Пытал владельца вопросами: что он делал до этого. В ответ: ничего, утром так стало 2 дня назад.
ошибки на моторе:
U0073 bus off
U0121 потеря связи с абс
ошибки EPS:
U0001 высокоскоростная шина CAN
U0100 потеря содинения с ЭБУ двигателя
U0401 недостоверные данные от ECM/PCM
в остальных блоках нечто похожее, могу с всех блоков ошибки выложить если это как то поможет сориентироваться в ситуации.
У меня таких машин мало было, я это и владельцу сообщил. но чувствую что тут какой то хитрый хрен засел и простой прозвон проводов ничего не даст.
Двигатель RF5C Check Engine (расшифровка кодов, диагностика) ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель
Модераторы: BMV, LeskovIG
Мазда6, 2002г.в., ДВИГУН RF5C, загорается чек. Данный аппарат хорош, но стал загораться чек, начинает троить, не развивает мощность, особенно по городу.
В Новосибе сделал диагностику, итог-три ошибки:
1. Р0103
2. Р0093
3. Р0098
Однако окончательно, что делать не знают. Говорят -"Поможет только вскрытие".
Помогите.
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха. Похоже на датчик на воздушном фильтре, его можно почистить. Остальные мне не известны.
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexander: Если грязный, то можно почистить карбклинером, если не поможет то замена и прописка его в PCM дилерским WDS.
Как правильно почистить ищите в Гугле- там все есть, да и у нас на микробе где то видел тему.
Всем добрый день! Загорелся чек,на другой день погас..И так через раз.На диогностике прочитали номер ошибки Р2009 ,но что это за неисправность не могут прочитать.Может кто знает?
приветствую. Соленоид накрылся. их там 7, скорей всего зеленый. Тестер в руки и прозвон на обрыв. Если не звонится только ждать пока загорится постоянно, а вообще все это обсуждалось уже, даже с фотами.
Может и поздно отвечаю. но всё же… Как бы ничего вскрывать не надо кроме клапанной крышки…
p0093 - проверяй и меняй форсунки по результатам проверки.
p0098 - проверь второй датчик температуры наружного воздуха на обрыв или короткое. Также проверь разъем датчика и его проводку. Датчик находиться на интеркулере, насколько я помню.
считал ошибки р0107, р0093, загорается чек едет без проблем на холостых глохнет, заводится не сразу и только когда придавишь газ.
Спасибо Вадим.
C1119 не нашел., другая U0100- Lost Communication With ECM/PCM "A"(Нарушение связи с ECM / PCM "А").
У меня подобная ошибка была, ремонтники по вебасто не ту релюху воткнули, и получилось замыкание на каншину. Вообще может означать что угодно, от неисправности мозгов, до тупого обрыва провода. Если что то ремонтировали, копать надо там, где ковырялись.
Диагностика идет по КАН шине.Ваш адаптер ее не поддерживает.Работает только по К линии в режиме ОБД2 .Отсюда и проблемы.
ELM'ы разные есть. В плане поддержки команд самого ELM. Есть даже прога на андроиде для проверки. Также могут быть другие пины CAN-шины.
сегодня обшарил подкапотное пространство в поисках плохой массы. Действительно было много окисленных контактов, почистил штук пять (сколько нашел). Поезжу посмотрю, если не поможет тогда уже точно к диагносту поеду.
в общем неисправность пропала на пару дней, а сейчас опять появилась. При этом я заметил что когда включаешь зажигание значок ИММО не перестает мигать, а через несколько попыток выкл-вкл зажигания, когда уже щелкает реле бензонасоса и машина готова к старту то значок пропадает как и положено и тогда завожусь без проблем. Так может проблема в иммобилайзере? (пробовал оба ключа - разницы нет (дело не в ключах))
Зачем? Щиток приборов же не может влиять на зажигание и на ИММО и на мозги вообще.
Понял. Надо поглядеть что там происходит.
Сегодня завел, двигатель набрал 2000 оборотов и держит так постоянно, на педаль газа не реагирует, вместе с "чеком" и "esp" загорелась "AT", пробую включить передачу на "R" - чувствую сильный толчок, откатываю на "P", потом глушу двигатель. Скидываю клемму "-", жду 1 час, завожу - опять такая же картина (т.е. ехать уже нельзя). Похоже мозги совсем "приехали". Буду сдавать на ремонт (прошивку). Единственное я не пойму какой блок нести, у меня их два PCM и TCM для АКПП ? (ошибки сразу, к уже имеющейся U0100, добавились P2101 P2102 и P0140 которых никогда раньше не было. Явно мозги с ума сходят. )
Модератор раздела
Тумбусов Сергей Юрьевич
По коду U0100 что на Фордах, что на Маздах это не неисправность, это не законченный режим диагностики. Обращать внимание на него не стоит.
То что касается проблемы с оборотами и тому подобным для начала проверить дымогенератором подсосы воздуха. Коллектор пластиковый - слабое место.
По Р2101; Р2102 - реле ETV, проводка до заслонки. Проверять напряжения.
Р0140 - По датчику кислорода. Пока не обращать внимания до устранения основной неисправности. Возможно это приобретенные коды в процессе Ваших поисков.
Если Вы просто водитель, лучше отдать авто специалисту.
приходил сегодня диагност, полазил посмотрел все и заметил что АКБ (хотя я его заряжал целый день по просьбе диагноста) выдает 10.5 вольт)) Чего, как он утверждает не достаточно для нормального функционирования электроники. Как вы думаете, действительно ли это могло привести к серьезным сбоям электроники? И если поменять АКБ то все пройдет?
Время выполнения скрипта: 0.3111. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.2357
Содержание
20734810, владелец Mazda 6 2012 года
По технике. Не скажу, что двигатель прыткий. Нет, он даже медленный для меня (разгон – 10 сек. до 100 км/ч), но главная его особенность – надежность и отзывчивость на низах. Для города самое то.
Коробка в большинстве случаев угадывала передачу, не издавала лишних звуков и совершенно не оттягивала на себя бюджет. Единственная претензия к тому, что длинная третья передача скрадывала лишние секунды на разгоне.
Плюс салона в том, что спустя семь лет он не выглядит устаревшим, а напротив, многим современным авто есть, что позаимствовать у него.
Теперь о недостатках.
Одна из самых ненадежных и дорогих деталей – рулевая рейка. У меня она начала отдавать в руль ударами уже на 20 тыс. км. Шум не прогрессировал, но на управляемости это сказалось. Ремонт (замена) этой детали может обойтись в 50-70 тыс. рублей без работы (зависит от качества)!
В остальном, если своевременно обслуживать авто – менять масло и расходники, не будете знать бед!
Машина прекрасная, поэтому поменял ее на новое поколение.
Даниил, владелец Mazda 6 GH 2008 года
Салон комфортный, достаточно премиальный (по тем годам). Места на заднем ряду примерно как в моей Teana, хотя машина визуально выглядит меньше.
Управляемость с нотками спорта (слишком уж острый руль). Это и плюс (чувствуешь лучше машину), и минус (на скоростях выше 100 приходится напрягаться).
Удивил комплект электронных помощников: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC, AFS, круиз-контроль. А также куча других систем, которые за эти деньги будут далеко не во всех авто.
- Очень плотная и жесткая подвеска для такой баржи. За управляемость приходится платить.
- Неадекватно высокая цена кузовщины. В аварии лучше не попадать.
- Треснула шаровая – изволь купить новый рычаг (от 4,5 тыс. руб./шт. в сборе).
Больше особых проблем за все время эксплуатации не обнаружили. Машина стоит своих денег, требует адекватного обслуживания и умеет радовать своего владельца.
Майкл, владелец Mazda GH 2007 года
– Я ездил на многих автомобилях. В 2016 году менял машину. Подбирал новую по следующим критериям: бюджет – ±500 тыс. рублей, возраст не более 10 лет, ухоженное состояние, небитый, хорошая шумка для дальней дороги.
Скажу сразу, машина – огонь! Мы стали надежными друзьями. В эксплуатации была три года, проехал 77 тыс. км.
За все время вложил в машину около 35 тыс. рублей. Из них большая часть ушла на замену нижнего рычага, хотя повреждена была шаровая, но замена выполняется в сборе.
– Я урвал отличный вариант в 2017 году! За 670 тысяч нашел у дилера 11-й год, двухлитровый (147 сил) на автомате, с пробегом 50 тыс. км.
Автомат приятный. На 130 км/ч обороты держит 2600, приемлемо. О надежности коробки говорить нечего: своевременно меняйте масло и больше в нее не лезьте.
Про мотор вкратце: расход – маленький, динамика идеальна для города, налог – копейки, ресурс огромный.
Салон современный, посадка низкая, но мне нравится. Внутри уютно.
В остальном автомобиль заслуженно топ!
Движок у меня двухлитровый на 147 л. с., но на механике. В принципе, тяги хватает для размеренной езды, но надеяться на хорошую динамику в экстренных ситуациях не стоит.
У меня есть вопросы к лакокрасочному покрытию и толщине самого металла. На трассе от попутной машины отлетел камень и оставил скол и вмятину на капоте. Дело поправимое, но неприятное.
Шумка кажется посредственной, но многие владельцы на контрасте с более дешевыми авто хвалят ее.
Салон выполнен просто и со вкусом. Ничего лишнего, все органы управления на своих местах.
В двигатель лью масло каждые 5-6 тыс. км. Расход бензина у меня – 12-13 л зимой и летом.
За год эксплуатации ремонтировал рейку (± 10 тыс. рублей), менял ролик натяжителя (500 рублей без работы), фильтры и одну перегоревшую лампочку ближнего света.
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
Экстерьер и интерьер
Отделочные материалы салона выглядят хорошо даже спустя много лет.
В Мазду 6 влюбляешься еще сильней во время поездки. Автомобиль ведет себя просто великолепно. Спасибо многорычажной подвеске спереди и сзади. Шасси обеспечивает комфорт выше среднего по сравнению с немецкими одноклассниками.
Большинство экземпляров хорошо оснащены, за исключением базовой версии Comfort. Наиболее предпочтительны комплектации Exclusive и Top. Последняя определяется по ксеноновым фарам. И хотя кожаная обивка, навигация и аудиосистема Bose требовали доплаты, найти автомобиль с такими опциями не сложно. После рестайлинга появились версии Active и Active +.
Автомобили для Европейского рынка собирались в Японии, для Американского – в США.
Со временем мутнеют линзы фар.
Коррозия
Самая большая неудача, которая постигла Mazda 6 GG – это коррозия. Характер недуга очень похож на происходившее с Ford Mondeo 2000-2005 года выпуска. Ржавели задние крылья и двери. Оба этих автомобиля, вопреки распространенному мнению, в вопросах кузова и шасси, не имеют между собой ничего общего. Со временем проблема была взята под контроль. При покупке необходимо проверить не только крылья и двери (скорей всего они уже были отремонтированы), но также рамки дверных окон, крышку багажника, пороги и места крепления амортизаторов. Комплексный ремонт остановит ржавчину на 3-4 года. Проблема не достигла размаха, как в Mercedes E-класса W210, но для бренда с большими амбициями такое не допустимо.
Коричневая чума – главная проблема.
Ходовая
Обратную сторону имеет и отличная подвеска. Она очень сложная, хотя ее ремонт и не слишком дорог. На передней оси по три рычага на каждое колесо, на задней - по четыре. Задние рычаги не имеют заменителей (ни самого рычага, ни сайлент-блоков). Так что придется приобретать оригинал за 200 долларов. Однако некоторые подбирают сайлент-блоки с других автомобилей. Работа по замене – долгая и кропотливая. Также встречаются случаи преждевременного износа передних ступичных подшипников и люфт в рулевой рейке (после 100-150 тыс. км). Стук в рулевом в рулевом механизме устраняется нанесением смазки на шлицевые соединения рулевой колонки. Операция простая, и требует повторения не чаще, чем раз в пол года.
Ржавчина элементов подвески проникает дальше под пыльник и разрушает шаровые опоры.
Бензиновые двигатели
Отличная новость: все бензиновые двигатели зарекомендовали себя очень хорошо. Они имеют по четыре клапана на цилиндр и цепь ГРМ, которая практически никогда не подводит. Утечки жидкостей и масел наблюдаются крайне редко, да и то только в автомобилях с пробегом значительно превышающем 200 000 км. В тоже время, двигатели нетерпимы к дешевому и "старому" маслу - быстро изнашиваются поршневые кольца.
Двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 л очень похожи конструктивно и мало отличаются своими характеристиками. Они не имеют непосредственного впрыска, а потому подходят для установки газового оборудования. Немного больше проблем создает 2,3-литровый мотор с изменяемыми фазами газораспределения. Он потребляет много масла, а потому требует постоянного контроля за его уровнем. Шестицилиндровые агрегаты предназначались для рынка США, а турбомоторы – для топовых версий MPS с полным приводом.
Бензиновый двухлитровый мотор надежный и экономичный.
Дизельные двигатели
К сожалению, дизельный мотор рабочим объемом 2 литра серии FR имеет ряд недостатков. Их можно избежать, если с самого начала придерживаться строгого режима сервисного обслуживания. Но такие автомобили официально на нашем рынке не предлагались, продаются они уже из третьих рук и проверить их сервисную историю просто невозможно.
Дизель Мазда 6 GG имеет довольно необычную конструкцию. Он обладает стандартным впрыском Common Rail (обозначаемым CiTD или MZR-CD), турбонаддувом, головкой с четырьмя клапана на цилиндр и всего лишь одним распределительным валом. Остальные производители в подобных моторах обычно используют два вала. В итоге распредвал Маздовского дизеля подвергается воздействию высоких нагрузок. Если использовать масло, не рекомендованное производителем, то вал быстро изнашивается. Привод ГРМ ременного типа. Причем желательно использовать оригинальные детали, под названием Unitta или Gates-Unita.
До рестайлинга нередко лопался интеркуллер. Вполне обычным считалось и заклинивание забившегося клапана рециркуляции отработавших газов. Впрочем, эта проблема коснулась большинства современных дизелей. Также выходит из строя SCV клапан (Suction Control Valve), предназначенный для дозирования количества топлива, поступающего в ТНВД. Заводской дефект устранили в 2005 году. Стоит отметить, что проблема аналогична той, что затронула дизельные моторы Toyota D-4D.
2-литровый турбодизель до рестайлинга предлагался в двух версиях - мощностью 121 и 136 л.с., а с 2005 года его отдача выросла до 143 л.с., и появился сажевый фильтр. Последний со временем создавал все больше и больше проблем. В процессе выжигания сажи дизельное топливо проникало в систему смазки, поднимало уровень и разжижало моторное масло. В результате при частых поездках по городу масло приходилось менять через каждые 5-6 тыс. км.
Несомненное преимущество дизельных модификаций - присутствие подогревателя Webasto, устанавливаемого еще на заводе. Он существенно облегчает запуск двигателя зимой.
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач используется только в машинах с бензиновыми двигателями. Это японская 4-ступенчатая коробка Jatco, которая после 2006 года стала 5-скоростной. Ее отказы довольно редки, и чаще всего возникают в результате перегрева. Сбои в работе, как правило, происходят из-за изношенных соленоидов. Комплексный ремонт обойдется в 30-40 тыс. рублей. Продлить долголетие автомата поможет регулярная замена масла в коробке - раз в 60 000 км.
Порой в МКПП разрушается блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи, которая начинает хрустеть при включении.
Что выбрать?
Со временем изнашиваются сайлент-блоки задних поперечных рычагов, и подвеска начинает стучать.
Заключение
Трудно дать однозначные рекомендации по Мазде 6 первого поколения. С одной стороны владельцы довольны надежностью бензиновых двигателей, но с другой стороны некоторых беспокоит коррозия. Дизельные версии однозначно – не самый лучший вариант: устранение неисправностей потребует больших затрат. К тому же необходимо понимать, что Mazda 6 далеко не самый дешевый в обслуживании автомобиль. Экономия приводит к еще большим проблемам.
Mazda 6 MPS
Топовая версия MPS была представлена только в 2006 году, за год до презентации преемника. Под капотом установили 4-цилиндровый 2,3-литровый турбомотор мощностью 260 л.с. Привод ГРМ цепного типа. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляла 240 км/ч. В обычных условиях ведущей была передняя ось, но в случае проскальзывания колес автоматически подключалась задняя. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании MPS достаточно надежный. Но иногда приходилась решать вопросы с цепью ГРМ.
Читайте также: