Регулировка педали тормоза ваз 2106

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Проблема следующая. Имеем ВАЗ-2106 1980 гв, штатный усилитель тормозов (старый -- около 20 лет), главный цилиндр почти новый, цилиндры на передних колесах -- почти новые. Периодически (иногда 2 раза в день, иногда --раз в неделю) подклинивают передние тормоза: в движении педаль становится постепенно все более жесткой (в течение приблизительно 20-30 мин, чаще при большом количестве торможений, при движении в пробках (СПб)) до полного клина передних тормозов (тормоза прижаты, диски раскалены). Причем клинит оба колеса! Останавливаемся, стоим 10-15-20 мин. Можно ехать дальше. Причем ситуация может уже и не повториться в этот же день. Есть впечатление, что это происходит только в теплую погоду, но не факт. Я склонен грешить на усилитель, который не стравливает воздух через клапан, хотя не уверен, тем более, что перед клином обычно начинается катавасия с холостым ходом, который "гуляет". Главный цилиндр новый. Может, конечно, и он виноват.
У кого какие мысли будут, господа? Может кто подскажет алгоритм проверки? Спасибо.

(+) /add Вопрос в догонку в связи с ответами! :) Я понял, что неправильно отрегулированный шток можно выявить, если при заклиненных тормозах открутить ГТЦ и отодвинуть от ВУ? При этом тормоза должны расклиниться. Так?

Кстати, при заклиненных тормозах можно еще попытаться скинуть шланг отбора вакуума.
Тоже должно помочь (кажется).
Не помню сейчас в деталях конструкцию вакуумника.

(+) У меня впечатление, что у может глючить клапан на ВУ. Кстати, если при заведенном двигателе на месте интенсивно поработать педалью тормоза, у меня на короткое время растут обороты ХХ. Так и должно быть? Или клапан глючит?

(+) Даже и не знаю. По логике -- все правильно! :) А в реале. Мне мес назад толковый мастер карб регулировал и чистил, да и расход за городом -- 6 л на сотню -- после этой регулировки стал, так что грех жаловаться на богатую смесь. Свечи тоже чистые. :))) Хотя повышение оборотов незначительное -- около 100-200 об/мин.

дык это она у тебя на ХХ богатая а 6 л на сотню за городом - это на трассе. Если СО на ХХ повышен, то очевидно просто мастер перекрутил винтики.

(+) Да, чего-то я тормознул. :) Нужно будет посмотреть на смесь на ХХ. :) А СО все равно не проверить.

почему не проверить? По-моему полезно, просто чтобы на сервисе ткнули измерилкой в выхлопную трубу - стоит рублей 30.
Можно в принципе и забить. Я вот проездил несколько тысяч с повышенным СО на ХХ (так на сервисе криво выставили), пока не поехал на техосмотр :) Сильно удивился, что СО намерили в полтора раза выше нормы.. Самому при помощи вакуумника (накачивая) педаль удалось сделать его нормальным.

кстати, про регулировку штока у меня трабл был точно такой же - при замене ГТЦ не подкрутил шток вакуума. Через час езды тормоза заклинило. Я отвернул гайки крепежа ГТЦ. чуть его отвел от вакуумника -клин тормозов исчез.
А регулировать действительно проще простого - я открутил только БАЧОК ГТЦ от моторного щита, трубки от ГТЦ откручивать не трогал, смог после этого отвести ГТЦ в сторону и все подкрутить, не вмешиваясь в тормозную систему.

(+) Еще хотел узнать. Регулировать по науке какой-нибудь нужно (что-то слышал про 2 мм) или у кого-то есть другие практические советы? :)

ну вот "по науке" эти самые 2 мм после езды по пробкам в жару вылились в заклинивающие тормоза.. :) Видимо, вакуумник ощутимо по-разному работает при разных температурах. Поэтому "практический" опыт - лучше ставить небольшой "запас" свободного хода. Все равно доли миллиметра на свободный ход педали практически не влияют, это упирается в основном в подвод задних колодок - ручника и тп.

Можно поставить эксперимент. Только аккуратно.
Отключить шланг отбора вакуума от усилителя.
Штуцер в двигатель заглушить.
И поездить.
Только надо помнить что на педаль тормоза надо давить сильнее, тормозной путь увеличится.
Если явление до этого наблюдалось каждый день, а с отключением вакуумника перестанет наблюдаться то копать в сторону вакуумника.

а при установке главного цилиндра вакуумник нормально отрегулили ? там шток который поршень толкает иногда подрегулировать надо.. иначе в худшем случае такой же результат с первого нажатия. а вот проблемы с холостым вполне могут вызыватся вакумником.. но проще снять трубку с ВУ и вкурутить туда болт зажав хомутом. после чего проверить как оно. единственное но тормоза станут СУЩЕСТВЕННО тяжелее. так что осторожно..

(+) Брат ставил. Скорее всего не регулировал. А заглушить болтом :) нужно клапан на ВУ? Так как я понял?

Трубку от коллектора :) ВУ глушить не надо. оставить просто свободным выход.
так же можно его проверить понажимав на педаль при заглушенной машине, и удерживая педаль нажатой завестись - должна чуток уйти вперед. а так вообще начать бы надо со штока.

А я знаю что сломалось! (с) :) машина. :))
При замене ГТЦ не регулировалась длина штока. Я лечил так: открутил ГТЦ и одну трубку, которая больше всего мешала, вытащил шток, завернул его на несколько оборотов, с тех пор всё окей

(+) Кстати, а возможно ли отрегулировать шток малой кровью? :) А именно -- не откручивая никаких трубок от ГТЦ. Все приходится делать на коленке. Не хочется потом тормоза прокачивать. Может просто отодвинуть его немного на трубках от ВУ? Не получится?

sTaLkEr12rus

ЖигулистикЪ

в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть)
попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть!

SKILL

ЖигулистикЪ

TAXI

Отпетый ЖигулистЪ

kepassa

ЖигулистикЪ

Fлекс

ЖигулистикЪ

Мне при покупке ГТЦ LPR дали прочитать "визитку", в которой написано, что для этого ГТЦ величина выступа должна составлять 1,2 мм.

SKILL

ЖигулистикЪ

да что то проблем других поприбавилось и не стал трогать. Потом толи мне кажется толи привык уже, вроде поднялась немного и меня сечас устраивает. Попозже время будет попробую порегулировать

Хай

Жигуль

вот у меня тоже большой ход педали.
Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое.
Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять.

NIKuS

ЖигулистЪ

МЫХЪ

мастерская на колёсах;)))

А может ручник недотянут. Можно проверить. на заведенной машине затягиваем ручник на 1 щелчек и пробуем тормоз. если педаль после 2 го выжима поднялась, значит надо чуток подтянуть ручник. если не поднялась, тянем до 2го щелчка и снова пробуем. Потом подтягиваем ручник и проверяем уже на отпущеном ручнике, педаль должна подняться. Тока это. тянуть ручник без фанатизма, иначе колодки разойдуться и будут шоркать по барабану. барабан будет перегреваться, колодки быстро сотруться.
(Проверено на практике, на своей машине.)

Хай

Жигуль

Хай

Жигуль

Поменял гтц на вазовский,прокачал тормоза 2 раза,все равно педаль хреновая,нормально берет тока в полу.
Хз че делать и в чем тут дело,не может быть из за рабочих цилиндров?
Срочно нужен совет !Помогайте

Zver

Жигуленышь

Все уже расписали.
1. Какие рабочие цилиндры сзади? Если не 05 (самоподводящиеся), то нужно отрегулировать положение колодок эксцентриками.
2. Мурзилку по настройке высоты педали читал? (это не сильно должно помочь в твоей ситуации, зато повысишь свой технический уровень и исключишь еще один возможный баг).
3. Регулировка ручника - очень сильно влияет на это дело! Вывеси колесо, поставь ручник на 1 щелчок, подтяни гайку регулировки ручника, чтобы слегка шоркали колодки, но не сильно!
4. Ну и на сладкое - регулировка штока вакуумника, если не помогли предыдущие пункты и система прокачана. Только не перестарайся, иначе передние колодки будут подклинивать.

Хай

Жигуль

Спасибо zver
Из всего прочитанного, во первых, отвечаю на вопросы:
1.Цилиндры задние фенокс(самоподводящиеся или нет незнаю,как определить?).
2.Читал.
3.Задний трос ручника убитый,якогда сильно торможу он у меня об кардан трет(смотрел с ямы,трос весь потрепаный и вылетел из крепежей(к дну гайками прикручиваються 2 уха таких)
4.Шток вакумника регулировал.
Значит проблемка в тросе ручника как я понял!Давно хотел его поменять,новый трос в багажнике лежит.Сори канешно за офтоп,но может кто нибудь дать совет как его менять?

кобзев

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются
следующими симптомами:

машина неправильно и не вовремя тормозит;
авто заносит во время торможения;
автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще
работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного
усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен
уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы
устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина
может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать
уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за
отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением
стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт
должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе
может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется
полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования
воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и
уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить
изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились
тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них
скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно
прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется
путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в
цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в
цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются
царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только
заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое
торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому
дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,
когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению
тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на
нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных
пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или
смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек
находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и
нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

Перед началом операции проверяем, какой уровень
тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно
поддерживать во время всей процедуры.

Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном
барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.

↑ Регулировка стоп-сигнала

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис.). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

↑ Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Читайте также: