Как снять заднюю шторку мазда сх5
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Размеры поболе ФЫЧа.
Длина - более 4500
База - 2700
Багажник нормальный
Места в салоне обещают больше, чем в СХ-7
Ценник гуманный
Надо смотреть, что с надежностью (типа, новые движки, коробки).
Если бы выбирал кроссовер сейчас, однозначно бы рассматривал.
Новая тема на 500 страниц?:rofl:
Пол теме: симпотичный авто. Но блин. размер достаточно крупный и при этом самый сильный движок - 150 сил. Она ехать вообще не будет. И если, допустим, благодаря форсировке до 100 она ещё хоть как-то будет ехать, то после. Вообщем не стоит делать обгоны на этом автомобиле.
у неё масса меньше. так что ехать будет хорошо. и по ТТХ едет неплохо.
Шпунт, заказал максималку? У нас так, предоплата 250 тыс, можно произ-во декабрь 2011, машина в феврале. Либо произ-во январь 2012, придет март-апрель. В течении недели оформлю заказ. Машина на смену мазде 3 жены. За три года ни одной поломки, но хочется другую шумку, пластик и более комфортную подвеску. Еще нужен к весне кросс для тещи, выбираю между Тигой, трэйлом и ix-35. Что посоветуешь?
ТТХ СХ-7 видел? Там с реальностью ничего общего. В реальности на 1-1,5 секунды медленнее.
А что смешного? Объём и мощность очень важна на скоростях за 100. Понятно, что не часто на таких скоростях ездят, но для обгона важно. Машина поедет очень фигово с таким дохлым движком. Если бы он хоть турбо был.
Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.
Чуть-чуть истории
У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.
Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.
Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.
Двигатель
Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.
Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.
Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.
Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.
Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.
Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.
Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.
В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.
И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.
И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.
В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.
Трансмиссия и ходовая часть
Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.
В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.
Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”
Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.
Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.
Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.
Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.
Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.
Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.
В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.
Кузов и салон
ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.
А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.
К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.
При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.
И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.
Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.
Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.
Что в итоге?
Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.
Подготовка к установке автосигнализации - разбор салона Мазда СХ-5
Разбираем салон для удобства подключения и установки сигнализации на Mazda CX5.
Снятие накладки под рулевой колонкой
Пластиковая накладка под рулевой колонкой
Снять накладку порога двери водителя (крепление на защёлках)
Отвернуть клипсу крепления накладки левой кик-панели и снять её
Отвернуть левый нижний болт крепления накладки под рулевой колонкой
В задней части центрального тоннеля снять декоративную заглушку слева.
. и справа
Откручиваем 1 саморез слева.
. и справа
Снять левую накладку центрального тоннеля возле ручки переключения коробки передач
Левая накладка снята
Снять правую накладку центрального тоннеля возле ручки переключения коробки передач
Правая накладка снята
Снять нижние левую.
. и правую накладки центрального тоннеля
Снимаем декоративную накладку передней панели
Декоративная накладка передней панели снята
Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой
Снимаем панель приборов
Слева от рулевой колонки снять блок кнопок (на защёлках)
Снять 2 клипсы, крепящие накладку панели приборов
Снять декоративную накладку панели приборов, совмещённую с верхней частью рулевого кожуха
Отвернуть два самореза крепления нижней части кожуха рулевого вала
Отвернуть три самореза крепления панели приборов
Вынуть щиток приборов
Работа под капотом
Провода в салон протягиваем через штатный уплотнитель слева.
Вид штатного уплотнителя из салона
Установим под капотом сирену. Ниже показаны фото с возможными вариантами размещения и крепления сирены на Mazda CX-5.
Возможное место установки сирены
Крепление сирены на болт
Возможное место установки сирены - крепление на саморезы
Возможное место установки сирены за АКБ
Подключение и установка автосигнализации на Mazda CX5
Возможные места подключения массы
CAN шину можно подключить в разъёме OBD или в блоке под рулевой колонкой.
CAN-H - розовый (pin 6), CAN-L - коричневый (pin 14)
Разъём блока под рулевой колонкой для подключения can
CAN-H - белый/чёрный, CAN-L - красный/оранжевый
По can – капот, педаль тормоза, багажник, двери, заведённый двигатель, зажигание, ручник, паркинг, остаток топлива в баке, включенные габариты, управление поворотами. Возможен режим Slave. По кан же происходит и обход штатного иммобилайзера (автосигнализации Pandora, Starline умеют это).
В жгуте проводов левого порога выполнить подключение центрального замка.
Центральный замок - салатовый/черный и желтый/красный
Подключиться к проводам управления цз нужно по схеме ниже.
Схема подключения к центральному замку Mazda CX-5
Провода для автозапуска подключаем в разъёме блока под рулём.Там же можно подключить питание автосигнализации.
+12В - жёлтый
Масса - чёрный
Асс (+) - жёлтый/зелёный и коричневый/красный, зажигание (+) - светлый зелёный/красный, стартер (+) - коричневый/чёрный
Иногда цвета могут отличаться от тех, что описаны выше. Поэтому ориентируйтесь на пины.
+12 - pin 12, масса - pin 13, can-l - 8, can-h - 7, стартер - 23, зажигание - 10, асс - 2 и 14
Питание сигнализации можно взять и с толстого белого провода блока предохранителей, расположенного слева в ногах водителя.
Блок предохранителей: +12В - белый
Не забываем провести процедуру обучения обхода иммобилайзера на автосигнализации, согласно её инструкции.
Заблокировать можно салатовый/зелёный провод в сером разъеме над блоком предохранителей салона.
блокировка (зажигание 1) - салатовый/зелёный
Я устанавливал сигнализацию Pandora 3910 Pro на Mazda CX-5. У этой автосигнализации заявлено, что режим Slave будет работать и при заведённом двигателе. Но у меня получилось, что в режимах автозапуска не работали ни кнопки на штатном брелке ни сенсоры на ручках дверей. Но клиенту очень нужно было открывать двери на заведённом авто с помощью сенсоров (это на самом деле удобно очень). Выход был найден.
Что было сделано? К фиолетовому-белому проводу в жгуте из двери водителя (минус при нажатии на кнопку на ручке водителя) подключить аналоговый вход слейва снятия с охраны и сделать снятие с охраны только при наличии метки. Провод отпирания цз по аналогу в этом случае надо перепрограммировать на отрицательный импульс по событию снятие с охраны.
в какую сторону дёргать? я пытался, крепко сидят.
а с прикуривателем в нише торпеды что? кто-нибудь до него добрался?
Если накладки на стойках передних (внутри салона), то дергаешь верх стойки с защелок, они отойдут, затем вынимаешь вверх в потолок, и самое главное, там внутри есть поводок с "замком", к которому накладка присоединена. Т.е. когда с защелок слрвешь, надо отсоединить поводок, и накладка свободна.
со стойкой разберусь. Теперь осталось понять, как добраться до розетки у ручки АКПП - это первостепенная задача.
Правила форума
И доехав до конечной, тороплюсь на поезд встречный, верить хочется, что вечно все пути приводят к дому.
Как снять накладки
Всем привет!
Подскажите пожалуйста
1) как самому снять пластиковую накладку рамы ветрового стекла(чтоб раму подтянуть 6 болтов), а то что то постукивает иногда(есть бюллетень по затяжке болтов но там не написано как снять эту накладку!)
2) как снять панель (накладку) кондиционера (которая с тремя регулировочными ручками)
если у кого есть опыт ( или инструкции с изображениями) поделитесь!
Пластиковую накладку снимал сам, без инструкций, правда давно. По памяти. Отвернуть гайки и снять дворники. Открыть капот, двумя маленькими отвертками подцепить и аккуратно снять клипсы крепления(снимаются очень легко). Снять с этих накладок резинку идущую по периметру. Вытащить сами накладки(одна, состоит из 2х частей). и вуаля - болты в прямом доступе.
Последний раз редактировалось admin 26 сен 2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: (!) Нарушение правил цитирования
Эти самые болтики подтяните,и думаю. убъёте сверчка У меня, это искали пять часов. не вру не сколько.Писал про это в другой теме.
Вытащить ручку (за которую закрывается дверь), тянуть накладку перпендикулярно основанию прилегания.
Шурупчик не помню там есть или нет .
Правила форума
И доехав до конечной, тороплюсь на поезд встречный, верить хочется, что вечно все пути приводят к дому.
Не помогло, кто нибудь подскажите как снять накладку кондиционера или панель с часами - скрипит явно там.
MDEN
Зачем всё это делать самому? Прокатись и во время движения слегка придави торпеду возле самого лобового стекла в центре и по краям по очерёдно. Если щелчки пропадают, то вот такие манипуляции не нужны. Всё гораздо проще решается.
Кто сейчас на форуме MAZDA CX-5 CLUB
- Объявления
Данный портал не является представителем компании Mazda и выражает мнение группы энтузиастов.
Некоторые положения являются мнением авторов и посетителей сайта и не являются руководством к действию и/или официальными рекомендациями производителя (если это не оговорено в тексте).
Вся информация, содержащаяся на портале, собрана из разных источников.
Вся информация получена из открытых источников, и будет убрана по требованию правообладателя.
Все права на содержимое сайта принадлежат его владельцу и охраняются законодательством.
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Читайте также: