Как снять поддон на фольксваген бора 1.6
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
ELSA регламентирует замену сливной пробки при каждой смене масла, и затягивать её с моментом 30 Н·м. Но очень редко эти рекомендации соблюдаются. Как следствие, сначала повреждается резьба, из-под пробки начинает сочиться масло, а при очередной смене пробку или не открутить, или не закрутить на место.
Есть два способа выхода из положения (не считая замены поддона, конечно):
-восстановление резьбы. Похожий метод описан в другой статье
-установка пробки другого диаметра
для этой цели можно использовать оригинальную деталь с номером N 0160281
— отверстие можно не рассверливать, а сразу нарезать новую резьбу
а что бы стружка не попала внутрь, смазать метчик густой смазкой, типа Литол. тогда бОльшая часть стружки останется на метчике
19 – крышка масляного насоса с предохранительным клапаном давления масла.
Предохранительный клапан давления масла открывается при давлении 5,7–6,7 бар;
22 – дефлектор масла;
23 – болт. Для отвинчивания болтов крепления масляного поддона необходимо использовать шарнирный ключ;
24 – маслосливная пробка;
25 – уплотнительное кольцо;
26 – масляный поддон. При установке масляного поддона необходимо очистить сопрягаемую поверхность масляного поддона от следов прокладки;
27 – прокладка масляного поддона. При установке необходимо использовать новую прокладку масляного поддона. Перед установкой прокладки нанесите слой герметика D2 на места соединения уплотнительного фланца и блока цилиндров.
На двигателях 1,6-I с кодом AHL и на пятицилиндровых двигателях прокладка масляного поддона отсутствует, а вместо нее используется жидкий силиконовый герметик VWD176404А2;
28 – прокладка. При наличии повреждений
необходимо использовать новую прокладку.
29 – трубопровод возврата масла, Возврат масла от турбонагнетателя только на двигателях AEB;
31 – трубка маслозаборника. Перед установкой трубкой маслозаборника необходимо очистить сетчатый фильтр;
33 – уплотнительное кольцо;
34 – перепускной клапан, 27 Нм. Давление открытия клапана 2,5–3,2 бар;
35 – форсунки для распыления масла на нижнюю часть двигателя;
36 – запорный клапан трубопровода возврата масла, 50 Нм.
ЧЕТЫРЕХ- И ПЯТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Для снятия масляного поддона необходимо ослабить крепление силового агрегата и, используя грузоподъемный механизм, приподнять силовой агрегат.
1. Снимите нижний брызговик двигателя.
2. Слейте моторное масло, для чего ослабьте маслосливную пробку примерно на половину оборота. Поместите контейнер для слива масла под сливной пробкой и отвинтите пробку полностью. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не протекало преждевременно. Когда масло полностью стечет, ввинтите на место маслосливную пробку (см. таблицу "Моменты затягивания маслосливной пробки").
3. Снимите поликлиновой ремень.
4. На автомобилях с системой кондиционирования воздуха, вывинтите ролик механизма натяжения и снимите ремень привода компрессора кондиционера.
5. Слить охлаждающую жидкость (снять нижний шланг радиатора).
6. Используя стальной стержень (2) диаметром 5 мм, зафиксируйте от проворачива ния шкив вентилятора радиатора и с обратной стороны отвинтите болт крепления вентилятора радиатора. Снимите вентилятор радиатора.
7. Отвинтите кронштейн двигателя. Показан кронштейн на снятом двигателе.
8. Рассоедините соединение проводов, освободите фиксаторы и снимите провод стартера.
9. При наличии отвинтите болты (2 и 5) и снимите кронштейн, расположенный между масляным поддоном и впускным коллектором. Не отвинчивайте болты 1, 3 и 4, крепящие второй кронштейн.
10. Отвинтите верхнюю часть левой опоры силового агрегата.
11. Используя маркер, отметьте расположение резьбовых соединений 1, фиксирующих втулок 2 на опорах силового агрегата.
12. Отвинтите нижнее крепление обоих опор силового агрегата.
13. Зацепите стропами грузоподъемного механизма силовой агрегат и приподнимите настолько, чтобы нижняя часть его только касалась передней стенки кузова.
14. Снимите левую опору силового агрегата.
15. Домкратом через деревянный брусок поддержите кронштейн опоры силового агрегата для того, чтобы он остался на месте после отвинчивания болтов.
16. Отвинтите гайки 1 крепления опор силового агрегата в нижней левой и правой частях. В первую очередь вывинтите из кронштейна болты 2 и 3 с левой и правой стороны, затем болты 4 с левой и правой стороны.
17. Отвинтите на несколько оборотов нижний болт крепления правой опоры коробки передач 2, затем вывинтите передний болт 1.
18. Отвинтите гайку насколько, чтобы она находилась на уровне торца болта.
19. Соблюдая осторожность, домкратом опустите кронштейн силового агрегата. Для того чтобы при этом не сместить ось, опускайте и освобождайте кронштейн с передней стороны.
20. Извлеките домкрат и поверните стабилизатор вниз.
21. Отвинтите болты и снимите масляный поддон с блока цилиндров.
ДВИГАТЕЛИ 1,6-I С КОДОМ AHL И ПЯТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
1. Используя пластиковый или деревянный скребок, очистите от старой прокладки поверхность блока цилиндров, сопрягаемую с масляным поддоном.
2. Используя вращающуюся металлическую щетку, насаженную на электрическую сверлилку, очистите герметик .
3. Нанесите слой герметика VW-D176404А2 диаметром 3 мм на сопрягаемую поверхность масляного поддона.
После нанесения слоя герметика на масляный поддон установку масляного поддона необходимо произвести в течение 5 минут. Время высыхания герметика составляет 30 минут и только после этого можно заливать в двигатель моторное масло. Слой герметика должен быть только диаметром 3 мм, так как в случае толстого слоя герметика излишки герметика попадут в масло и могут заблокировать сетчатый фильтр.
ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ 1,6-I С КОДОМ AHL
1. Используя деревянный или пластиковый скребок, очистите сопрягаемые поверхности масляного поддона и блока цилиндров от герметика.
2. Перед установкой прокладки нанесите тонкий слой герметика D2 в месте соединения уплотнительной крышки и блока цилиндров двигателя.
3. Установите новую прокладку без использования герметика.
Расположение болтов крепления опоры силового агрегата
1. Равномерно и постепенно затяните болты крепления масляного поддона. Не перетягивайте болты, так как в противном случае прокладка масляного поддона будет деформирована.
2. Опустите двигатель и снимите стропы грузоподъемного механизма.
3. Домкратом через деревянный брусок поднимите кронштейн двигателя и с левой и правой стороны ввинтите болты и затяните их требуемым моментом.
Для крепления кронштейна двигателя необходимо использовать новые болты.
4. Привинтите крепление опоры, компенсирующей крутящий момент двигателя.
Затяните все болты моментом 25 Нм.
5. Затяните болты М10, крепящие опору коробки передач моментом 40 Нм и кронштейн опоры коробки передач (болты М8) моментом 25 Нм.
6. Болты крепления кронштейна, расположенного между масляным поддоном и впускным коллектором затяните моментом 25 Нм.
7. Расположите провод стартера через кронштейн на масляном поддоне, закройте держатель провода и закрепите его новыми хомутами.
8. Установите приводной ремень и вентилятор радиатора.
АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
1. Закрепите натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера.
2. Установите ремень привода компрессора кондиционера.
3. Установите кронштейн замка.
4. Опустите автомобиль.
5. Залейте в двигатель моторное масло. Совершите контрольную поездку и проверьте герметичность установки масляного поддона. При необходимости подтяните незначительно болты крепления масляного поддона.
Пока сливается с радиатора антифриз, избавляемся от корпуса воздушного фильтра и отсоединяем трубки с доп.насоса воздуха.
Затем снимаем дроссель и его патрубки.
Смотрим и видим во впуске масло… Много масла…
Про сепаратор я уж молчу.
Откручиваем переднюю половину впускного коллектора и отводим её в сторону.
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи. Собственно, корявость этого двигателя состоит в том, что для замены свечей, необходимо вот так проплясать с бубном… И компрессию не померять нормально без бубна…
Свечи, только усугубляют мою догадку о том, что ГБЦ устала. Особенно зная, что они ставились новые буквально несколько месяцев назад…
Нумерация цилиндров слева направо
Итого, более-менее работал без масла(относительно) только четвёртый цилиндр. С первого по третий — наглядней некуда.
Теперь откручиваем корпус термостата и корпус клапана EGR. Из под корпуса термостата польётся антифриз в объёме до литра. Я отрезал на косую донышко у пластиковой бутылки и подставлял её под корпус термостата при отделении его от ГБЦ.
За корпусом клапана ЕГР на задней части ГБЦ извлекаем датчик положения распредвала.
Сразу скажу. Не стоит экономить на вэдэшке. Залить всё к чертям собачьим и отмачивать, отмачивать, отмачивать и отмачивать. Потом снова отмачивать. И ещё отмочить…
Штаны откручиваются с ямы. А вот лямбда и гайка патрубка ЕГР из моторного отсека. Причём прежде необходимо избавиться от теплового экрана, будь он не ладен… Нервов на нём потрепал я много…
ГБЦ решил снимать вместе с выпускным коллектором. Потому как его удобнее и правильнее снять на верстаке. Откручиваем клапанную крышку и ищем в закромах битку RAIB-52. Я же предупреждал, что в VAG нет обычного крепежа. Там обычные болты и те — 18, 16 и прочие редковстречаемые экземпляры. А! Вам ещё надо заиметь биты SPLINE. Про TORX и шестигранники я молчу — они по умолчанию должны быть.
Откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Я кстати обратил внимание, что на болтах при откручивании тактильно ощущалась достаточно большая разница при усилии срыва болта. Мотор с заводской линии не разбирался. А на заводе пользуются динамометрическими приспособлениями… Так что, пока загадка.
Ну не суть. Сдёргиваем без фанатизма ГБЦ и несём на верстак.
По состоянию клапанов и шубе на внутренней части впускных клапанов, убеждаемся в том, что маслосъёмным колпачкам кирдык однозначно. Надо ещё померять зазор в направляющей втулке клапана.
При взгляде на блок с поршнями, тоже картина маслом. Нагляднее некуда…
Они устали. Но! К чести ВАГа надо признать, что выработки на цилиндре не было обнаружено. И даже более того — в пекрасном состоянии хонинговка.
Поршня естественно с наглухо залёгшими маслосъёмными кольцами.
Это с первого по третий. Четвёртый я почему-то не сфотографировал. На нём такая же фигня.
Зазор в замке кольца — 0.45мм. На пять соток больше номинала на новых кольцах. В допуск по износу до 0.8мм укладывается спокойно.
Шатунные вкладыши конечно подуставшие, но ещё походят однозначно. Решил не менять. Палец плавающий в поршне и втулке шатуна. Поперечный люфт отсутствует.
Может кто обратит внимание на то, что половинки как-то странно расколоты. Вы правы. Они именно расколоты. Такой производственный процесс. Сам был удивлён. Делается это для уникальности сопрягаемых деталей. Ну и для удешевления производства. Фрезеровщику же не нужно платить 😉 Причём последний фактор скорее всего определяющий )))
Чистим поршни кто как умеет. У меня свои составы и приблуды. Результат меня устраивает. Обязательно тчательнейшим образом прочистить канавки!
А пока новый комплект колец едет, старые сложил с соответствующими поршнями.
Читайте также: