Slow down lancer 10 значение

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Вялый старт с места, медленный разгон.

Ну вот, настало время мне обратиться за советом к понимающим людям..

А расход бензина так вообще добивает. 8 по трассе еслина лампе ехать, то есть до 110 км/ч. По городу12-15 литров. И это 92-95 без разницы.

Что было сделано. По хронологии, перечислю все работы, что с ней проводились. Не обязательно те, которые касаются вялого разгона.
1. Перебрал варик. Заменил ремень, подшипники, шарики в конусах.
2. Недавно загорелась ошибка P0170, помыл форсы, исчезла.
3. Чистились ДЗ, впуск, вместе с каналами в голове, шуммой, раскоксовка двига ей же, компрессия в порядке.
4 Отглушен клапан ЕГР. Если снять заглушку, то вообще глохнет.
5. Заменен ЛЗ. Даже 2 раза.
6. Заменен датчик детонации. После данной процедуры расход чуть снизился.
7. Заменен фильтр в баке. Уже 2й раз.
8. Снова перебрал варик. Заменил конуса, установил в них новый комплект прокладок и шариков. Ремкомплект всех резинок в коробке тоже заменен.. Заменен масляный насос вариатора.
9. Заменил гидропанель в варике.
10. Притер пластины в ТНВД, заменил плунжер. При трогании был упадок давления.
11. Опять перебрал варик.( :ob ) Заменил ГТ на всякий случай, поменял подшипник ведомого вала, в крышке корзины проверил кольца уплотнения муфты переднего хода. Подогнал под нее зазор данных колец.

Вроде ничего не забыл. Фильтра, свечи, масла- все, понятное дело, менялось вовремя. После всех жэтих процедур в лучшую сторону не изменилось НИЧЕГО из выше перечисленных проблем. Расход продолжает расти, разгон продолжает тупеть. :cry_ing:

Забыл добавить- Катализаторы оба проверил, идеально чистые. Ремень ГРМ уже 2 раза менял за время счастливого обладания сием автомобилем. Метки все 2 раза перепроверил. В том числе метку на шкиве КВ с ВМТ 1 цилиндра.

разгон всегда разный. Но не менее 14.5 секунд. Двигатель 1.5, заявленный разгон 12.5- 13 до сотни. Сегодня еще замер сделаю

а с чем может быть связано, такое. когда разгоняешься она ровномерно набирает скорость, не тупит не дергается а в районе 3000 такой небольшой рывок, как будто турбина включилась.

сделал диагностику сегодня. Запись стоп кадра не получается, делал при помощи смарта. Но переписал все на бумагу трогаясь много раз пелаль в пол. Бензин 95 лукойл, температура воздуха на улице +36. Вот че получилось:
______________________________N______D________1 сек. старта__2 __________3 ___________4___________5
Расчетная нагрузка на двиг.___________44_________14_________20___________26__________32
Температура двигателя_______________85__________85_________85___________85__________85
Кр. коррекция_________________0 00___1.5-6.25____0.00________0.00_________0.00________2.34
Долг. коррекция________________2.34__11.72_______2.34_______ 2.34_________2.34________11.72
УОЗ_________________________20.00___20.00_______-6__________6___________ 10__________15__________26
Темп воздуха____________________________________56_________56____________56__________56
Расход воздуха________________2.50___2.75________10.60______19.00_________24.00_______32.00
Положение ДЗ_________________3.14____3.53______85.49_______85.49-________85.49_______85.49
Данные датчика 02 Б1С1________0.000_____________0.940_______0.940_________0.920--___-_0.920
моментальный расход л/100 км____________________ - --________261.1_________132.08______56.00_______32.00
Работа системы топл. коррекции___________________1____________2_____________2__________2
(0= closed? 1= gold)
Мощность двиг .______________________3___________14_________20___________26___________32
крутящий момент_____________________33__________160________92___________35

А вот данные со смартфона. Без о.5 не разобраться.. Да и с ней, наверн, тоже..

Cycle Timestamp (%) . (°C) . 1 (%) . 1 (%) (/) (/) (/) (°) (°C) (/) (%) O2 11 () (/100) (/) (/) . .(0=Closed 1=Cold(O) 2=Load(O) 3=Fail(O) -1=Fail(C) OBD () () () () GPS (/) GPS (/) () () ()
0 17:46:37.25 75.2941
1 17:46:37.5 75.2941 92
2 17:46:37.75 75.2941 92 0
3 17:46:38.0 75.2941 92 0 фев.36
4 17:46:38.259 75.2941 92 0 фев.36 2179.5
5 17:46:38.512 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 0.01 0
6 17:46:38.75 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 0.01 0
7 17:46:39.0 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 0.01 0
8 17:46:39.25 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 128.625 0.777454 ноя.63 37.8519 27.8401 123.668
9 17:46:39.5 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 128.625 0.777454 ноя.63 37.8519 27.8401 123.668
10 17:46:39.75 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 37.8519 27.8401 123.668
11 17:46:40.0 75.2941 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
12 17:46:40.268625 80 92 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
13 17:46:40.519625 80 91 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
14 17:46:40.767625 80 91 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
15 17:46:41.020625 80 91 0 фев.36 2179.5 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
16 17:46:41.25 80 91 0 фев.36 4621 9 02.май 7 60 34.02 85.098 0.92 128.625 0.777454 ноя.63 2 12.май 37.8519 27.8401 123.668
17 17:46:41.5 80 91 0 фев.36 4621 32 8.88889 7 60 34.02 85.098 0.92 36.1758 2.76428 ноя.63 2 12.май 45.0341 38.9188 -12 37.8519 27.8401 58.3282
18 17:46:41.75 80 91 0 фев.36 4621 32 8.88889 14 60 34.02 85.098 0.92 36.1758 2.76428 ноя.63 2 12.май 45.0341 38.9188 -12 37.8519 27.8401 58.3282
19 17:46:42.002 80 91 0 фев.36 4621 32 8.88889 14 55 34.02 85.098 0.92 36.1758 2.76428 ноя.63 2 12.май 45.0341 38.9188 -12 37.8519 27.8401 58.3282

Стояли свечи бош, походу паленка. Потому как я поставил вот эти, что на фото, старые, и машинка поехала лучше. Сегодня поменял на новые оригинальные, а эи выкрутил и сфотал. Что можно о них сказать? На фото форсунка, для точности фокуса пришлось воткнуть в картонку.. Форсунки чистились 5 тыщ км назад. И уже такие красивые Что это?

Я вот думаю, датчик температуры катализатора может стать причиной высокого расхода, нагара на свечах и форсах?

сегодня подключил сканер к машине, и долго катался. В роли сканера адаптер ELM 327 сотовый телефон Nokia x-6 с программой OBD Scope. Обратил внимание на температуру всасываемого воздуха. Исходная температура на улице по маршрутнику 29-30 градусов. Если ехать по трассе, сканер показывает 33-34 при слегка нажатой педали газа, если газ бросить, почти мгновенно температура по сканеру 35, 36. Въезжаем в город, на первом же светофоре уже 38. Подъезжаю к гаражу, чтоб подъехать к нему, нужно со скоростью 20-30 немного проехать, температура воздуха на всасе уже 47. И это вечер, темнело. Представляю, что на солнце будет. Чем выше температура на всасе, тем машина тупее, медленнее отклик на педаль газа. Это что, и как с ним бороться?

Под капотом горячо - вот датчик и нагревается, особенно когда скорость низкая. Если еще и вентилятор перед гаражом сработал, а воздух под 30, то чем он будет охлаждаться? От этого датчика коррекция незначительная. Не заморачивайтесь. Лучше на давление ТНВД больше внимания.

Alex58 писал(а): Под капотом горячо - вот датчик и нагревается, особенно когда скорость низкая. Если еще и вентилятор перед гаражом сработал, а воздух под 30, то чем он будет охлаждаться? От этого датчика коррекция незначительная. Не заморачивайтесь. Лучше на давление ТНВД больше внимания.

Юрка писал(а): Чем выше температура на всасе, тем машина тупее, медленнее отклик на педаль газа. Это что, и как с ним бороться?

У меня была такая же проблема. Это датчик температуры впускного воздуха ДТВВ (IAT) и если машине больше 10 лет, то он начинает существенно завышать показания, а ЭБУ начинает обеднять смесь. Машина "тупит" и плохо разгоняется. А на джедае наверно и засаживает всё что может. Показания ДТВВ должны соответствовать реальной температуре на улице. Тогда будет оптимальный расход и динамика.
Я вылечил это переменным резистором на 20 кОм в цепь ДТВВ. ->

Выяснилась интересная байда.
Оказывается, ДТВВ вообще выдаёт температуру от фонаря.
Ситуация такова. Утром завожу машину. Реальная температура воздуха +5С. ДТВВ показывает -5С.
Через минуту начинаю ехать, ДТВВ показывает уже +2С. Доехал до работы за 5 мин, ДТВВ показывает +10С.
Потом машина постояла минут 5, а ДТВВ показывает уже +50С . Поехал и ДТВВ опять показывает +10С. Т.е. без обдува он греется от горячего двигателся.
Если просто остановиться с работающим мотором и стоять, то на MMCLog (сканере Ежика Пыха) видно как темература уверенно растёт с +10С до +50С за пять минут с шагом в 0,6 градуса. Т.е. сначала +10,0С, потом +10,6С, потом 11,2С итд. Скоро запишу видео этого процесса и выложу сюда.
Номер MAF у меня MD336481. Этот ДМРВ устанавливался с 10/1996 по 05/2003. Т.е. очень много машин с ним ездит и многие жалуются на тупизну, а дело похоже только в этом.
Ещё у меня загнаны Fuel Trim Short, Middle и Long на самый максимум. А значит ДТВВ брешет ЭБУ о якобы высокой температуре всасываемого воздуха, ЭБУ обедняет смесь под этот "горячий" воздух, а воздух на самом деле холодный (в нём молекул кислорода больше!), и лямбда фиксирует бедную смесь и корректирует Fuel Trim на обогащение до самого максимума.
А при утренних прогревах, когда ещё лямбда не прогрета и не работает, ЭБУ по Fuel Trim так богатит смесь, что труба чёрная.

Дополнение к предыдущему посту.

Утром была темература +18С. ДТВВ при этом показал "13.AIR TMP"=10,9С.
Я завёл, прогрел, поехал и когда рабочая температура двигателя стала около 90С, остановил машину и не выключая двигатель стал наблюдать, как ПРОСТО ТАК растёт температура всасываемого воздуха.

Вот видео - http://youtu.be/0CN-5mvzJEc.
На 11-й минуте я останавливаюсь ("14.TPS"=0,6-0,7В) и видно, как за 16 минут температура ДТВВ увеличивается с 16,7С до 53,3С. Дальше я не стал ждать, поехал по делам, потому что и так всё понятно.

Думаю, что в этом дефекте и кроется причина перерасхода и тупизны.

Гуру, ау! Прокомментируйте, плс.

ЗЫ. Система инжектора MPI в норме, ошибок нет - No DTCs found.

Вы не там роете. Рукой попробуйте Т корпус датчика. Нажимаете на газ, идет больше забортного воздуха и Т понижается. Отпускаете газ, идет гораздо меньше воздуха и Т поднимается от прогрева корпуса воздухана - под капотом горячо, однако.
Вы бы сначала почитали, то что уже отвечали.

"Ещё у меня загнаны Fuel Trim Short, Middle и Long на самый максимум." С этим разбиратся надо. И цифры приводить конкретные, а не свои догадки. Лучше всю дату на хх и на оборотах. Заодно и указать данные своего авто, чтобы меьше гадать, как сверху на странице в "ИНФО" прописано.
" Т.е. очень много машин с ним ездит и многие жалуются на тупизну, а дело похоже только в этом." - забудьте про это и др скажите, чтобы неисправности искали. Все это фантазии, потому что других причин не представляете.

Alex58 писал(а): Вы не там роете. Рукой попробуйте Т корпус датчика. Нажимаете на газ, идет больше забортного воздуха и Т понижается. Отпускаете газ, идет гораздо меньше воздуха и Т поднимается от прогрева корпуса воздухана - под капотом горячо, однако.
Вы бы сначала почитали, то что уже отвечали.

Спасибо за подзказку, я конечно читал и эту фразу, и думаю что эта точка зрения неверна. Воздух не может успеть нагрется от корпуса воздухана. Для чистоты эксперимента я замотал весь воздухозаборник и корпус фильтра несколькими слоями фольги. Корпус МАФа не трогал. Ситуация не изменилась.
Я думаю, что сама плата МАФа может нагрется и эталонный резистор с которым сравнивается сопротивление терморезистора очень даже может менять сопротивление от нагрева тоже.
А вот в системе климат-контроля температура окружающей среды во всё время этого эксперимента не изменилась.

Alex58 писал(а): "Ещё у меня загнаны Fuel Trim Short, Middle и Long на самый максимум." С этим разбиратся надо. И цифры приводить конкретные, а не свои догадки. Лучше всю дату на хх и на оборотах. Заодно и указать данные своего авто, чтобы меьше гадать, как сверху на странице в "ИНФО" прописано.

Alex58 писал(а): " Т.е. очень много машин с ним ездит и многие жалуются на тупизну, а дело похоже только в этом." - забудьте про это и др скажите, чтобы неисправности искали. Все это фантазии, потому что других причин не представляете.

И ещё инфа для наблюдений: "По ДТВВ ЭБУ выполняет поправку в расчете необходимого колличества топлива, так как плотность воздуха меняется при изменении температуры от -20 до 80 градусов на 30%. "

Ну посмотрел я ролик - про это позже. То, что после обматывания фольгой корпуса ВВ ничего не изменилось, то это вы еще раз доказали, что у фольги (наверное аллюминиевая) замечательная теплопроводность.
По ссылкам - нет слов и долго плакаль.
http://goldstig.blog.ru/80832291.html - эта не открылась.
http://www.lifan-club.com.ua/forum/view . =25&t=2218 - бред дилитантов. Вместо того, чтобы искать неисправность начинают зубчики отпиливать и отгибать датчик Т в сторону, чтобы ДАД (MAP) "лучше дышал". Хотя он измеряет просто давление в коллекторе, а зубчики, имхо, стоят чтобы уменьшить пульсации давления. На реплику stafford "то посмотрите НОРМАЛЬНЫХ производителей, ни у кого вы не найдете ДАД в коллекторе, либо на противопожарной перегородке, либо на крыле" могу без напряга сразу назвать трех производителей: Хонда, Тойота, Хундай. Да и ваще все давно стараются ставить ДАД не отдельно, а в коллектор. Я считаю, что это довольно НОРМАЛЬНЫЕ производители. Так что или для stafford это НЕ нормальные производители, либо он полный дилитант и грит о том, чего не знает. В итоге, после переделок, кто-то что-то заметил, что субьективно авто лучше стало ехать. Некоторые ваще не заметили разницы.
А здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1622.html ваще много перлов порадовали, например такие:
1. "Поставил переменный резистор снова на 5Ком, немного прокатился , машинка бежит лучше, жена рядом сидела и тоже разницу почувствовала . Сказала что "теперь за руль страшно будет садиться , слишком разгоняется быстро" и на хрена производители что-то расчитывают и карты прошивок составляют. Надо просто переменик в салон завести и будет у всех счастье.
2. "Спилить можно Вот что пишут тиговоды
Цитата:Заведется и даже поедет вообще без дад и дтвв, только заглушку какую нибудь вместо него в коллектор воткни" - конечно поедет, только тупо-тупо и дымить будет черным как паровоз, а расход будет 20-30 л.
3. "Цитата(An64 @ 18.3.2010, 22:52)
Алексей, а ты не пробовал вообще без датчика ездить?
ездить , нет. а резистор ставил, кнопку воткнул три положения и по ошибке отключил датчик т.е. включил в нейтральное положение машинка как работала так и работала, без изменений. " - оказывается дело не в бабине и не в датчике.
Дальше просто лень "клаву" топтать. Лучше перейду к вашим высказываниям.

Уверяю вас может. И если интересно проверить, а не эксперементировать с фольгой, то подключитесь сканером утром к холодной машине и увидите одинаковую Т ДТОЖ и ДТВВ, что будет соответствовать уличной Т. Заведите авто прогреваться и следите за Т ВВ.
Когда прогреется - откройте капот и еще понаблюдайте, только дайте время. А при открытии ДЗ и увеличении потока воздуха – как у вас в ролике

dugin писал(а): Я думаю, что сама плата МАФа может нагрется и эталонный резистор с которым сравнивается сопротивление терморезистора очень даже может менять сопротивление от нагрева тоже.

Опять мимо дырочки. Нет эталонного сопротивления. Выше приведена схема, где видно измерительный мост из 4 резисторов. Такая схемотехника применяется, чтобы компенсировать температурные погрешности. Один из них - ДТВВ, который вынесен в зону потока воздуха, как раз туда, где происходит измерение объема воздуха расходомером. Измеряется объем и Т воздуха в одной точке – что технический очень логично

Видео смотрел, данных мало. Только видно что ЛЗ рабочая и "25 Baro MAP s/r" чушь показывает. Должен показывать 90-110 кРа – атмосферное давление, а не безвоздушное пространство в космосе. С такими показаниями ДВС может и вовсе не завестись – впрыск будет маленьким. По данным авто в "Информация": "с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп)," Это не я придумал, а это правило форума

Про МАФ там ваще ни слова, а по ДТВВ уже отписал. Из-за проблем с МАФом могут быть проблемы, но это другая история/неисправность

dugin писал(а): И ещё инфа для наблюдений: "По ДТВВ ЭБУ выполняет поправку в расчете необходимого колличества топлива, так как плотность воздуха меняется при изменении температуры от -20 до 80 градусов на 30%. "

Может быть и на 30%. Для того и поставили , чтобы корректировать, причем скурпулезно рассчитывали таблицу. А у вас что, ДТВВ до 80 гр поднимается? Тогда меняйте МАФ.
В итоге. Не надо пытаться увеличить мощность ДВС или улучшать расход, изменив ДТВВ - не получится.
Надо неисправности искать, а не колхозить, загоняя "болезнь" в угол. Уверяю вас, что инженеры всего мира, при создании системы управления - знают что делают, а доморощенные кулибины не переплюнут их, изменив сопротивление или переставив датчик в другое место.

Всем доброго времени!
Постараюсь написать правильный и справедливый отзыв, без всякого фанатизма.
Был у меня красивый белый автомобиль, Mitsubishi Lancer 2.0 4WD на вариаторе(6 ступ.). В целом, авто имеет красивый, агрессивный внешний вид.
Салон норм, просторный. Магнитола без флешки и без провода AUX, чисто слушать радио или записывать на CD диск, по-моему, это промах производителей. Можно самому заморочиться, протянуть провод и т.п., но это трата времени.
Багажник очень маленький, ни к селу, ни к городу.
Движок 4B11. Ну да, 2.0 чуть-чуть подчеркивает что он двухлитровый, но это не отменяет того, что машина не едет нихера, и расход топлива дикий, по городу до 20-25 л. доходит, по крайней мере, по монитору. Доливать масло нужно в зависимости от того, как газовал, на самом деле, авто масло расходовал не так много.
Динамика- нулевая, бестолковая, машина реально не едет и не надо думать, что у меня была мертвая. Не поленился, прокатился на нескольких лансерах такой же комплектации, ну не едут они, кто бы что ни говорил и какой бы спортивный агрессивный внешний вид не имел. На 195-200 км/ч система начинает ныть, пишет :"Slow down", и коробка начинает свистеть. Это был окончательный момент, когда я решил продать его и искать уже авто с турбированным движком, которая будет ехать и потреблять топливо прямо пропорционально динамике.
Тормозная система. Тормозит плохо, но на это можно закрыть глаза, потому что она не едет.
Управляемость. Дорогу держит отлично, что правда - то правда, на 160-170 км/ч. скорость особо не чувствуется.

Вывод: машина в целом хорошая и надежная, ничего не сломалось за год владения, каких бы люлей не вставлял.
Большие минусы, на мой взгляд, - это большой расход топлива и бестолковая динамика. Если машина так много расходует топливо, она, как минимум, должна ехать.

Буквально года 2 назад, на приборной панели моего Mitsubishi Лансер 10 стала изредка появляться ошибка Airbag System Service Required. Но тогда я грешил на сильную жару и глюк электроники.

А буквально пару месяцев назад эта ошибка стала появляться очень часто. Индикация данной ошибки была поверх всей информации на дисплее приборной панели, создавая определенное неудобство при езде. Поэтому решил просканировать автомобиль, что это за ошибка.

В программе MMCodingWriter, с помощью нетбука и J2534 совместимого адаптера (Покупал на Алиэкспресс или тут Aliexpress) Я выяснил номер ошибки - B1B70, это ошибка левого датчика фронтального удара. Еще может быть ошибка U0170, это ошибка правого датчика фронтального удара.

У некоторых на Mitsubishi Лансер 10 при индикации на приборной панели Airbag System Service Required может быть неисправность сразу двух данных датчиков.

Устранение ошибки B1B70 и U0170 на Mitsubishi Лансер 10

Поскольку данные ошибки связаны с датчиками фронтального удара, которые отвечают за безопасность, то с халатностью к этим ошибкам относиться нельзя, их надо устранять.

Немного погуглив, я выяснил, что у Mitsubishi даже была отзывная кампания по замене данных датчиков и проводки вплоть до середины 2017 года.

Располагаются эти датчики на верхней панели подкапотного пространства с внутренней стороны, их 2 шт., левый и правый.

Почему они выходят из строя, ну потому что располагаются в достаточно агрессивном месте, тут либо коисляются контакты датчиков, либо сами датчики в результате их разгерметизации.

За 1500 руб. я приобрел комплект MW400022, состоящий из 2 новых датчиков, кронштейнов и крепежа. Рекомендую покупать именно данный комплект, так как если вы захотите купить датчики по отдельности выйдет крайне дорого. Ну и само собой данные датчики лучше всего покупать новые, а не б/у.

Пришлось воспользоваться WD-40, гайки никак не хотели откручиваться.

Отсоединяем датчики.

Как видите, датчики в не очень хорошем состоянии.

Кронштейны поржавели.

Устанавливаем новые датчики.

Поездив некоторое время, ошибка Airbag System Service Required больше на приборной панели не появляется. Теперь эта ошибка устранена на моем Mitsubishi Лансер 10 и не беспокоит при движении.

Видео устранения ошибки B1B70 и U0170 на Mitsubishi Лансер 10

В свое время Lancer за счет стильного дизайна был желанным для многих покупкой. С годами он стал еще и доступным по цене, при этом пока “проходной” по возрасту. Но что следует иметь в виду потенциальному покупателю?

Факты о Lanсer

Lanсer Х продавали по всему миру, но если говорить про актуальные для нас версии, то для США и Европы модель выпускали на японском заводе в Курашики с 2007 по 2017 годы. В 2010-м была проведена модернизация модели, а в 2015-м американская версия подверглась рестайлингу.

Lanсer X дебютировал с кузовом седан, 5-дверный Sportback появился в 2008 году, в 2009-м была предложена спортивная версия Ralliart – с полноприводной трансмиссией (но без Super АYС) и турбомотором 2.0 (241 л.с.). Однако главным "спортсменом" в семействе оставался спортседан Evolution X (от 295 л.с.). Более простые остальные версии модели – с приводом на передние колеса.

В 2009 году Lanсer Х достойно выступил в комплексных испытаниях на безопасность EuroNCAP, заработав максимальные пять звезд.

Компания Mitsubishi сосредоточила свои усилия на кроссоверах. Поэтому, несмотря на слухи о возможном преемнике, в том числе на платформе Renault-Nissan, Lancer X был снят с производства без последующего продолжения в виде нового поколения.

Рынок

Экземпляры ранних лет выпуска стоят порядка 5000-6000$, далее ценник плавно растет и постепенно достигает 10.000$ за самые дорогие варианты. Усредненный для модели диапазон – от 6000 до 8000 за автомобили в возрасте около 10 лет.

Хэтчбеки и дизельные моторы – большая редкость. Как правило, под капотом бензиновый 1.6 или 1.8, в двух случаях из трех – механическая коробка передач. Американских машин относительно немного, судя по всему, довольно большая часть предлагаемых вариантов в свое время прибыла из России.

Надо заметить, что у наших соседей Lancer X вообще быстро стал хитом. Покупали его из-за эффектного дизайна. Это уже потом выяснялось, что салон собран из простеньких материалов и через пару лет начинает поскрипывать ("бонус" – не очень эффективная шумоизоляция), багажник не очень большой, а уровень надежности… пожалуй, выше среднего, но эксплуатационных проблем также хватает. Каких именно? Давайте разбираться!

Кузов, салон, электрика

Совсем уж откровенно автомобиль не гниет и по части коррозионной стойкости выглядит лучше предшественников, но надо учитывать эффект низкой базы, ведь старые Mitsubishi те еще "гнилушки". Кузов оцинкован, но тонкое и нежное ЛКП не очень хорошо противостоит воздействию мелких механических повреждений: в процессе эксплуатации довольно быстро появляются сколы, которые со временем "зацветают".

Если владельцы свежих машин довольно внимательно следят за кузовом, то по мере того, как автомобиль стареет и теряет в цене, отношение к нему обычно меняется, так что запущенный внешний вид уже далеко не исключение из правил. Страдают передние кромки капота и крыши, задние арки, также стоит осмотреть днище и лонжероны. Как правило, через несколько зимних сезонов закисает личинка замка багажника.

Как уже было сказано выше, материалы отделки и обивки салона недорогие, и это отражается на их внешнем виде после нескольких лет эксплуатации. Впрочем, все довольно надежно, а неисправности не носят системного характера. Но неприятности по части функционального оборудования (электростеклоподъемники, кондиционер или климат-контроль, камера заднего вида) все же порой случаются, причем обычно из-за потери контактов.

Двигатели

Если говорить о бензиновых версиях, то это "атмосферники" 1.5 (109 л.с.), 1.6 (117 л.с.), 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), а также актуальный для американских машин 2.4 (168 л.с.).

Моторы 1.5 и 1.6 считаются не самыми лучшими вариантами для покупки, причем не только из-за скромных тягово-мощностных возможностей. Они известны повышенным расходом моторного масла на угар (причина – закоксовавшиеся маслосъемные кольца). Масложор начинается после 100 тыс. км и требует контроля со стороны владельца, в противном случае велик риск "попасть" на провернувшиеся вкладыши.

Лучше всего смотреть версии с моторами 1.8, 2.0 и 2.4. Разница между ними – в отдаче и расходе топлива, по части надежности они примерно сопоставимы. Цепной привод имеет ресурс никак не менее 150 тыс. км, известны случаи, когда спокойные водители доезжали и до 300 тысяч. Гидрокомпенсаторов нет, так что будет периодически требоваться регулировка тепловых зазоров клапанов. Также не стоит экономить на качестве масла и интервалах обслуживания, в том числе и для того, чтобы не сокращать жизнь фазовращателям.

Из недостатков можно отметить недолговечные ролики ремня навесного оборудования (они выполнены из пластика и служат 70-80 тыс. км), а в 2,0-литровом двигателе при пробегах свыше 100 тыс. км может "засопливить" сальник коленвала. Примерно тогда же начинают плавать обороты из-за засорившейся дроссельной заслонки. Но по "железу" проблем нет, а моторесурс запросто превышает 250-300 тыс. км, что по нынешним временам очень приличный показатель.

Для Европы предлагались и дизельные версии: изначально с 2,0-литровым мотором Volkswagen (140 л.с.), а затем с двигателем 1.8 4N1 собственного производства (116 л.с.). Последний не очень хорошо знаком нашим мастерам, но если судить по отзывам владельцев у нас и в Европе, то основные вопросы, которые возникают после 150-200 тыс. км, – замена цепи привода ГРМ, проблемы с клапаном EGR и сажевым фильтром, то есть все как и у остальных современных дизелей. То же можно сказать и про 2,0-литровый немецкий мотор.

Коробки передач

Любопытно, что Lanсer имел довольно широкий набор коробок. Правда, выбор их был ограничен, поскольку тип и вариант коробки зависели от двигателя. Скажем, древний, но крепкий 4-ступенчатый "автомат" F4A ставили с моторами 1.5 и 1.6, и в части надежности он будет даже лучше не очень выносливой "механики".

А вот в случае с более объемными моторами, наоборот, лучше механическая коробка передач (применялись более надежные модификации МКПП). Потому альтернатива – вариатор Jatco JF011E. В свое время мы очень подробно рассказывали про эту коробку, так что повторим основные моменты. В среднем ремень служит 150-200 тыс. км, хотя аккуратный владелец, меняющий масло не реже 40 тыс. км и не нагружающий коробку, способен увеличить этот пробег в полтора раза. Главное – не затянуть с заменой, чтобы не пришлось тратиться еще и на конусы шкивов. Известные слабые места Jatco JF011Е – подшипники валов, редукционный клапан масляного насоса, степ-мотор, отвечающий за положение конусов, а также его приводная тяга. В любом случае последствия одинаковы: конусы шкивов остаются в одном положении, что равносильно "зависанию" коробки на текущей "передаче".

Версия с автоматической коробкой, будь то АКПП или CVT, требует диагностики перед покупкой, а в процессе эксплуатации многое зависит от стиля езды и интервалов обслуживания агрегата.

Ходовая часть

Спереди – McPherson, сзади – многорычажная подвеска, но менее 100 тыс. км ходят разве что тяги стабилизатора, хотя ранние версии отметились и небольшим сроком службы амортизаторов. Сейчас, когда машины в возрасте, состояние ходовой в большей степени зависит от аккуратности предыдущих владельцев и качества применяемых запчастей. В принципе имеющийся выбор "лицензии" позволяет поддерживать ходовую часть в рабочем состоянии за относительно небольшие деньги, хотя даже исправную подвеску сложно назвать комфортной и тихой в работе, что особенно очевидно на фоне слабой шумоизоляции.

Недолговечными считаются рулевые наконечники, ресурс которых на наших дорогах порядка 60 тыс. км. Некоторые версии имеют классический ГУР – и там возможны проблемы с утечкой масла из магистрали высокого давления. С возрастом появляются проблемы с тормозами: начинают подклинивать поршни и направляющие задних механизмов, так что своевременная замена жидкости и периодическая проверка пыльников настоятельно рекомендуются.

А что же Evo Х?

Несмотря на формальную принадлежность к семейству Lanсer, этот автомобиль все же следует рассматривать отдельно хотя бы по причине того, что у него совершенно иные позиционирование и ценообразование, как следствие – совершенно другой покупатель. Понятно, что уровень эксплуатационных расходов также принципиально другой (это касается как расхода топлива и обслуживания, так и стоимости оригинальных запчастей), а текущее состояние предлагаемых к продаже машин следует рассматривать индивидуально – слишком многое зависит от того, как дорабатывались эти машины и как именно они ездили, ведь часто их местом обитания были не городские улицы, а спортивные трассы. Если же нужен более подробный рассказ о возможных недостатках модели, вы можете прочитать его здесь.

Наш вердикт

Читайте также: