Как снять распредвал на дэу матиз 0.8

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших узлов приводной системы Дэу Матиз. Именно ГБЦ отвечает за поджиг горючей смеси в цилиндрах, за впрыск топлива и выпуск отработанных газов. Помимо этого, ГБЦ принимает участие в охлаждении и смазке двигателя .

Наиболее уязвимым местом головки блока цилиндров является прокладка, которая располагается между фланцем блока цилиндров и фланцем ГБЦ. Прокладка не дает просачиваться выхлопным газам обратно в камеру сгорания, она заботится о хорошем уровне компрессии в цилиндрах и не дает охлаждающей жидкости смешиваться с двигательным маслом.

Изношенная прокладка может стать причиной серьезных поломок двигателя внутреннего сгорания: возникновение задиров на рабочей поверхности цилиндров, появление нагара на поршневой группе, повреждение посадочных мест клапанов и прочее-прочее.

На необходимость замены прокладки ГБЦ намекают:

Густой белый дым из выхлопной трубы
В антифриз просачивается масло (в расширительном бачке появились масляные пятна)
Двигательное масло потеряло вязкость из за того, что в смазку просачивается антифриз
Пропала компрессия в некоторых цилиндрах
и пр.

Работа по замене прокладки ГБЦ является очень-очень трудоемкой. Дело в том, что помимо замены самой прокладки нужно будет устранять еще и последствия этой поломки . Разумеется, что каждый случай износа уплотнителя является уникальным. Иногда получается обойтись одной только чисткой от нагара поршней. Иногда нужно полностью чистить систему охлаждения и смазки ДВС. И так далее.

В этом обзоре не будут описываться дополнительные работы. Ограничимся только сменой прокладки ГБЦ.

Что потребуется для замены прокладки ГБЦ Дэу Матиз?

Нужно сразу отметить, что грамотно снять головку блока цилиндров сможет только мастер с опытом (разряд автослесаря не ниже 4). Новичку же лучше не влазить в ГБЦ.

При проведении обслуживания ГБЦ нам понадобятся:

Емкости для слива масла и антифриза
Набор накидных и рожковых ключей, головки с трещоткой
Набор отверток
Свечной ключ
Лампа для подсветки
Маркер (для пометки проводных колодок)

Необходима и сама прокладка. При ее выборе стоит учесть, что на долговечность уплотнителя влияет не столько качество самой прокладки, сколько грамотность ее установки. То есть если поставить самую дорогую прокладку с перекосом или если под прокладку попадет какой-то засор, то долго такой уплотнитель все равно не проходит.

Процесс замены прокладки ГБЦ

Загоняем машину на площадку со смотровой ямой. Глушим авто.
Заглядываем под капот и откидываем клеммы от АКБ. Можно снять и сам аккумуляторный блок, чтобы было больше пространства.

Демонтируем систему воздушной фильтрации. Для этого нужно ослабить хомут на впускной гофре. Выкручиваем крепеж системы воздухоподготовки (3 болтика). Не забудьте вынуть датчик температуры впускного воздуха (чтобы его снять, нужно нажать на пружинный фиксатор). Также, не забудьте снять шланг продувки картера двигателя.

Демонтируем декорацию над бампером (крепится 4 болтиками). Со стороны главного света нужно оттянуть боковину декорации, чтобы снять ее с защелок (это делается с 2 сторон). Не забудьте отсоединить разъемы поворотников. Некоторые мастера не снимают декорацию. В таком случае ее нужно просто закрыть плотной тканью.

Если снималась декорация, то снимаем и фары главного света (каждая фара крепится 3 болтиками + отщелкиваем проводную колодку).
Теперь необходимо слить моторное масло и антифриз. Откручиваем крышки на бачках. Лезем в яму и снимаем защиту. Вначале выливаем двигательное масло. В другую емкость сливаем антифриз.

Вынимаем бачок омывателя и бачок антифриза. Отводим их в сторону.

Нам открылся доступ к защитному кожуху ремня ГРМ. Снимаем кожух (держится на 4 болтах).

На выпускном коллекторе откручиваем термозащиту (держится на 3 болтах).

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки.

Отсоединяем провода от свечей и выкручиваем свечи.

Приподнимаем домкратом район переднего колеса и подкладываем наставку, чтобы колесо свободно прокручивалось. Повторяем эту работу с обратной стороны.
Теперь необходимо выставить зубчатое колесо ГРМ в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Просто соединяем маркировку на шестерне с маркировкой на корпусе. Ослабив натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ.

Снимаем трос дроссельной заслонки и откидывем его в сторону.

Снимаем проводную колодку с трамблера и выкручиваем крепежные болты трамблера. Маркируем на трамблере и корпусе ГБЦ его положение.

Отсоединяем проводную колодку лямбда-зонда.

Откручиваем крепеж выпускного коллектора и снимаем его.

Снимаем с крышки ГБЦ шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю.

Выдергиваем проводные колодки с форсунок.

Ощелкиваем проводную колодку с регулятора ЕГР.

Снимаем проводные колодки с температурных датчиков (2 шт.).

Снимаем патрубок абсорбера с впускного коллектора.

Откручиваем шкив коленвала(предварительно скидываем ремень, желательно отпустить натяжной ролик).

За шкивом находится защитная крышка (держится на 6 болтах). Снимаем ее.

Отсоединяем все оставшиеся проводные колодки и патрубки.

Снимаем крышку ГБЦ (держится на крепеже, откручиваем его)

Снимаем сам ГБЦ (держится на 8 болтах).

Достаем прокладку
После того, как устранены последствия прорыва уплотнителя, до идеального вытираем фланцы блока цилиндров и ГБЦ. Некоторые специалисты советуют пройтись по фланцам лезвием ножа и сверху еще сделать протирку спиртом.
При установке новой прокладки ни в коем случае нельзя пользоваться ни герметиком, ни клеем.
Все отверстия под крепеж ГБЦ нужно продуть сжатым воздухом.
Перед установкой головки блока цилиндров нужно обязательно установить цилиндры в такое положение, чтобы они находились на одной высоте.
Распредвал должен находиться в положении ВМТ для 1 цилиндра.
Проводим сборку узла в обратной последовательности.

Дополнительная информация

Стоит обратить внимание, что вместе с прокладкой износиться могут и сами поверхности фланцев блока цилиндров и ГБЦ. В таком случае их нужно шлифовать на специальном оборудовании. Оно есть только в специализированных сервисных центрах. Если фланцы подвергались шлифовке, то обязательно нужно использовать уплотнитель с большей толщиной (с поправкой на шлифовку).

Также, нужно обратить внимание, что головка блока цилиндров притягивается крепежом к блоку цилиндров по специальной схеме (ее можно найти в мануале к авто). Не нужно забывать и про силу затяжки болтов, ее обязательно нужно контролировать с использованием динамометрического ключа.

замена распредвала матиз

Před 4 lety

Před 5 lety

Подробный разбор головки блока цилиндров на примере трех разных возрастов/состояний. Что нужно знать обязательно, .

Před rokem

В этом видео я вам покажу, как разобрать головку блока цилиндров и поменять в ней расходники. ❗❗❗Вы можете .

Идея тюнинга двигателя закралась давно, и вынашивалась по сей день.
Суть данного тюнинга проста и оригинальна. В автомобиле Дэу Матиз комплектации Бест, установлен 1,0 литровый дефорсированный 4-х цилиндровый двигатель от автомобиля Шевролет Авео. Только в Авео точно такой же двигатель имеет объём 1,2 литра.
Уменьшение рабочего объёма в Матизе сделали за счёт коленчатого вала, шатунов и поршней. Т.е. тупо уменьшили ход поршня. Соответственно получили экономию топлива, да и как показалось инженерам, мощности 1,0 литрового двигателя для лёгкого кузова матиза более чем достаточно. И в принципе они были правы. Расход меньше, а динамика 1,0 иногда даже пугает напором.

Но воспалённый моск, и чесоточные руки не давали покоя.
Простой заменой в Матизе поршневой группы от Авео, мы получаем 1,2 литра! При этом серьёзно увеличивается мощность, и совершенно не уменьшается ресурс, так как все детали оригинальные, заводские, становятся на свои места без каких либо доработок!

А дальше как говориться, гулять так гулять. Можно ещё увеличить мощность и крутящий момент за счёт установки тюнингового распредвала, разрезной шестерни и специальной программы управления доработанным двигателем 1,2.
В следствии манипуляций крутящий момент двигателя возрастает до неприличных значений, по меркам матиза, и требуется замена сцепления на усиленное.
Ну и напоследок чтобы облегчить дыхание был заменён выпускной коллектор на оригинал без каталитического нейтрализатора, и приёмная труба, так же оригинал без нейтрализатора. Можно сказать заводской приматок.

Итог всех доработок по двигателю получается такой:
У Матиза 1,0 литра 8 клапанов в стоке мощность 64 Hp, момент 87 Нm,
У Авео 1,2 литра 8 клапанов в стоке мощность 72 Hp, момент 104 Hm,
У Матиза 1,2 литра 8 клапанов с тюнингом мощность 85Hp, момент 130Nm.
На первый взгляд всё очень скромно, но тут стоит освежить в памяти вес матиза! А это менее 800 кг. Так что не соскучишься.

Матиз приобретался специально для этих целей. По этому не новый, но свежий 2008 года, с пробегом 45000 км. И я ещё накатал 5000 за несколько месяцев.
Если не новый, значит всё промывать, прочищать, менять ремень ГРМ, сцепление, все жидкости, и ещё много чего.

Процесс начался с промывки всех систем в жуткий снегопад 25.01.2011

Система охлаждения будучи не ухоженной, "традиционно" оказалась сильно загаженной.

Как и дроссельный узел.

Как и топливные форсунки.

А вот генератор оказался в идеале, только чуточку его почистил.

Снимаем клапанную крышку.

Затем головку блока цилиндров.

Даа, дешёвое масло, и редкие интервалы замены сделали своё дело, в виде нагара и отложений.

Разбираем, вынимаем вал, и всё хорошенько чистим.

Ставим новый тюнинговый распредвал второго поколения, средний ОКБ "Динамика" .

Снимаем клапан EGR.

И вставляем десюльку, как в игровой автомат!

Собираем полностью головку.

Вынимаем блок цилиндров.

Причём удалось его извлечь не снимая коробку передач.

Тут та же грязища.

А вот рабочие поверхности в идеальном состоянии.

Старая поршневая в принципе тоже, вот только из-за плохого масла залегли маслосъёмные колечки.

Ставим новую поршневую, и любуемся надписью 1,2

Редкий, можно сказать уникальный коллектор! Ждал его три месяца!

Слева оригинальный штатный с нейтрализатором, справа оригинальный без нейтрализатора.

И к коллектору своя приёмная труба, тоже без нейтрализатора, с пред резонатором, и без отверстия под второй лямбда зонд.

Собираем всё обратно.

Новый ремень ГРМ, натяжной ролик и разрезная шестерня.

Готово! Завёлся с пол оборота!

Первый выезд состоялся 14.02.2011, и началась обкатка.

Перед тем как описывать ощущения, нужно их накатать. А сделать это трудно, так как под колёсами лёд, и нельзя крутить двигатель более 2500 оборотов. Но даже до этих оборотов чувствуется что тяга значительно возросла! На четвёртой с 40 км/ч очень уверенно ускоряется. В потоке можно ездить: первая, сразу вторая, на 20 км/ч третья, и легко так тянет.

замена распредвала матиз

Hace 4 años

Hace 5 años

Hace un año

В этом видео я вам покажу, как разобрать головку блока цилиндров и поменять в ней расходники. ❗❗❗Вы можете .

Читайте также: