Переделка тормозов на ниве
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
После этих доработок тормозов на ниве, тормоза стали лучше чем на многих иномарках. Хочешь себе такие тормоза, .
В этом видео покажем доработку в виде интеграции саморазводящейся тормозной системы Bosch в задние тормоза .
По вопросам услуг ремонта или диагностики вашего автомобиля тел.: 7 (843) 226-97-70 7 905 316-51-65 7 962 .
Хороший комплект тормозов на Ниву стоит порядка 30 т.р.Мы собираем аналог за куда более бюджетную сумму,своими .
Всем привет! В этой серии мы переделываем тормозную систему НИВЫ с двухконтурной на одноконтурную. Полностью .
Установка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) от Нивы 21214М на Ниву 2121 (21213) Детали: Усилитель вакуумный .
Бюджетный тюнинг тормозной системы Ваз Нива 2121 и 2101 - 2107 схема тормозной системи у нивы 2121 и класики .
Всем привет! Если вам надоело постоянно подтягивать ручник и задние барабаны постоянно работают не очень хорошо, .
Извиняюсь за качество съёмки.В холоде оптика запотела и не фокусировалась.Но,думаю,сам принцип работ понятен.
Обзор доработки тормозной системы с установкой вакуумного усилителя и дальнейшей разводкой труб. За мат и .
Снизу как она и была вот эту трубку пришлось новую покупать как я ту обрезу это подходит трубка от передних тормозов .
Сразу стоит сказать, что самостоятельно вносить изменения в тормозную систему очень опасно. Однако если педаль тормоза становится слишком тяжелой и очень сложно уловить момент блокировки колес, то можно заменить вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр. Как вариант, можно установить спортивный вакуумный усилитель, но это не решит всех ваших проблем, связанных с тормозной системой. Не обязательно устанавливать ВУТ от иномарки, потому что они достаточно дорогие, достаточно использовать его от переднеприводного Ваз.
Итак, приступим к работе. В процессе доработки нам пригодятся: вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (например, от ваз 2108), а так же кронштейн вакуумного усилителя от Нивы. кроме этого приобретаем тормозную трубку классического суппорта, гайки, болты, гроверы, тормозную жидкость и т.п. В первую очередь нам нужно снять старый вакуумник Ваз 2121, ГТЦ и передние трубки. Устанавливаем кронштейн с вакуумом на штатное место. Рекомендация: сначала лучше прикрутить ВУТ к кронштейну, в противном случае процесс закручивания нижней гайки вакуумного усилителя значительно усложниться. после этого прикручиваем ГТЦ и начинаем соединять трубки тормозного цилиндра. На новой ГТЦ от Ваз 2107 имеется 4 дырки, а у нас имеется три трубки (две — на передние колеса, одна — на задние).
Проблему можно решить тремя способами. Первый вариант — сделать еще одну магистраль на заднее колесо, второй — заглушить одно отверстие в ГТЦ используя маленький шарик и отрезок тормозной трубки, третий — совместить два выхода на задние колеса в один. Последний вариант мы и будем использовать, работу выполняем при помощи тройника и двух трубок. Схема соединения прилагается.
Раз уж начали работать с передними тормозами Ваз 2121, желательно сразу заменить тормозные шланги. После соединения прокачиваем систему и радуемся результатом.
История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные суппорта от Оки! А как же ручник?
Поэтому при установке тормозного диска на заднюю ось нужен суппорт со механическим приводом стояночного тормоза. В нашем случае выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже однажды использовал задние тормозные элементы этой фирмы.
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять, установив передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки, естественно, следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
Исходя из конструкции всех деталей был составлен чертеж…
…по которому в последствии были выточены две переходные пластины из стали толщиной 6 мм.
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец задней балки, вместо щитка барабанного тормоза. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в обычной ситуации – задний щиток барабанного тормоза).
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, прикладываем по месту и делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (№1 – картонный трафарет, №2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. В ней придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
При установке скобы тормозного суппорта, в некоторых случаях она может задевать за тормозной диск, в таком случае между ней и переходной пластиной устанавливается шайба толщиной 1мм.
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его уже в свою очередь соединить с трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходит снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения тормозной трубки идущей от тройника в средней части балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, а в данном случае для суппортов от Nissan’а нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вам понадобится помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Его так же можно найти в магазинах или мес тном авторынке.
Различия болтов показаны на фото ниже…
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные уплотнительные шайбы. Повторное использование этих шайб – не допускается!
Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбиваются пластины крепящие его к щитку барабанного тормоза, а пружина укорачивается как минимум на половину!
На рабочую зону надеваем пыльник, он идеально подходит от троса сцепления а/м Москвич-2141.
В результате эта “переделка” позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Облегчает процесс замены колодок и повышает эффективность работы ручного тормоза!
Система тормозов ВАЗ 2121 построена по принципу работы сразу двух тандемных полостей Главного тормозного на два контура. Таким образом при утечке жидкости из одного контура мы теряем второй, (из -за дибильной системы подвода жидкости). У классики система тандемная: сначала тормозит один контур(перед) потом второй(зад) отсюда получается что жидкость уходит сначала строго вперед а когда там уже выдвигать нечего (Суппорт к диску через колодку) то она давит шток заднего контура. Отсюда я выявил и длину хода, если будет работать один контур ход педали ессно маленький и устраивает(такая система у меня стояла, но, считая объемы вытесняемой жидкости пришел к выводу что один контур системы недостаточно ее выделяет для 6 цилиндров против 3 сзади(3ий это колдун), Но тут же гении придумывали систему и два передних цилинда додавливает задний контур системы, соответственно ход педали растет пока он не продавит систему полностью. Видимо это нивский прикол и этот трабл не вылечить пока система объеденена в один контур методом давления двух независимых.У НАС не могут сделать один цилиндр и побольше его диаметр, чтобы контуры были разорваны ИДИОТИЗМ и ТОЛЬКО
Забей и покатайся. Сабж.
И еще - у нивы 2121 педаль тормоза достаточно тугая, потому что вакуум 2103 - маленький. Не зря на 213 поставили вакуум от 2108 - он банально эффективнее, и поэтому все говорят что педаль чуствительнее. Проверь тормоза простейшим способом - разгонись километров до 50 и резко тормозни от всейдуши - если колеса заблокируются, значит все ок. Больше ничего делать не надо.
И еще, у меня был момент, когда субъективно педаль была дико вялой, тугой, и тормоза хватали с третьего-четвертого качка. Проблема была в тормозных колодках. Заменил - все стало четко.
И еще в догонку- на самом деле тугая "эспандерная" педаль тормоза в ниве значительно более информативна и точна чем мягкая педаль в современных машинах. Тормоза надо чуствовать, и именно жесткая, тяжелая педаль это позволяет. Но это утомительно в чисто житейском плане.
ЗЫ а мож ты много хочешь от ТАЗ прома? Слишком долго ты с ней воюешь.
там давление одинаковое по всем четырем контурам . если что то начинает раньше . то тормоза работают неправильно . однако в силу конструкции . передние суппорта работают эффективней . обеспечивая линейную зависимость от нажатия педали тормоза и работы рабочих тормозных цилиндров . а задние работают в крайнем положении т.е. при максимальном давлении и прижатии колодок к барабану .
В общем есть предложение . береш заглушку . и начинаеш поочередно глушить каждый из контуров . потом опытным путем определяя появление/пропадания глюка и как раз определиш в каком контуре проблема . соответственно потом проходиш по контуру дальше и выявляеш что именно глючит .
Перестань гнать Надоело уже нытье, чесслово.
У меня на 2121 МЯГКОЙ педали не было никогда.
Ей при этом было 12 лет.
Она была наоборот, дубовая - ибо вакуумник классический кофно по сути.
Весь гемморой нормально решался заменой и прокачкой по книжке. Ну еще подтягиванием ручника до нужного уровня.
ГТЦ не менялся ни разу - не надо было.
Передние цилиндры закисали, но по нищете тогдашней расшевеливались и работали.
Задние текли и менялись - ибо тоже из кофна их делают.
Еще раз скажу - не было мягкой педали ни-ког-да.
Гонят коров на луг Прежде чем написать сюда был изучен до дыр мануал, да и сам я не балбес совсем, голова варит. Ноют мальцы, а я прошу совета, дельного причем, все что вами описано все устранено и сделано неоднократно.Все ваши догадки о ручнике, колодках, люфтах, давно съедены и проверялись буквально вчера, люфтов нет, ход ручника 4 щелчка,эксцентрики по мануалу, колдун по нему же, шток в пограничном состоянии находится более выворачивать его нельзя уже иначе клин И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ
да не упирайся ты в воздух . у тебя контура по идее не соединяються . но если давление разное то изз этого тоже может быть глюк . проверяй заглушкой . другого способа диагностировать просто не вижу .
либо инсталируй тормоза от инжекторной .
вакуумник и ГТЦ 2108 (аналогов полно) контура и цилиндры можно оставить старые .
потом проверяеш люфт ступичных и биение дисков передних ..
проверяеш гнутость чашки полуоси и биение барабанов . они тож побочные эффекты дают .
собсно вот .. чего обсуждать .. иди работать Ж))))
Еще вспомнил: были забиты нах направляющие на суппорте.
Забиты до того, что шлак выпиливал напильником. Когда переставали подклинивать колодки и начинали ходить свободно - тогда считал что все в порядке.
Потом менял пальцы на новые, благо комплект копейки стОит.
И все прекрасно додавливалось, даже в голову не приходило пытаться разбираться с гидравлической частью.. Ну не дураки конструкторы на ВАЗе были в 70-х годах, совсем не дураки.
Вот технологи и сборщики, как и поставщики ЗЧ - другой разговор, там сэкономить бы побольше да премию за экономию схлопотать.
Блин Ну хочешь - подъезжай в воскресенье в Люберцы.. Ближе к делу телефон оставлю.
Я не верю в сказки, прости уж. Должно вылечиться.
Одних них 5 через мои руки прошло, одна 213я до сих пор есть.
и еще при нажатии педали тормоза слышу как колдун>> срабатывает, на это уходит от 10 до 15 мм ее хода общий ход при заведеном двиге равен от 60 до 80 мм как педаль нажать А Полный ход педали у любого ГТЦ 2101 140 мм чего я хочу :это ход педали в 50 мм и нарастание усилия на педали ВСЕ более не надо
Основное преимущество подобного варианта состоит в наличии интегрированного привода стояночного тормоза. Система функционирует следующим образом: после нажатия на ручник, на механический привод передается вращение посредством тросика. Благодаря таким движениям выталкивается поршень, с помощью чего тормозной диск зажимается между колодками.
Альтернативное решение
В то же время, установить нормальные ЗДТ на Ниву своими руками все-таки можно. Для этого необходимо подобрать подходящие суппорты, у которых имеется привод ручника. Не стоит искать среди отечественных моделей – у нас подходящего аналога нет. Оптимальным решением тут будут импортные варианты, и, прежде всего, суппорты от торговой марки Ниссан.
С чего начать
Приступить к процессу установки задних дисковых тормозов на Ниву следует с осмотра задней балки. В случае если есть определенные претензии к элементу, его нужно снять. Найти новую балку не составит никакого труда – в том числе, подойдут опоры и от Нивы-Шевроле. Старый редуктор можно оставить, но нужно будет приделать новую проводку.
Неплохо будет переделать оригинальные фронтальные диски. Тут необходимо лишь расточить отверстие по центру до 122,5 мм. Стандартный показатель достигает 108 мм, так что много работы не предвидится.
Устанавливать задние дисковые тормоза на Ниву 2121 следует с изнаночной стороны задней ступицы. В результате, готовая конструкция будет достаточно сильно напоминать фронтальные тормоза с Нивы. Естественно, необходимой будет также установка новых колесных шпилек. Их также можно взять с оригинальных фронтальных колес.
Устанавливаем новые суппорты
Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.
Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.
Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.
При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.
Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.
Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.
Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).
Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.
Напоследок
Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.
Читайте также: