При включении поворотника падает напряжение ваз 2115

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину - напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор - 13,3, фары - 12,7.. включается карлсон радиатора - 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды - иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки - один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.

Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину - напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор - 13,3, фары - 12,7.. включается карлсон радиатора - 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды - иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки - один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.
Заранее благодарен.

Раз никто не отвечает, попробую предположить.
Мне кажется, может быть три основные причины:
1. Старый (дохлый) аккумулятор.
2. Проскальзывает ремень генератора.
3. Неисправен сам генератор.
Я бы с первой причины начал искать, т.к. ремень, если проскальзывает, то свистит обычно. Если время есть, можно разобрать генератор и провести ревизию на предмет окислений, загрязнений, заеданий и прочих неприятностей.

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение? Аккумулятор по отношению к генератору - это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

Ага.. то есть прежде чем бежать покупать генератор попросить у кого-нить акумулятор и проверить.

Нужно еще проверить выпрямительный мост.
Думаю причина в нем, да и аккомулятор можно испортить, если мост неисправен. От этого и подение напряжения.
Т.к. генератор нужного заряда не дает, то вы катаетесь практически на одном аккомуляторе.

И еще.
Если расстояния езды от пункта А до пункта Б, не очень большие, то даже при полностью исправном оборудовании у вас может такое происходить, т.к. аккомулятор просто будет не успевать заряжаться. Попробуйте зарядить аккомулятор.

День добрый! Конкретного, к сожалению ничего не могу сказать, но немного рассуждений на эту тему. Во первых, на 9-ке должен быть индикатор, красный световой сигнал аккамуляторной батареи на панели. Если потребеление электроэнергии идет от аккумулятора (например при выключеном двигателе или при недостаточном заряде аккумулятора, то сей сигнал светиться аки солнце светоч небесный). Сие должно означать что заряд аккумулятора не происходит. или не достаточным током генератора, т.е. мощности генератора не хватает и на электроснабжение и на заряд.. Это будет происходить при ослабленном ремне или неисправном генераторе. (проверь диодный мост). Прежде чем тащить новый аккумулятор проверь плотность в старом и напряжение хх и по какой енить незначительной нагрузкой. Второй вариант, завеститсь и окинуть аккумулятор, тогда и определишь, в нем ли дело или нет, покататься на одном генераторе.Посадка напряжение - нормальное явление, (все зависит от уровня). Попробуй определить при каком включеном электроприемнике наибольшая посадка (возможно нарушена изоляция проводки электроприемника и при включении идет утечка, хотя этот дефект должен был бы вылезти и быть заметен в виде расплаваившихся проводов.)

А у меня такая проблема: как только завожу мотор напряжение нормальное, оно постепенно падает и через 5-10мин падает настолько, что при включении например "дворников" вообще показывает нбольшой разряд (ВАЗ-21093, низкая панель) Реле на генераторе недавно поменял на новое. Не пойму в чем проблема.

Второй вариант, завеститсь и окинуть аккумулятор, тогда и определишь, в нем ли дело или нет, покататься на одном генераторе.

Вообще-то умные люди, которые пишут книжки, не рекомендуют скидывать клеммы с аккумулятора во время работы. Однако я так сделал : - вроде бы завертелось все веселее, но через секунду заглохло.. повторять эксперимент не решился. Нового аккумулятора под рукой не оказалось. Поэтому воз и ныне там.
Контрольная лампа не горит, но в процессе езды напряжение потихоньку падает. А дворники - те вообще дергаются и дальше умирают. если их ручкой подтолкнуть - вроде как-то шевеляться. Может лучше ихний мотор попытаться сменить?

однажды я помню тоже случайно во время прикуривания снял на пол секунды клемму с аккумулятора и мотор тутже заглох. И не заводился. На автосервисе оказалось что сломался коммутатор. После этого я не рискую отсоединять клеммы во время работы двигателя

К сожалению книжки пишут не только умные люди. И в связи с этим вопрос: когда прикуриваешь от аккумулятора другого, не всегда есть возможность прикурить кабелем, а только установить его на свое месть. При условии небольшой разницы напряжения генератора и аккумулятора - переходной процесс не вызовет повреждений. ну это мое мнение правда.

при включении поворотников ,стрелка вольтметра сильно скачет к минимумуму (в такт моргания). При включении аварийки- все нормально . Что может быть? Релюшку менял,без изменений.

0
11 января 2014, 12:44

у меня у самого похожая тема, и, чтобы слушать музыку и машина не глохла, дергаю подсос до 1,5к))
свернуть ветку

у меня вроде в общем-то по напряжению все нормально, не глохнет ,даже если включено все (печка, фары, вентилятор,заднее стекло, прикуриватель, магнитола), и то стрелка меньше отклоняется, чем когда включаю только поворотник, кстати переключатель поворотов тоже менял, безрезультатно., а где может коротить? в ЧЯ?
свернуть ветку

ничего нигде не коротит, так и будет, можно этот эффект снизить, но все равно будет скакать, не заморачиваяся
свернуть ветку

это фирменная фишка москвича))) ставьте гену на 100 ампер и забудете об этих проблемах))))
свернуть ветку

Царь, вроде да (просто на 9ке не было вольтметра, и я не маялся). Знаю, что нужно гену проверить и реле зарядки, но так впадлу)))
свернуть ветку

Стоп, если этого быть не должно, есть те, у кого стрелка не прыгает туда-сюда? Например у меня на поворотниках прыгает, на аварийках практически нет, релюшку менял..
свернуть ветку

У меняя таже проблема, всю массу зачистил, ЧЯ пропаял, ничего не коротит, релюшка советская(надежная однако), но всеравно скачет скорее всего это из за аккума думаю если поставить гелевый то это исчезнет
свернуть ветку

Алексей, не заморачивайся у 41-го и девятки у всех практически скачет..Просто лампочки на 21-свечу берут большую нагрузку..Это я тебе как автослесарь с двадцатилетним стажем говорю.
свернуть ветку

Сергей, да я и не парюсь) просто знаю что мне акум менять пора, хочу гелевый но дорого
свернуть ветку

Алексей, гелевый не ставь..зимой он тебя задрючит..поставь нормальный..прогони заряд разряд если новый и все окей будет..
свернуть ветку

[A] писал(а): на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
- включаешь ближний свет или поворотник - падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь - напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо - но аккум заряжается!

У меня тоже гена старый 12 лет ему.с приходом тепла стрелка вставала на 12,5 вольт с вкл птф.Я сделал как показано на схеме,и гена работает и я доволен.

Этого я и боюсь.

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В - это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

[A] писал(а): - на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
- включаешь ближний свет или поворотник - падает до 12,1 В.

Дык это норма! На 600 оборотах гена не потянет такие токи!
У меня обороты ХХ 800-850. И геннадий (Г-222) не тянет БС/ДС на ХХ полюбому.
Генератор хоть какой стоит? Если 222-й, то и дергаться нечего. На 37-м вроди полегче.

[A] писал(а): Ситуация такая. ВАЗ 21074 2006 г. Подтянули мне ремень генератора в сервисе, заменили аккум на новый, после чего началось следующее:
- на холостых оборотах (~ 550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
- включаешь ближний свет или поворотник - падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь - напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо - но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, - глохнет. Пока едишь - вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще - не очень хочется губить новый аккум.
Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

я такой же "совсем не опытный водитель." мучался с тем же самым как и ты. ездил, вроде ниче в белой зоне и думал, что нормально. пока в один прекрасный момент акум не разрядился до такой степени, что не мог крутить стартер. и напряжение примерно как у тебя было. и пока не разобрался с генератором не мог спокойно спать) генератор тоже "вроде" работал, только как и тебя мало напряжение давал, но на нем работал без акума, но заряд не давал. лучше реши эту проблему сразу, не оставляй до осени. у меня решилось заменой генератора. замена реле не помогла

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Seeker, 21.4.2004, 7:51

Vityok, либо полировать поверхность якоря, где щетки бегают, либо попробовать менять щетки

Sloth, дело не в реле, оно только замыкает и размыкает контакты, а в большом количестве лампочек спереди 25 ват х2 по бокам 5 х2 и сзади 25 х2 итого 110 ватт как 2 лампы ближнего света

кста попробуй поставить новый или другой аккумулятор, может уже на исходе твой.

чего еще то. ах да! в старом реле стоит спираль, которая плавно замыкает-размыкает контакты, а в новом контакты замыкаются очень быстро и реле регулятор не успевает поднять напряжение

Ничто не дается так дешево как хочется

тачка тюненая/ремонтированая в специалезированных мастерских - это кусок железа,
тачка которую тюнил/ремонтировал своими руками - это часть тебя

Цитата(aka rus @ 11.12.2007, 22:17)

.
Sloth, дело не в реле, оно только замыкает и размыкает контакты, а в большом количестве лампочек спереди 25 ват х2 по бокам 5 х2 и сзади 25 х2 итого 110 ватт как 2 лампы ближнего света
.
чего еще то. ах да! в старом реле стоит спираль, которая плавно замыкает-размыкает контакты, а в новом контакты замыкаются очень быстро и реле регулятор не успевает поднять напряжение

Ясно, спасибо.
Надо будет посмотреть как на моем гене щетки меняюццо: находятся ли они на интегрированном регуляторе или нет.

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Народ- а вот вам свежая мысль по поводу всего этого!
На 21063 у меня стоит обычный 05 вольтметр по ниму и магнитоле и ориентируюсь.
Короче была такая фигня- напряжение при включении вентилятора и дальнего света не на холостых уходило почти до 12 вольт естественно при басах магнитола отрубалась. На холостых ближний+поворотники=нету музыки.

Пока не добрался, но думаю что нужно поменять провод от АКБ до блока на что нить нормальное- тонковат он для питания всей электрики машины, и ещё, возможно ещё дело в контактах замка зажигания поскольку поворотники идут именно через него в штатном режиме (кстати в момент работы аварийки у меня напряжение падало меньше).

Может кого ещё на какую мысль натолкнёт?

Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.

народ SOS. ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12.1 при включение задней передачи тоже самое а при аварийках все норм. в чем дело?где капать?.Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение.

14 comments on “ Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение. Ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12 ”

Это с включённой печкой, фарами, и прочей херней? Если так, то все норм

Это норм у меня так же..

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
клиппинг звука аудиосистемы;
тусклый свет фар головного освещения;
мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Полезные рекомендации

Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:

время от времени тестируйте батарею и как можно чаще (хотя бы раз в квартал) выполняйте подзарядку от сети;
следите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для нормального заряда элемента питания во время поездок;
замеряйте токовые утечки;
замеряйте плотность электролитного вещества после полной зарядки, сравнивайте цифры из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это нужно;
держите автоаккумулятор в чистоте, чтобы минимизировать ток утечки.

Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
Включите потребители – освещение, печку, музыку.
Измерьте напряжение в таком режиме.
Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Также важно понимать, что при ЭДС вольты есть и без прохождений тока по цепи.

Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.

Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.

Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.

В случае роста плотности электролитного вещества растет и показатель тока, ЭДС.

Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.

Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.

Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.

Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.

Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.

При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.

Таблица заряда

Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.

Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.

Читайте также: