Как снять впускной коллектор опель астра j 1.4 турбо

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Снятие выпускного коллектора на Опель Астра J 1.4 Turbo может потребоваться при ремонте или замене узла. В этом случае не обойтись без применения специализированных инструментов. Поэтому лучше доверить работу опытным мастерам центра выхлопных систем RamFlow. Они обладают многолетним опытом, поэтому снимут коллектор быстро и грамотно. Приехать в автосервис можно с 9:00 до 22:00 в любой день недели.

Демонтаж выпускного коллектора выполняется после того, как ДВС остынет. Автомобиль загоняют на яму, чтобы обеспечить доступ к пространству вокруг двигателя. Затем мастера:

отключают аккумулятор;
удаляют защитный кожух;
отключают воздушный патрубок и трубу глушителя;
отключают модуль зажигания и провода лямбда-зонда;
снимают дроссельный узел;
удаляют выпускной коллектор.

Высокая грамотность специалистов и строгое следование протоколу позволяют избежать повреждений других элементов выхлопной системы.

Крышка клапана выполняет функцию детали, которой закрывается горловая часть заливки моторного масла и механизма газораспределения. Этот элемент приделывается к головному клапану с помощью болтов. А между двумя деталями в обязательном порядке устанавливается прокладка крышки клапана.

Признаки необходимости смены крышки клапанной 1.4 турбо

Существует несколько основных причин, при наличии которых необходимо осуществить замену крышки клапанной 1.4 турбо:

Opel Chevrolet вдруг начинает на холостом ходу троить.
На табло высвечиваются ошибки: P1101 или P0171.

P1101 означает, что во впуске возникло различие между реальным и расчётным расходом воздуха. Через оболочку воздух может интенсивнее подсасываться в систему впрыска. О повреждении мембраны свидетельствует наличие свиста, что связано с износом детали. Это возникает в результате того, что:

P0171 – наличие бедной смеси в месте впрыскивания. Основные причины возникновения проблем, которые провоцируют недостаток топлива:

слабая мощность топливного насоса;
наличие грязи в форсунках для горючего;
утечка в регуляторе давления;
сопротивление в фильтре.

Ездить на машине с указанными неисправностями не рекомендуется, потому что постепенно разрушается мотор.

Определить указанные трудности можно на компьютере, телефоне или адаптера OBDII. На телефоне в программе Torque будет показана неполная информация. Поэтому лучше воспользоваться ноутбуком. Целесообразно приобрести адаптер для личного пользования.

Процесс замены клапанной крышки на опель астра с объёмом 1.4 турбо

При наличии проблем с клапанной крышкой, могут появиться следующие проблемы:

постоянное перегорание свечей;
катализатор может полностью забиться;
на поршнях повреждение на поршнях перегородки между кольцами;
теряется грибовидный клапан впускного коллектора;
износ прокладок, сальников;
масло выливается через мембрану, отверстие для залива, масляной щуп, сальники.

Во время диагностики необходимо непременно проверить на впускном коллекторе присутствие и внешний вид грибовидного клапана. Замерить уровень компрессии. Норма составляет 15 кгс/см2. Когда повреждаются перегородки, уровень снижается до 11-12 кгс/см2.

Для замены покупается новая деталь, которую можно поручить опытным специалистам, указав модификацию автомобиля и год выпуска. А также можно выполнить самостоятельно.

Чтобы установить новую деталь, дополнительно понадобятся: набор ключей (трещотка, звёздочка, головка, динамометрический ключ), специальная жидкость для чистки загрязнений от старой запчасти.

По времени установка занимает примерно один час:

Вначале нужно отключить аккумулятор, снять минусовую клемму и модуль зажигания. Отсоединить и открутить крышку. Со временем резинка деформируется и прилипает. Затем надо протереть пятна от прежней прокладки.
Надеваем новую деталь и закручиваем болты. Используем динамометрический ключ.
Устанавливаем модуль зажигания, подсоединяем аккумулятор.

Деталь можно купить быстро и по выгодной цене.

После выполнения вышеперечисленных операций двигатель работает слаженно. Прокатитесь, чтобы убедиться в этом.

Всем привет!
Приехал Опель Астра, 1,4, турбо, с жалобой на "дизелинг" после выключения двигателя.
Анамнез: до этого хозяин читал китайским ОБД-2 и была ошибка 171 - бедная смесь, сейчас наоборот 172 - богатая смесь. Поменял свечи. Просьба хозяина промыть форсунки винсом без съема.
В целом показатели в норме, кроме следующих подозрительных:
- ДАД на хх 40, с кондером 60-70 ;
- коэф корр на хх бывает и -25% и нормально, далее с кондером нормально +- 5%;
- и время впрыска по сканеру к примеру 1,5 мсек, в реальности снятая осцилка 2,5 мсек.
- давление топлива при включении 3,8 атм, далее на заведенном снижается до 2,6 атм, при перегазовках взлетает до 3,8 атм, стрелка не дрожжит, взметается вверх быстро.

После промывки произошло следующее, на ХХ при выключении как будто работает турбо-таймер на 5 секунд, на ХХ с кондером выключение идеальное.
Далее вырос расход с 25 литров до 39 на 290 км. Показатели остались также без изменений.

В пятницу приедет снова, к этому времени может кто посоветует на что обратить внимание.

Доброго времени суток! В семье есть машина, опель астра j 1.4 акпп. При последней замене масла на 48000км были обнаружены подтеки масла на входе и выходе в интеркулер и на входном соединении в дроссельную заслонку. Турбина погнала масло. Я решил посмотреть в интернете как решить проблему, и сталкнулся с тем, что вообще по решению этой проблемы нет никакой полезной текстовой и видео информации. (По крайней мере мне не попалась).

Вобщем пришлось мне без какой-либо вспомогательной инфы приступить к решению данной проблеммы. О чем собственно и весь этот отзыв. Так приступим!

Я сразу скажу так, что абсолютно ничего сложного в том, что я тут напишу нет. Самое главное все делать аккуратно. На мое удивление все логично и беспроблемно откручивалось отщелкивалось и ставилось обратно. Ни одной детали сломано не было.

Так! Началось все с визуального обследования что куда идет, куда откуда дует. Там все просто. Всос, наддув, охлаждение, сгорание, выхлоп. больше лезть никуда не стоит. Так как мне стоило разобраться как сильно турбина гонит масло, для этого мне необходимо было промыть все патрубки наддува включая дроссельную заслонку. По опыту скажу как просто и быстро определить наличие течи турбины. Для этого всеголишь необходимо откурутить хомут входного патрубка дроссельной заслонки, если там масло, то это веняк, нужно мыть все, включая интеркулер. Собственно про снятие интеркулера весь этот текст( все фото по тексту прикреплю). Так как там скапливается куча масла как в отстойнике.

Чтобы добраться до интеркулера мне пришлось снять передний бампер. Там ничего сложного. Опишу как разобрать левую сторону потомучто правая аналогично делается. Берем подходящий шестигранник и со стороны арки выкручиваем все винты, их 4. Затем беремся за боковину бампера и дергаем на себя. И она с небольшим усилием отстегивается. Там нечему ломаться. Не бойтесь. Затем отверткой возле защиты картера вытаскивает 4 пластиковых клипсы. Затем ключем на 10, внутри напротив колеса ослабляем крепеж бампера к кузову, и выводим из зацепления. Затем правую сторону делаем также. Потом открываем капот и темже шестигранником выкручиваем 8 винтов из верхней части бампера. Затем снимаем бампер и отсоединяем противотуманки и датчик температуры. Я сделал это первым делом. Как только сняли бампер открывается доступ к радиаторам и патрубкам интеркулера. Самое неудобное это то что интеркулер находится между тремя радиаторами. А именно. Первый, это радиатор кондея, второй это сам интренкулер, а над ним радиатор акпп(наверное), онже третий. Четвертый это радиатор охлаждающей жидкости он же какбы третий (первый от двигателя). Теперь приступаем к отсоединению патрубков интеркулера. Меня осинило может кто не знает, что интеркулер, это радиатор охлаждения. Нужно ослабить хомут и снять патрубок с турбины, внизу. Затем снять скобу с места присоединения патрубка к интеркулеру, и сдернуть патрубок. Вынимаем его и промываем бензином, сушим. Далее отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и снимаем скобу с другого патрубка у интеркулера. Вы таскиваем этот патрубок. Вот его через верх придется помучиться чтобы вытащить, а про то чтоб вставить обратно я вообще молчу). Пожалуй самая сложная процедура во всей операции. Также промываем патрубок и сушим. Теперь откручиваем дроссель обычным подходящим шестигранником. Там нет проблем со снятием, таких как показывают во всех видео по снятию дросселя. И также промываем бензином, я держал дроссель за пластиковый корпус чтоб не замочить его. Затем сушим и сразу ставим обратно. Чтоб частицы песка в колектор не залетали. Далее приступаем пожалуй к самому интересному к разборке блока радиаторов. Для этого необходимо открутить и снять весь пластик над радиаторами. Затем с помощью отвертки и пассатижей извлечь радиатор акпп, он посередине над интеркулером стоит. И с помощью веревки закрепить к капоту как на фото. Патрубки при этом не отсоединяются. В чем и прелесть моего поста. Далее разберитесь каким образом крепятся оставшиеся радиаторы. Поняв принцип продолжаем работу. Далее необходимо открутить левую фару и немножко выдвинуть вперед. Затем необходимо попробовать какбы вывести интеркулер из зацепления с радиатором охлаждающей жидкости путем приподнятия интеркулера с радиатором кондея,так как они покачто находятся в зацеплении. Далее с левой стороны с радиатора охл жидкости (по ходу движения авто) мне пришлось канцелярским ножом срезать часть крепления для интеркулера, мешавшего выведению из зацепления интеркулера. Закрепляем (подвешиваем) с помощю веревки к петле замка капота левую часть радиатора кондея. Пол дела сделано. Переходим на правую сторону. Первым делом отсоединяем разьем датчика на радиаторе кондея. Далее выводим из зацепления с радиатором охл жидкости радиаторы интеркулера и кондея. А потом уж аккуратно выводим из зацепления с интеркулером радиатор кондея( не отсоединяя подводящие трубки кондея). Радиатор кондея остоется висеть с одной стороны на веревке а с другой на собственных трубках. Затем аккуратно через низ вытаскиваем сам интеркулер. Смотри фото. Сборка в обратном порядке. Промываем бензом (без воды) интеркулер до тех пор пока оттуда не будет выливаться почти чистый бенз. Сушим и собираем обратно. Кстати да, забыл сказать рекомендую проверить трубку подачи масла на турбину. Она находится под защитным кожухом где турбина и колектор ОГ. Для этого снимите кожух и шестигранниками ослабьте кррепления трубки. Снимается трубка легко. Сняв труку подуйте в нее. Если дуется легко то все ок. Ставьте все на место. И еще когда будете ставить патрубки интеркулера на место обязательно концы патрубков тряпкой закройте, чтоб мелкийпесок при установке внуть не попал. Это вас избавит от песка в цилиндрах. Данная процедура мне нужна была для профилактики и для понимания степени жизнеспособности турбины. В моем случае на 48000км масло внутри было (см фото),но не критично. Далее буду наблюдать и периодически повторять эту процедуру чистки. Кстати эндоскопом были проверены цилиндры и клапана. Следов масла внутрина поршнях и клапанах нет. Это позволяет слелать вывод о том что такой проблемы как с двигателями тси, у опеля скорей всего не будет. (Нагар на впускных клапанах). А почему, да потому что у опеля впрыск бензина идет в колектор и соответственно если турба и гонит масло во впуск, то пары масла смываются бензиновоздушной смесью с впускных клапанов. Оставляя их читыми. Единственная проблема которая на нашем опеле еще не побежденная, это троение двигателя после выключения зажигания.

Читайте также: