Не работает водительский стеклоподъемник тагер тагаз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Истоки
В 2006 году корейская компания SsangYong прекратила производство трехдверного рамного внедорожника Korando. Годом ранее закончилась конвейерная жизнь его пятидверного старшего брата, Musso. В этой ситуации на Таганрогском автозаводе, который активно искал партнеров (прежде всего в Корее), было принято решение выкупить оснастку и наладить лицензионное производство этих моделей под собственным брендом. Так SsangYong Musso превратился в ТагАЗ Road Partner, а Korando принял имя Tager.
Вместе с российской пропиской автомобиль получил и целый ряд технических отличий, но не все из них пошли автомобилю на пользу… Запуск нового производства занял более двух лет, и первые Tager сошли с конвейера в 2008 году. А в 2009-м был запущен и пятидверный вариант, которого не имела исходная модель. Автомобиль оснащался тремя вариантами двигателя: бензиновой 2,3-литровой "четверкой" мощностью 150 л.с., рядным шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с. и 2,6-литровым дизелем мощностью 106 л.с., а также 2,9-литровым дизельным двигателем мощностью 120 л.с. (все они производились в Корее по лицензии Mercedes).
ТагАЗ Tager '2008–13
В паре с четырех- и пятицилиндровыми двигателями работала 5-ступенчатая механическая коробка, а с 3,2-литровым мотором — четырехступенчатый автомат M74LE, разработанный в 1988 году компанией BTR (австралийской дочкой BorgWarner). Несмотря на отсутствие на тот момент на рынке аналогичных внедорожников российского производства и доступную цену, продажи Tager оказались ниже запланированных: они не превысили 2 500 единиц в год. В итоге в 2012 году производство было свернуто.
Однако автомобиль оказался весьма живучим, и на сегодняшний день его нередко можно встретить на дорогах. Достаточно много таких машин предлагается на вторичном рынке. Цены на них укладываются в диапазон от 250-260 тысяч (за автомобили с 2,3-литровым мотором с заявленным пробегом порядка 250 000 км) до 550-600 тысяч (за машины 2011-2012 года выпуска с рядными 220-сильными "шестерками", АКП и заявленными пробегами менее 100 000 км).
Ну а теперь пора посмотреть, за что хвалят, а за что ругают Tager его настоящие и бывшие владельцы.
Стоит признать, что с некоторыми серьезными недостатками автомобиля его обладатели могли столкнуться еще во время осмотра в автосалоне. Во-первых, двери… У очень многих экземпляров они закрываются откровенно плохо. Попытаешься изнутри потянуть дверь на себя, как в тех моделях, к которым мы уже привыкли — не захлопнутся. Двинешь с размаха, от души — отыграют назад и снова не закроются! В общем, закрывать дверь Тагера нужно умеючи — с солидным усилием, но с небольшой амплитудой, сантиметров 20-30. И попытки отрегулировать замки, как правило, имеют нулевую эффективность. Дальше — больше. Оказывается, полуоткрытые стекла имеют обыкновение противно дребезжать на ходу.
ТагАЗ Tager ‘2008–13
Не вызывает энтузиазма объем багажного отделения. В высоту он больше, чем в глубину, так что перевезти, скажем, что-то вроде небольшого комодика можно, а вот какую-нибудь габаритную вещь — уже трудно. В отзыве одного заядлого рыбака прямо говорится, что Tager всем устраивал, но после покупки надувной моторной лодки пришлось его продать и приобрести пикап. Можно, конечно, сложить задний диван (при этом в салоне получается спальное место вполне пристойных размеров) — но тогда автомобиль становится двухместным. Наконец, в очень многих отзывах есть упоминания о претензиях к задней двери. Она и сама по себе довольно тяжелая, плюс на дверь навешено запасное колесо. Казалось бы, какие проблемы — дверь открывается вбок. Но все дело в том, что стоит вам поставить автомобиль с уклоном влево, как имеющийся фиксатор перестает справляться со своими обязанностями, и дверь предпринимает попытку прихлопнуть владельца, занятого погрузочно-разгрузочными работами. Приходится использовать подручные средства для того, чтобы подпереть коварную кузовную деталь.
ТагАЗ Tager '2008–13
ТагАЗ Tager '2008–13
Один из владельцев так описывает пробную поездку на Tager с 220-сильным 3,2-литровым мотором:
Все это усугубляет чувствительность к боковому ветру: разница в парусности передней и задней частей приводит к сильному разворачивающему моменту.
ТагАЗ Tager '2008–13
По внутренней архитектуре и дизайну салона Tager остается моделью родом из 90-х годов прошлого века, однако с учетом цены этот фактор оказался не слишком значимым. За вполне разумные деньги его владелец получал обтянутые кожей (искусственной, понятное дело, но все же) сиденья и переднюю панель, кондиционер, регулируемую рулевую колонку и неплохую звукоизоляцию.
ТагАЗ Tager '2008–13
Естественно, по сравнению с Нивой или УАЗ Patriot Tager выигрывал, что называется, в одни ворота. Так восторгается в своем отзыве один из владельцев:
И не надо думать, что внутреннее пространство Tager положительно оценили лишь те, кто не пробовал ничего слаще отечественного хрена. Многие авторы отзывов упоминают свои предыдущие автомобили, и среди них — Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano, Toyota 4Runner (естественно, далеко не последних поколений). Так вот, и они оценивают Tager весьма высоко.
ТагАЗ Tager '2008–13
ТагАЗ Tager '2008–13
Не любит такая система и холодов. Один из владельцев описывает проблему так:
Конечно вакуумный привод — для Урала не очень. У меня отказал в -25. Начал смотреть трубки — а они полные солидола. Умельцы на заводе его не жалеют и толкают в ступицы, как на комбайн.
Естественно, большинство владельцев Tager, регулярно эксплуатирующих автомобиль по прямому назначению — то есть, вне дорог с твердым покрытием, предпочло заменить капризную систему на механические хабы AVM или Superwinch. Это не так удобно: перед тем как съехать с асфальта, нужно остановиться, выйти из машины и вручную заблокировать муфты, повернув флажки. Зато надежность — стопроцентная.
Практически во всех отзывах звучит тема относительно невысокой стоимости эксплуатации автомобиля. И топливная экономичность особых восторгов не вызывает (версии с бензиновым мотором объемом 2,3 литра потребляют в среднем 11-12, а 3,2-литровая рядная "шестерка" — порядка 15 литров на 100 км), но и на особо неуемный аппетит тоже никто не жалуется:
Приятно порадовал расход, ожидал большей прожорливости, 12-13 л/100 км в городе на заднем приводе. По трассе еще меньше — ездил в Питер, полного бака хватило, даже еще немного по Питеру покатался, а шел 110-120, местами 140, где дорога позволяла.
Один из владельцев высказался по этому поводу еще более категорично:
Расход топлива не имеет значения для такой машины. Как сказал один человек — я свой кроссовый мотоцикл готов ракетным топливом заправлять, потому что это расходы на удовольствие. Так и здесь. Нужна экономичность — берите Оку. За удовольствие ехать на тяжелой машине с полным приводом и иметь сносную динамику нужно платить.
А вот цена обслуживания, запчастей и расходников заслужила полное общественное одобрение. Как правило, даже в случае ремонта Tager не сильно бьет по кошельку владельца: запчасти почти всегда есть в наличии, да и ресурс у них отличный. Кроме того, все они взаимозаменяемы с SsangYong Korando, причем оригиналы SsangYong и найти намного проще, и цены на них можно назвать вполне вменяемыми. Тут я готов подтвердить: в свое время меня просто поразило, что оригинальные детали SsangYong стоят дешевле аналогичных для ВАЗовских автомобилей: масляный фильтр — 300 рублей, воздушный — 330, салонный — 200… Единственное, что несколько напрягает, так это объем заливаемого в двигатель масла — почти 9 литров. Но в целом общий глас сводится к тому, что ТагАЗ Tager — это в целом надежный и сравнительно недорогой в обслуживании автомобиль. Если только это не дизельный Тагер.
Но вот дизельный двигатель объемом 2,6 литра — это совсем другой случай. Именно с ним связано большинство негативных отзывов о модели. И мало того, что двигатель оказывается вялым (все же 106 лошадок, даже дизельных, для рамного внедорожника — маловато). Главное — именно для этого мотора характерны проблемы с надежностью.
ТагАЗ Tager '2008–13
Вот как выглядит история болезни одного из таких дизелей:
Вот и пишут люди в отзывах, что балбесов, которые покупали 2,6-литровый дизель, конечно, очень жаль, но машин в такой комплектации, по счастью, кот наплакал. На форумах пришли к выводу, что самое выгодное решение для них — это брать проверенный и беспроблемный 2,9-литровый дизель (в девичестве — Mercedes OM602) вместе с коробкой и не забивать больше себе голову.
ТагАЗ Tager '2008–13
При пробеге в 100 000 км в подвеске еще ничего не меняли! Да-да, ни рулевые наконечники, ни сальники, ни шаровые, ни подшипники.
Продал свой Tager при пробеге 190 тысяч. Ну что сказать. Я в шоке. Подвеску полностью я перебрал только на 140 тысячах пробега, вместе с заменой масла и запчастями. Обошлось в 20 тысяч рублей.
Владельцы буквально соревнуются в том, кто меньше потратил денег на обслуживание автомобиля:
Расходы на ремонт за общий пробег в почти полторы сотни тысяч верст, без разбора дорог и направлений, далеко не в самом гуманном ритме не превысили 13 тысяч рублей. Для меня — фантастика, а для вас?
Короче, автомат Калашникова, а не автомобиль — по крайней мере, в плане выносливости подвески.
ТагАЗ Tager '2008–13
В свое время владельцы даже писали коллективное письмо:
Самой массовой и неразрешимой проблемой оказалась механическая коробка передач. На некоторых машинах заменено уже 2-3 коробки. Дефект заключается в том, что на ходу невозможно включить 2-3-4 передачи. Этот дефект опасен, так как невозможно быстро затормозить двигателем.
Кто-то видит спасение в такого рода рецептах:
Поддомкратьте левую сторону машины, слейте старое масло, залейте 2 литра масла АТФ и 1,3 литра трансмиссионного масла для механических коробок, добавьте 2 тюбика присадки для трансмиссий, и через 500 км все хрусты исчезнут совсем и навсегда.
Кто-то видит выход в замене агрегата на оригинальную МКП от SsangYong (цена такой контрактной коробки составляет от 7 до 35 тысяч рублей), кто-то вообще считает, что оптимальное решение — заменить механику на австралийскую АКП BTR74 LE. Такой трансмиссией оснащались топовые версии Tager, и о них владельцы отзываются весьма положительно.
Неудачная коробка, не лучшие дорожные манеры, маленький багажник, спорная внешность… Tager любят не за это, а за то, что это — настоящий внедорожник. Бензиновые двигатели позволяют точно дозировать тягу и ехать на грани пробуксовки колес — немалый плюс на рыхлом грунте или в снегу. Установка цепей позволяет вообще почувствовать себя механиком-водителем маленького танка (но лопату в багажнике никто не отменял). Короткая база — еще один плюс к проходимости: общая длина машины — чуть больше, чем у Приоры.
Особенно восхищаются те владельцы, для которых Tager стал первым в их жизни внедорожником:
До этого никогда джипа не было, поэтому первое время тестировал проходимость при любом удобном случае, и каждый раз восхищался. Все же 150 л.с. и пониженная передача создают огромный крутящий момент на колесах, позволяющий ехать по сухому песку пляжа, в грязи или в крутую гору. Попробуйте сделать это на Ниве без разбега — она же сразу заглохнет!
Их восхищает до того неизведанное чувство свободы выбора пути:
ТагАЗ Tager '2008–13
После эксплуатации автомобиля Рено Лагуна в условиях Питера этой зимой я определённо решила пересесть на 4х4. В общем, покупался он не только б.у., но и после аварии под восстановление, а именно перевёртыш. (далее расскажу об этом подробнее), но если вкратце, то обе двери, все стёкла кроме водительского и заднего, дверные проёмы, крыша - всё это покупалось и доставили мне это дело за полгода, но я в этом хоть и нуждалась, но не особа, поскольку ездила на 2 лагуне))
Ну что ж, начнём обзор.
Внешность броская и автомобиль сильно выделяется в потоке, похож (как и многие корейцы) на какой-то концепт! Двигатель - у меня 150 сильный бензин (хотя хотелось бы дизелёк). Двигатель этот мне не понравился, работает неровно, на педаль газа реагирует через полсекунды (как и на лагуне, и на других авто с электронной педалью). Масло, которое было залито то ли на заводе, то ли после обкатки, оно как бы, проще сказать, "подсолнечное" - запах у него, как у м8, то есть присадок нет никаких, масло скорее всего советское, и на вкус тоже неприятное, то есть, проще говоря, возникает желание двигатель перебрать, отбалансировать и написать свою прошивку для эбу))
Казалось бы 150 сил, но мощность не столь важна, на мой взгляд, безумство в такой маленький автомобиль ставить такой мотор (хотя учитывая качество сборки реальных сил там в районе 100), важно, что на низких оборотах тянет двигатель плохо. Вот когда я ездила на китайском джипе грейдвул сейв - вот там бензин тянул как дизель (100 сил), а тагер глохнет при попытке тронуться (особенно при подключении понижающего ряда), это правда отчасти и из-за электронной педали, но сейв трогался без нажатия на газ вовсе!
По поводу коробки - пока что я автомобиль не эксплуатировала, потому про надёжность сказать нечего, но есть и тут кое-что, про что я не могу не сказать. Ход рычага очень большой, а передачи переключаются легко. Создаётся ощущение, что при езде они сами будут выпрыгивать в нейтраль, но дело даже не в этом. Когда ручка кпп находится посередине, это самое левое положение её, то есть положение 1 передачи)) А в положении задней передачи ручка задевает за пассажирское кресло. Но в целом ручка забавная и к ней можно привыкнуть!
Теперь про посадку. несмотря на то, что водительское сидение регулируется и по высоте, и по всем прочим параметром, но подобрать удобное положение не вышло. На мой взгляд, крайнее заднее положение располагается очень близко, ремень при этом даже из крайнего заднего положения доставать неудобно! Отдельно дело обстоит с посадкой человеков назад. "Одними посадками делу не поможешь, но сажать надо". Как известно, тагер - это 3х дверный автомобиль, и ведь наступала я на эти грабли с нивой, но на тагазе придумали нечто особенное. это описать непросто. Сиденье откидывается педалью в нижней задней части сиденья, оно при этом отъезжает вперёд, НО на место его не поставить, приходится снова регулировать наклон спинки сиденья. Видимо поэтому зайти на задние сиденья можно только через правую дверь)) Можно по идее и через левую, откинув спинку, но по задумке только через правую (потому что у левого сидения такая педаль отсутствует))) Самое обидное то, что сиденья довольно приятные, выкидывать их, заменяя на другие неохота, то есть не особо-то на них экономили, но такую систему жуткую замутили, что я подумываю об этом. На ниве было бы лучше, если бы сами спинки кресел не скручивались в бараний рог!
Продолжим про интерьер. В альбоме про Тагер вы скоро сможете найти иллюстрации))
Бардачок маленький, но дело не в этом. Обидно, что над ним пропадает куча места из-за подушки безопасности, я эту систему и так-то не любила, а почитав ваши отзывы про произвольное срабатывание преднатяжителей ремней вспоминаю подругу, которой подушкой зубы выбило, сработала тоже произвольно (к тагеру конкретно это не относится, у неё был другой автомобиль), так что лучше бы туда 2ой бардачок)), хотя в целом всяких мелких кармашков хватает. Стоит обратить внимание на каждый по отдельности. Например небольшой, но глубокий карман, который находится в самом верху центральной консоли. Он в целом удобен, но грязь оттуда не достать, если уж такое делается, пусть бы вынималось, чтобы можно было вытряхнуть! То есть это неудобно. Продолжив разговор про центральную консоль расскажу, что штатная магнитола - это полнейший отстой, а чтобы её заменить, приходится снимать всю эту грёбаную консоль, чтобы снять которую нужно снять ещё много чего, начиная от кожуха кпп)) и так далее. Динамики тоже меняются после снятия обшивки! Кстати, сняв консоль на некоторых элементах я увидела надпись Корандо (по-моему, на печке), так что Тагаз использует оригинальные корейские запчасти.
Дешёвые понты или колхоз.
После покупки Тагера заметила, что на ключе есть кнопочка. Сигналка - подумала я. Подхожу, жму и. ничего не происходит. Оказалось, что в ключ вделана лампочка (не светодиод, а именно лампочка), которая по задумке в тёмное время должна освещать замочную скважину. Как сказал ведущий топгир про запорожец: "Такого нет даже в Майбахе". Ещё обнаружилось приспособление, смысл которого мне до сих пор непонятен, а именно я говорю про щель опять-таки на центральной консоли. Туда можно засунуть карточку, наверное это сделано для перевозки карточки метрополитена (чтобы уж точно носить при себе и не забыть). Если кто-нибудь знает другой способ применить это приспособление, то поделитесь в комментариях))
Покупала я автомобиль в страховой компании, то есть если застрахованный автомобиль бьётся, то его сдают туда и получают полную стоимость, а страховая продает, но не так уж и дёшево продаёт (цену разглашать не буду). В общем, на этой свалке битых авто было сразу 2 Тагера точно в таком же состоянии: не просто 2 перевёртыша, а оба перевернулись и ударились тем же местом. А дело в том, что, как мне сказал знакомый, торсионы передней подвески не были натянуты, так что если у вас Тагер, то обязательно проверьте. (это касается качества сборки).
Ещё не понравились провода, они просто жуткие, вся проводка на соплях, замки дверей то работают, то нет (проблема в механике), электроника пока работает, но я уверена, что это ненадолго)) Но были вещи, которые меня приятно удивили. Во-первых, это воздуховоды для отопления боковых стёкол, чтобы видеть через зеркала. Во-вторых, подогрев сидений (правда кнопки активации подогрева тоже изобретены каким-то идиотом. Дело в том, что при попадании на них грязи они западают!). Ну и кондиционер - это конечно тоже хорошо!
В целом автомобиль этот очень странный. В общем, колхозная модификация Корандо. Хотя учитывая, что на настоящем Корандо я не ездила, то это скорее просто колхозный автомобиль уже с завода, то есть хотели выпендриться, а у них не получилось! Я вообще не люблю все эти прибауды, вроде электрокорректировки зеркал или электростеклоподъёмников (один, кстати, накрылся у меня в Тагере). Зачем делать то, что не получается? Зачем ставить абс и прочие никому ненужные системы? Лучше бы довели двигатель (изготовили бы новый распредвал, сменили бы прошивку, у меня ощущения, что они с какой-то легковушки движок воткнули и всё), улучшили бы автомобиль в целом! То есть мне не столько сборка не понравилось, но и реализация многих вещей.
Совет автора покупателям ТагАЗ TAGER 2.3 2009 г
Многие здесь пишут отзывы про то, что качество сборки дерьмовое. Но мне не важен этот параметр, т.к. я могу спокойно всё разобрать и перебрать, однако Тагер - технически довольно сложный автомобиль, потому и такой вариант тоже непрост. Если рассматривать его как кузов, то у него большой потенциал, а так.
Решайте сами, я лично очень не люблю, когда автомобиль работает безотказно, создаётся ощущение, что он неживой, и мне это не нравится, да и потом ездить без приключений, не опаздывая на работу, так скучно, что лучше сразу в гроб закопаться (по этой причине продала ауди 80, там даже под капот за 3 года не заглядывала).
Как я уже писала, это, можно сказать, тест драйв, так что смотрите сами! Я покупать не советую, но и против ничего не имею, в покупке этого автомобиля вижу смысл, а покупка Ваза - это деньги на ветер!
Инструкция по эксплуатации
Техническое обслуживание
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Система рулевого управления
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросистемы и электросхемы
Дизайн автомобиля был разработан профессором Лондонского Королевского Колледжа Искусств Кеном Гринли, который к тому времени уже имел опыт работы с автомобильными брендами Aston Martin и Bentley. Большая решетка радиатора, круглые фары и подножки напоминают о родстве с военными джипами. После рестайлинга радиаторную решетку с горизонтальными планками сменила решетка с одной вертикальной хромированной вставкой, а всё остальное пространство заняла сетка. Оранжевые рассеиватели габаритных огней заменили белые матовые. В остальном всё осталось прежним.
Внедорожник предлагается в двух вариантах кузова: трехдверный цельнометаллический универсал Hard Тор и двухдверный кабриолет Soft Тор с откидывающимся верхом. Длина базы обеих модификаций 2840 мм.
Достаточно удобный и просторный салон отделан пластиком с имитацией под дерево. Сложив заднее сиденье со съемными подлокотниками, можно увеличить объем багажного отделения с 350 до 1200 л. Панель приборов симметричная - обводы приборной доски в точности совпадают с очертаниями панели перед передним пассажиром. Круглые, выполненные под классику, приборы хорошо просматриваются, а вещевой отсек перед пассажиром довольно вместителен.
С 2008 года внедорожник стал выпускаться по лицензии на Таганрогском автомобильном заводе под названием ТагАЗ TAGER. Конструкция автомобиля не изменилась. Из линейки силовых агрегатов остались лишь бензиновые с рабочим объемом 2,3 л. и 3,2 л., а также турбодизель 2,9 л. По-прежнему предлагается как механическая, так и автоматическая трансмиссии. Салон получил новые материалы отделки, хотя кардинально не изменился.
Стеклоподъемник присутствует в каждом современном автомобиле, включая самые бюджетные модели. Некоторые производители предлагают автоматический подъем стекол, что существенно облегчает жизнь. Однако со временем даже самые прочные механизмы способны поломаться. Возможные причины? почему не работает стеклоподъемник , будут рассмотрены в дальнейшем обзоре.
По какому принципу функционирует механизм
Стеклоподъемник с автоматическим механизмом является электромеханическим устройством, позволяющим оперативно открывать или закрывать стекла транспортного средства. Главный смысл заключается в движении стекла посредством передачи усиления на стекло с редуктора конструкции.
Устройство имеет следующие рабочие узлы:
Привод (редуктор) - помогает создать необходимое усилие, чтобы организовать передвижение стекла в двери машины. Функционирует совместно с зубчатой или червячной передачей. Подобный тандем дает возможность открыть окно на требуемую высоту без дальнейших падений.
Система включения и выключения, представленная в виде обыкновенной кнопки (с ее помощью можно регулировать подъем стекла на определенную высоту).
Стекло.
Подъемная конструкция. Механизм передает усилие с редуктора на стекло.
Механизм предполагает следующий рабочий алгоритм:
усилие передается через реечную систему;
стекло поднимается посредством троса;
усиление посредством системы рычагов.
В зависимости от того, какая система передачи используется, можно судить о реечном, тросовом, рычажном механизме. В современных иномарках чаще всего присутствуют реечный или тросовый варианты.
И хотя конструкция довольно проста, система может начать работать некорректным образом в любой момент.
Интересный факт, что первые стеклоподъемники появились на территории США в 40-х годах на автомобилях Packard180. Через год автоконцерн Линкольна начал внедрять новую систему в свои семиместные седаны.
Самые распространенные причины неполадок
Если перестали работать стеклоподъемники , то поломка может возникать по нескольким причинам:
в результате ДТП, если удар пришелся на боковую дверь. Cтеклоподъемник может начать некорректно работать, либо полностью отказать;
если влага или сырость попала внутрь конструкции. Несмотря на высокую герметичность двери, может произойти короткое замыкание электрокомпонентов в результате скопления конденсата или длительного пребывания ТС в воде;
были установлены некачественные компоненты или запчасти с браком.
Далее необходимо рассмотреть самые распространенные причины, почему может не работать стеклоподъемник.
Перебои в электрических компонентах
частичное или полное отсутствие контакта с управлением открывания. Как правило, отсутствует достаточный контакт с кнопкой включения. Если на плате есть окислившиеся или стертые площадки, то будут наблюдаться перебои в токе. В результате стеклоподъемник начинает резко дергаться или вовсе заклинивает;
замыкания. Дверь снабжена подвижными конструкциями, поэтому проводка может со временем приходить в негодность или в этих местах защемляются контакты. В результате стекло может самостоятельно подниматься или опускаться;
перегорел предохранитель. Если будет скакать напряжение, то, скорее всего, предохранитель сгорит;
редуктор пришел в неисправность по многим причинам: залип щеток, окислились контакты.
Внимание: работа механизма стеклоподъемников рассчитывается примерно на 30 000 циклов открывания и закрывания. В среднем это около 10 лет обыкновенной работы. Далее каждый рабочий узел начинает выходить из строя.
Неисправности механического типа
Если не работает водительский стеклоподъемник, а электрика в порядке, значит дело в механике. Неполадки данной группы возникают намного чаще и могут привести к тому, что механизм перестает работать надлежащим образом. Среди самых распространенных неполадок можно отметить следующие:
оборвался тросик. Встречается довольно редко. Тогда стекло буквально проваливается в дверную коробку и не может подняться при нажатии кнопки;
погнулся рычаг или направляющие. Как правило, встречается заедание стеклоподъемника или сигнал полностью игнорируется;
вышла из строя шестерня редуктора. Современные машины зачастую имеют в комплектации шестеренки из качественного пластика. Со временем они начинают истираться, трескаться и даже крошиться, зубья проскакивают. Стекло либо перестает подниматься, либо начинает заедать;
механизм залипает или заедает, так как отсутствует смазка. Чаще всего такая неисправность встречается на старых моделях автомобиля. Механика не может работать вечно и без перебоев, у нее присутствует собственный запас прочности. На протяжении многих лет смазка пересыхает в узлах, из-за этого детали перетираются между собой и приходят в негодность.
Установить причину поломки максимально точно можно только после разбора двери. Также придется покупать на замену элементы, вышедшие из строя.
Неисправности иного характера
На практике встречались случаи, когда стеклоподъемник переставал работать по непонятным причинам. Неисправность может произойти из-за следующих негативных аспектов:
сильных морозов. Из-за разницы температур начинает скапливаться конденсат. В ночное время автомобиль постепенно остывает, а скопления влаги превращаются в лед, где стекло примыкает к дверному проему. Образование ледяной корки может произойти снаружи или внутри подъемного механизма. В результате работа стеклоподъемников усложняется;
в щель попадает инородный предмет между стеклом и дверью.
Независимо от категории поломки, в 90% случаев устранение неисправности происходит после разборки двери, когда возможно установить точную причину.
Как восстановить работу стеклоподъемника
Первый этап – это проведение комплексной и качественной диагностики, чтобы понять причину поломки и ее локализацию. Для этого потребуется выполнить несколько действий:
проверить состояние предохранителя, расположенного на стеклоподъемнике;
включить кнопку и попробовать поднять стекло, повторить действие с панели управления. Если во втором случае все срабатывает, значит, проблема кроется в кнопке;
послушать, работает ли мотор. Если звук есть, но стекло так и не поднялось, нужно разбирать дверь, поскольку вышел из строя именно подъемный механизм.
Если конструкция вышла из строя внутри двери, значит, придется делать разборку. Как правило, предварительно приходиться тратить деньги на новые комплектующие.
Перестала работать кнопка
Данная процедура считается самой простой и не затратной по времени. Не потребуется снимать с двери обшивку и делать полную разборку. Как правило, нужно только избавиться от пластиковой накладки, которая покажет электрический механизм и подведенные провода.
Чтобы снять заглушки, лучше всего использовать острый нож: аккуратно поддеть пластинку и снять ее. Затем посмотреть, в каком состоянии находится контактная группа. В некоторых случаях достаточно почистить только контакты.
Не стоит торопиться и бежать в магазин, чтобы купить новую кнопку. Для начала нужно взять мультиметр, чтобы прозвонить элемент. Если ток нормально проходит по цепи, значит, некоторые участки могли окислиться и достаточно сделать только повторную пайку.
Когда кнопка начинает игнорировать команду и перестает проводить электричество, то придется все же вставить новую и сделать сборку в обратном порядке.
Как заменить электродвигатель
Поставить новый электродвигатель можно только после полной разборки двери. Чтобы не повредить обивку, достаточно следовать простому порядку:
снять с аккумулятора питание, чтобы избежать короткого замыкания;
снять декоративные элементы с двери, ручки и колпачки. Лучше всего использовать острый нож. Не нужно торопиться, каждый край приподнимается по очереди, чтобы для начала определить положение защелок и других крепежных элементов;
снять накладки с динамиков, предварительно взять отвертку и открутить;
не торопясь снять остатки обивки, поддевая края по всему периметру. Лучше всего выбирать одно направление: против или по часовой стрелке;
отсоединяются дополнительные провода от пороговых лампочек, динамиков, которые ведут к обивке.
Если все сделано правильно, должен образоваться проем, через который будет видно конструкцию стеклоподъемника.
Работа мотора проверяется при помощи специального оборудования мультиметра. Если элемент не проявляет никаких рабочих признаков, значит можно смело снимать всю конструкцию, включая шестерни, рычаги. Сначала мотор нужно скрутить, извлечь крепежные болты, а затем поставить новую конструкцию. Также рекомендуется смазать маслом или смазкой шестерни и рычаги после установки нового мотора.
Внимание: чтобы сделать разборку двери без механических повреждений и сколов, лучше всего воспользоваться инструкцией по конкретной марке и модели автомобиля. Как правило, такая литература чаще всего встречается в сервисных центрах, на форумах и сайтах.
Ликвидация механических поломок
Борьба с механическими поломками также должна происходить на разобранной двери. Среди самых распространенных методов устранения можно выделить следующие:
шестерня из пластика на редукторе вышла из строя. В данном случае возможна только замена, чинить такую деталь нет никакого смысла. Если элемент стерся или треснул, то нужно приобрести новую модель;
погнулись направляющие. Чаще всего такая проблема встречается в после аварии. Лучше всего купить новую деталь и сделать замену;
оборвался трос. Тогда возможна только полная замена;
высохла смазка. Рекомендуется ликвидировать полностью механический узел, смазать и почистить конструкцию.
Инструкция по снятию старого стеклоподъемника и установке нового
Чтобы правильно сделать замену старого стеклоподъемника, рекомендуется обратить внимание на следующие несколько этапов:
снять клеммы с аккумулятора. Потребуется снять с батареи минус;
избавиться от дверной обшивки;
поднять или опустить кресло для обеспечения доступа к болтам сверху;
выкрутить болты;
вручную поднять стекла вверх до упора и зафиксировать положение при помощи колышков из пластмассы, металла или дерева;
отсоединить колодку вместе с проводами, за счет которой работает подъемный механизм;
выкрутить гайки, служащие крепежными элементами для редуктора;
выкрутить гайки, которые крепят направляющую во всем механизме.
После того, как все крепления будут сняты, можно доставать стеклоподъемник посредством специального отверстия. При осуществлении демонтажа, важно проверять, насколько зафиксировано стекло. Как только замена будет сделана, каждый элемент потребуется установить на прежнее место. Сборка осуществляется по обратному алгоритму и чаще всего не вызывает сложностей.
Чтобы облегчить процедуру и не тратить время напрасно, крайне важно первоначально определить локализацию поломки. Можно обратиться к опытным мастерам за консультацией.
Читайте также: