Режим экономии аккумулятора опель астра j что это
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Подскажите пожалуйста у меня астра G -2 литра за ноч разряжается акумулятор и при заведённом двигателе греется минусовая клемма аккумулятора в чём может быть причина.
Я конечно не спец, но если греется клема, то значит контакт плохой - сними почисть и зажми посельнее. Но розряжаться акум изза этого не может.
А акум нормальный? Если разряжается то значит чтото тянет энергию. Чтоб понять что и действительно тянет или нет. Можно когда заглушил машину снять одну клему и подключить через амперметр, по тому сколько ампер покажет можно будет прикинуть что может тянуть и тянет ли вообще.(правда нужно узнать сколько сигналка тянет) Не знаю поможет или нет, но я в таком случаи делал бы так. Но пока тьфу-тьфу таких проблем нету.(стоит по пол месяца на мороже и акум не розряжается)
admin Администратор
Повідомлень: 1387 З нами з: 08 вересня 2007, 13:22 Авто: Opel Astra H 1.6 Звідки: Киев, Оболонь Контактна інформація:
belozerov Новичок
Повідомлень: 88 З нами з: 15 лютого 2009, 10:05 Авто: Opel Astra H Звідки: Киев Контактна інформація:
У меня тоже какая-то хрень с аккумуляторами. То ли садит что-то, то ли гена не заряжает. Короче 2 месяца назад поменял аккум. а сегодня утром снова сурпрайз. . 3 дня стояла всего. В гараже на сигналку не ставлю, езжу регулярно на растояния не меньше 50-100 км в день, на машину ничего дополнительного не ставилось, только сигнал(пипикалку) поменял.
Достала уже.
Завтра прикурю и поеду на Столичку на диагностику.
belozerov Новичок
Повідомлень: 88 З нами з: 15 лютого 2009, 10:05 Авто: Opel Astra H Звідки: Киев Контактна інформація:
belozerov Новичок
Повідомлень: 88 З нами з: 15 лютого 2009, 10:05 Авто: Opel Astra H Звідки: Киев Контактна інформація:
belozerov Новичок
Повідомлень: 88 З нами з: 15 лютого 2009, 10:05 Авто: Opel Astra H Звідки: Киев Контактна інформація:
Могу посоветовать временное решение : В АТЛ-е видел специальные акамуляторы(размером раза в 3-4 меньше обычного. Который при езде подключаеш в прикуриватель и он заряжается, когда ставиш машину береш его с собой(или можно оставить в машине, но отключить от прикуривателя, потому как вообще они придуманы изза того что акум может сесть на морозе за долгое время простоя). Когда собираешся ехать подключаеш его к прикуривателю, включаеш зажигание, ждеш пока он подзарядит твой акум и заводиш.(помоему минуту нужно подождать) Правда отзывов о данном девайсе еще не слышал, но думаю для того чтоб завести должно хватить, да и его можно если что дома зарядить чтоб автомобильный не таскать постоянно.
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, машина простояла с четверга до вечера понедельника на приколе, попытка завести ее в понедельник не увенчалась успехом, у аккумулятора не хватало харяда нормально прокрутить стартер. ПРикурил машинка завелась, ехал до дома минут 40, были включены ближней свет магнитула обогрев салона и стекл, у дома остановился что бюы купить сигарет и заглушил машину, завестись опять не смог, но на этот стартер даже не пытался хватать.Опять прикурил и после работы на холостых в течении 10-15 минут с выключенным оборудованием (работала только магнитола тихонько) аккумулятор зарядился и машина заводилась нормально. Во вторник проблем с заводом не было. Вчера вечером выехал с работы и после 2 часов толкания в пробках, когда я опять остановился у дома и заглушил мотор аккумулятора не хватало даже на то, что бы играла магнитола стала выключаться, попрообывал завестить фиг, поворачиваешь ключь, а результата ноль, только лампочка в салоне тускнеет.
Отсюда вопрос с чем может быть это связано(лампочка зарядки не мигает). Я склонен думать что где-то идет утечка, а вот как вявить где она. Или может бытьгенератор брахлит ?
На всякий случа машинка у меня Astra 92 г.в.
Очень похожий случай у меня был Все симптомы такие же. Дело было в плохом контакте провода от АКБ до двигателя. Прав Accept93. Надо сравнить напр. на АКБ и на генераторе, у меня разница составляла до 3 вольт при большой нагрузке.
очень странно что после 2-х часов толкания в пробке оно у тя СРАЗУ ЖЕ отказалось заводиться.
За 2 часа работы гены у тя зарядиться ложно было значительно лучше чем за 15 мин вечером у дома.
ИМХО у тя либо гена того-с, либо что-то жрет энергию так, что перегружает не только гену но и аккум.
начиналось все с плохой зарядки АКБ а потом уже в дороге просто вся электрика вырубилась, причём резко. Это когда щётка одна совсем касаться перестала.*
ну к примеру - на гене щётки кончились.
- Или нет контакта в проводе возбуждения на генератор.
- Или АКБ сдохла.*
Буду признателен Если опишите процедуру проверки этих неисправностей, т.к. подобных вещей я еще не делал
а щётки глазами надо смотреть, сняв таблетку с гены. Щётки должны до коллектора доставать, они когда кончаются, перестают дотягиваться до коллектора.
Аккум - нагрузочной вилкой проверяется.
это без нагрузки, если включишь потребители пусть даже магнитолу, сразу просядет напряжение. Главное что бы не просаживалось ниже 12.6 в.
веришь-нет, у меня от магнитолы не просаживает просаживается.
Правда, если у тя 3 усилка и 2 саба. то да :)))
тогда фары лучче не включать :))))))).
верю, почему бы нет. )) если потребители кушают ампер, а Гена их мало выпекает, то просядет.:( А у меня кажись Гена ленивый.:)
мда :))))))) это просто у тя много жрет, потому что ему тяжело большие бобины с пленкой крутить :))))))
Нет заряда аккумулятора, плавающая неисправность (то есть, то нет) Opel Insignia I
Снял генератор, отдал на проверку, только деньги отдал, сказали все в порядке. Промыл дроссельную заслонку, поменял свечи, результат — ноль.
Весь интернет перерыл про эту функцию, теперь наверно больше диагностов знаю об нашей джейке. В общем, хвалюсь, сделал все.
Сначала отключил датчик тока, машина едет так же, но режим экономии акб не загорается. Начал копать в этом направлении и обнаружил что через этот датчик безконтактный проходит плюсовой провод, не знаю, при замене двс не на тот провод установили или так и было, в сервисе сказали так и было, но со старым опель инсигния режим экономии аккумулятора опелек ездил нормально.
Вообщем переставил этот датчик на минусовой провод идущий от акб и. Машинка побежала, с низов рвет, на холостыхмгновенный расход 0.
Ошибка- режим экономии аккумулятора уже второй раз при -40
Езжу 2ю неделю радуюсь. Проверял зарядку акб все в норме.
Цена вопроса в руб.: Нет заряда аккумулятора, плавающая неисправность то есть, то нет Opel Insignia I Добрый день! Появилась следующая проблема, машина 12 года, пробег 58 тыс.
Бортовой молчит, все лампы потухшие в. Дальше машина начала себя проявлять- бортовой высветил: Думаю всё, акб сдохла окончательно!
После трёх-четырёх дневного простоя можно было и не завестись, прикуривал. Бегу в магазин, покупаю новую акб, устанавливаю, завожу, всё хорошо, еду приблизительно 30 минут и СМ.
Беру сигарету, перекурил, бац, машина опустила обороты до рабочихзамеряю Стартую в деревню! И через 10км загорелась лампа акб.
Думаю значит кирдык гене. Разобрали, щётки в норме, почистили говна было. Мастер заключил: Думаю глюк из-за большого количества грязи, ставим гену на место, заводим, снова замеряем и в правду
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: