Как снять раздатку на киа спортейдж 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Спортейдж 3 из Казахстана (Байконур). Меняем раздатку и дифференциал. Мы находимся в городе Ярославль. Телефон .

В этом видео мы расскажем вам о проблемах работы полного привода и их причинах на Киа Спортейдж 3, а так же его .

Киа Спортейдж 3 прибыл в наш автосервис на ремонт раздатки (раздаточной коробки) . Причина обращения - шум и гул в .

Что бы провести ремонт, раздатку (раздаточную коробку) сняли с автомобиля, предвпрительно слив с нее масло.

Профилактика "раздатки" и замена всех трансмиссионных масел на Киа Спортейдж 3. Видео от 11 декабря 2017.

Сами доделал вот теперь попал на новый провал с внутренним шрусом заказал у меня значит спортейдж спортейдж у .

Ремонт раздатки Kia Sportage 3 47300-3B630 АКПП 2л бензин. Раздатка будет полностью обслужена, установлены новые .

Как известно, слабым местом нашего авто является шлицевое соединения промежуточного вала, правого привода, раздаточной коробки коробки и коробки передач. Дело в том, что при сборке все соединения собраны "на сухую" и со временем влага через сальник на промежуточном валу и через уплотнительное кольцо между раздаткой и АКПП проникает на шлицевые соединения и начинается интенсивная корозия. Со временем коррозия разрушает шлицы, вал и муфта проворачиваются, тем самым автомобиль из полноприводного превращается в переднеприводный. Для того чтобы этого не произошло, необходимо произвести профилактику и смазать то, что не смазали криворукие хитросделанные мастера при сборке.

Про ту самую профилактику я начал задумываться еще на пробеге 45 000км, обратился к официальным дилерам, что бы получить разъяснение о проблеме и уточнить стоимость необходимых процедур. Дилер занял позицию, что о проблеме они знают не понаслышке, но официально такой процедуры регламентом по обслуживанию КМР не предусматривается. Гарантия на автомобиль составляет 150 000км и если вдруг подобная проблема меня коснется, то раздатку КМР заменит в сборе и по гарантии.

Обратившись в другой специализированный сервис( информация об этом есть в предыдущем дополнении) мне была озвучена сумма профилактических работ (5000р) и выдана информация к размышлению. Передо мной образовалась дилемма, за кровные 5000р залезть в узел, но тогда следы снятия-установки на лицо, что дает железный повод для отказа в гарантийном проведении работ на случай поломки, если вдруг таковая все же произойдет. Либо игнорирование всех разумных рекомендаций и тупо продолжать ездить. С мыслью, сломается поменяем я продолжил эксплуатацию лишь заменив жидкость в самой раздатке, правда не долго.

Пришло время пройти очередное плановое ТО-4 и на пробеге в 59 000 км я обратился все к тем же официальным представителям, в компанию Мегапарк. На ТО мастер поменял мне все фильтра, включая топливный, помыл дроссельную заслонку, провел общие диагностические процедуры и установил. Не работает задний привод. Проблема в узле раздатка-диференциал, требуется углубленная диагностика со снятием этих элементов в присутствии инженера по гарантии. Сказать, что я был в шоке ничего не сказать. Первое что я подумал, мысли материализуются, но вот та самая материализация на мой взгляд произошла крайне рано. Обычно на пробеге в 50 000км спортоводы проводят те самые необходимые меры и я был уверен, что время на это у меня еще есть, а тут на 60 000 км уже срезало шлицы. Прокручивая в голове когда же это случилось, на ум приходило лишь то, что последние 2-3 недели машина на дороге ведет себя как то не устойчиво, срабатывает антибукс и ABS чаще, чем срабатывал раньше. Я обратил на это внимание, но в голове как то не связалось, что это может быть связано именно с этим, я отнес это к гололедным явлениям и не заострял внимания.

Немного погодя передал машину дилеру для углубленной диагностики. С огромными трехдневными усилиями был вытащен правый привод( закис намертво), снята раздатка и зафиксировано, шлицы вала раздатки забиты, шлицы в диференциале сточены. Требуется замена обоих элементов. КМР согласовало гарантийный ремонт, были заказаны запчасти, автомобиль выдан мне в переднеприводную эксплуатацию, время пошло.

Спустя 3 недели меня пригласили для выполнения необходимых работ. Замена диференциала подразумевала снятие и располовинивание АКПП. Как вам наверное известно, фильтр АКПП установлен внутри коробки и замена его возможна только при снятии и разборе коробки. Ну что же, раз случай выдался заменю и его.

Два дня работ и спортаж вновь обрел полноприводную жизнь, вопрос лишь на долго ли. Хорошо, что гарантия есть и в этот раз она сработала без особых проволочек.

Фото из темы:

Данным дефектом наделены: Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage.

Из-за чего так происходит? (Весь материал нарыл в сети. Сам на практике с этим тьфутьфутьфу не сталкивался)

Конструктивный просчет. В раздаточной коробке рано или поздно изнашивается сальник, через который проходит насквозь раздатки промежуточный привод правого переднего колеса.
Посему, туда начинает попадать вода, которая доходит до места соединения коробки передач с раздаткой.
Место довольно герметичное, не проветривается, и круглый год теплое — подогревается двигателем. Идеальное место для образования коррозии.
+ В шлицевых соединениях отсутствует смазка. Что тоже не есть хорошо.

Ну а далее гниль, срывание шлицов, потеря денег и нервов.

Но не все так плохо, господа. Существует профилактика проблемы :

Все, кто переживает за полный привод, могут заехать в любой сервис, предварительно купив этот копеечный сальник,
вынуть привод правого колеса и если он окажется со следами ржавчины, да и просто для профилактики, заменить сальник.
Раздатку при этом снимать не нужно. Цена работ не должна превышать 2 тыс руб в обычном сервисе.
(Согласитесь, это лучше, чем отдавать 50-60 тыс.) А уж с какой периодичностью это делать – каждый решает сам.
Как говорится: Береженого бог бережет.

Предыстория…
Как известно, слабым местом нашего авто является шлицевые соединения промежуточного вала, правого привода, раздаточной коробки коробки и коробки передач…А все дело в том, что при сборке в Словакии (возможно и в Корее), все соединения собраны "на сухую", и со временем, влага через сальник на промежуточном валу и через уплотнительное кольцо между РК и АКПП проникает на шлицевые соединения и они корродируют((( Со временем коррозия "съедает" шлицы, вал и муфта проворачиваютс, тем самым автомобиль из полноприводного превращается в переднеприводный (либо в недвижимость) со всеми вытекающими из этого печальными последствиями! Для того чтобы этого не произошло, необходимо произвести профилактику и смазать то, что не смазали криворукие хитросделанные мастера при сборке!

Снятие/установка раздаточной коробки

Было куплено:
— уплотнительное резиновое кольцо РК
— уплотнительное кольцо сливной пробки РК
— уплотнительное кольцо контрольной пробки РК
— сальник
— пыльник
— гайка ступицы
— смазка
— трансмиссионное масло
Оценив масштаб предстоящих работ, обратился в сервис, в котором знакомы с данной проблемой и по цене договорились)

Сняв раздатку и увидев ее внутреннее состояние я понял что не зря затеял эту процедуру. Уж очень не очень выглядит "нутро", явно видны очаги коррозии.

Скажем так, это не самый важный элемент раздаточной коробки, но вид портит очень сильно, и все это потом посыпется на пром вал у будет совсем беда, как ЗДЕСЬ . В общем двигаем дальше, нужно снять пыльник с раздатки, он оказался металлическим, и сниматься категорически не хотел, но против монтировки он не устоял.

Дальше необходимо сковырнуть сальник коричневого цвета, сняв его я увидел много грязи вперемешку с остатками смазки, как она туда попала одному Богу известно, и вроде сфотал я его, но нет ее (фотки) на телефоне и все… Вот что мы видим после снятия сальника со стороны коробки:

В общем что печалится, в том числе и для этого мы и делаем профилактику от дальнейших "заболеваний" данного узла. Начинаем зачистку всех шлицевых соединений, для последующей их смазки

Это шлицы раздатки которые в коробке сидят, почистев их посчитал их идеальными так как все сними в порядке, сначало металлической щеткой, потом кисточкой с бензином смывал остатки старой смазки, которой было не очень то и много. Кто говорит что на сухую садят — считаю не правдой, видите сами, вот

Так что не такие уж калиниградцы или словаки ослы, как их иногда понося, но смею заметить, косяков за ними много числится… Ну да ладно. Меняем масло — открутив заливной болт шестигранником на 10, кое как с удлинителем удалось открутить, но это наверное потому что на полу, на "месте" я думаю было бы попроще. Фотки этого процесса не вставляю, все просто ставим раздатку на полу в исходное положение как на машине, наполняем полный шприц 500 мл. масла ZIC 75W90, вводим через заливное отверстие, зашло со свистом)), по мануалу встречал у когото в записях 600 — 650 грамм, так оно и есть отсилы стака еще туда вошел, и струйка стремительно проявила контроль уровня масла. Собсвеннно всё — заворачиваем болт шестигранником обратно. Далее протерев тряпкой "нутро" раздатки, меняем сальник, устанавливаем, смазываем стенки смазкой, чтобы локализовать коррозию и в дальнейшем не распространять ее, ну и собственно одеваем уплотнительную резинку, старая хоть и в отличном состоянии, но раз нова есть ставим новою и с ней уже покончено.

Отложив в сторонку, и накрыв ее тряпочкой, чтоб никто и ни что не покусилсь на смазанный агрегат, беремся за промежуточный вал в совокупности правым приводом.

и в том же порядки зачищаем щеткой шлицы ступицы и промежуточного вала, а после аккуратно бензинчиком и кисточкой, доводим до идеала, в моем случае шлицы ни пострадали ни грамма, и это радует

Все не спеша отмылось, протерлось и смазалось MOBILом, не так обильно как у некоторых, но на мой взгляд достаточно. Смазки много не бывает, но здесь ее все равно выдавит, если переборщишь.

так как была вот такая беда,

Разбираясь с промвалом и приводом, как выясняется я не разъединял их между собой, так как не видел этого в отчетах, там тоже есть шлицы, и их тоже надобно было смазать, но это уже в следующий раз, так как уже собрал и катаюсь спокойно дальше. Остается надеется на то, что раз в этих ревизируемых соединениях не так все плохо, то в соединении промвала и внутренего правого шруса не в таком состоянии как ЗДЕСЬ.
Идем к коробке, вычищаем от старой смазки шлицы, они тоже оказались в превосходном состоянии, как по мне так с новья так было, и смазываем это дело все тем же MOBILом
по

ну и после всего этого вкорячиваем раздатку на место, так как обратно еще сложнее было ее установить, кое как вдвоем осилили, с четвертого захода.

Ну собственно, прикрутив раздатку пятью болтами, стыкуем кардан с ней, в моем случае метки не совпали с ходу, поставил коробку в нейтраль и все сделали как надо. Прикручиваем кардан четырьмя болтами, устанавливаем нижнюю опору двигателя, и остается установить связку промвала и привода на сове место. Аккуратно устанавливаем шлицы промвала в раздатку чтобы не повредить пыльники шрусов о элементы подвески, протолкнув его до коробки, так чтобы на опоре промвала совпали отверстия с креплением его к кузову. Прикручиваем опору, вставляем привод в ступицу, прикручиваем его ступичной гайкой, чтобы не насиловать коробку, нужно в момент затяжки удерживать педаль тормоза и все будет ладом. прикручиваем гайку стойки стабилизатора немного поддомкратив ступицу, чтобы не испортить резьбу стойки стаблизатора. Кстате они находятся в отличном состоянии и это за 70 с лишним тыщ. Очень рад за качество запчастей с завода… Ну собственно выйдя на финишную прямую прикручиваем колесо на место. По времени вышло 4 часа, с перерывом на чай минут 20. Вот такие пироги, если кому пригодится буду рад, хотя таких отчетов не мало на драйве. За работу отдал рубль, на СТО от 3 до 5 + запчасти и масло.

Купить

Принцип работы

Механизм состоит из следующих деталей:

раздаточная коробка – элемент трансмиссии, характерный для машин с цельным приводом, связывает два моста и распределяет между ними крутящий момент от ДВС;
электромагнитная муфта – электрическая машинка, которая соединяет и разъединяет находящиеся в зацеплении пары;
карданный вал (крестовина) — объединяет раздаточную коробку с муфтой.

Раздатка крепится к корпусу КП. Система привода 4х4 работает на бензиновых и дизельных двигателях на автомате или механике.

Электронный блок, скрытый облицовкой передней панели, распоряжается крутящим момент между двумя мостами автомобиля. На ЭБУ стекаются сведения с дроссельной заслонки о работе силовой установки, количестве вращений и угле поворота колес, а также информация с системы АБС (антиблокировки тормозов).

При этом существуют два способа подключения ПП:

Автоматический – по рекомендации ЭБУ.
Режим блокировки – срабатывает со специальной кнопки. Клавиша располагается слева на доске приборов, либо рядом с рычагом КПП.

Причины недействующего полного привода

Неисправность муфты включения ПП

Коррозия шлицевого соединения между КПП и раздаткой

Если этого нет, нужно менять раздаточную коробку либо ремонтировать дифференциал КПП. Коррозия на шлицевом зубчатом соединении коробки скоростей появляется в сальнике. Последний установлен на входе в промежуточный вал.

Как отремонтировать

Ремонт муфты можно провести в гараже.

Установите машину над смотровой ямой, зафиксируйте колеса против отката.
Снимите электрическую машинку с редуктора, подставьте емкость для сбора масла.
Сдвиньте вал с оси, вытолкните вал из-под сальника, предварительно сдвинув его с оси. Смазка начнет медленно вытекать: подождите несколько минут.
Поверните муфту, постучите по торцевой части входного вала.
Когда крышка откроется, разложите обойму фрикционов в правильном порядке, чтобы было проще последовательно собирать детали.
Подденьте отверткой и снимите стопорное кольцо.
Промывайте очистителем каждую из разложенных деталей, ставьте на место.
Промойте все полости муфты. Пользуйтесь баллончиком с трубочкой, чтобы достать все уголки узла.

Реставрация завершена, приведите авто в первоначальный вид.

Читайте также: