Как пробить шкворня на газели если не промазываются
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Всем привет. Наконец то решил проблему с тяжело крутящимся рулём. Прощприцевал все таки шкворня. Так как при .
Советы от Механика, Новый комплект крышек для шкворней чтоб проходила смазка, чтоб сохранить работаспасобность .
На видео показан процесс шприцевания шкворней на автомобиле ГАЗ ГАЗель. Все видео по ремонту ГАЗ ГАЗель: .
Сейчас я все продемонстрирую серегу он тоже приехал сейчас мастером будем пробивать шкворня потому что меня по .
. у вас шкворень закись и его никак невозможно смазать то вам поможет обычная вещь ну допустим вот такая ситуация на .
Замена крышек шкворней,приготовление смеси для шприцевания,периодичность смазки-можно ездить хоть месяц но если .
Благо хоть у меня ключ валялся в кабине.
Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял).
Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак.
Шкворни выбивали снизу вверх молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую. мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))
Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.
И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.
Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.
Что надо купить в магазине для замены шкворней (пишу для того чтоб проверять при покупке):
1) Ремкоплект шкворней (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.
2)Развертка газелевская(на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге.
В роли держателя использовали газовый ключ.
3)Смазка. Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.
В итоге — первый раз вообще видели это все, но у нас получилось!)))
Износ шкворня, причины и последствия
Однако помимо поворота колеса, есть также необходимость обеспечить свободу хода колеса вверх-вниз. Для этого служат резьбовые втулки:
Вцелом такая конструкция гораздо более надёжна, чем шаровая опора. То есть при въезде в бордюр, открытый канализационный люк на 60+ кмч колесо не отвалится. Погнётся диск, погнутся рычаги, сомнётся лонжерон, но само колесо никуда не денется. Шаровая же опора может вылететь при куда меньших ударных нагрузках. Но не всё так просто, у шкворневой подвески есть два недостатка, которые в современном обществе потребления перевешивают преимущество надёжности — первое это необходимость регулярной смазки (шприцевания), а второе — значительно бОльшая трудоёмкость замены. Однако по отзывам, при регулярном шприцевании подвеска может и 100 тыс.км. отходить. Всяко ресурс в разы выше, чем у шаровой, но при условии регулярного шприцевания. Я дак лично раз в месяц шприцую, совмещая это с подкачкой колёс.
В случае же, если шприцевание не производить в течение продолжительного времени, то могут произойти три оказии: оказия один — забьются, закоксуются каналы подачи смазки смазки:
В принципе с разбитыми и заржавевшими подшипниками можно ездить сколько угодно. "Склеившиеся" резьбовые приведут к увеличению жёсткости подвески. Люфты в шкворне приведут к мотанию машины на неровной дороге на скоростях выше 60 кмч, а на скоростях под 100 кмч и неровной дороге приведут к ускоренному образованию седых волос. На ровной же дороге в принципе люфты шкворня не заметны. Единственное, при въезде в ямку появляется специфический металлический стук. Люфт шкворня можно проверить, поддомкратив колесо и покачав его в вертикальной плоскости. Если люфт миллиметровый — значит разбит игольчатый подшипник и необходима его срочная замена. Другой способ проверки люфта — слушать в гаражной яме, когда помошник крутит руль, разбитый подшипник будет стучать. Но даже если заметного люфта не чувствуется, это не значит что его нет. Я после замены разбитого игольчатого подшипника с люфтом миллиметра 4-5, поменял шкворень и с другой стороны. Дак вот ощутимого люфта там не было, но после удаления заглушки и качании было заметно что люфт был в районе 1мм. Таким образом самый объективный тест износа шкворня — движение на высокой скорости по неровной дороге. С новыми шкворнями и резьбовыми втулками, отрегулированным рулевым редуктором Волга идёт как по рельсам. На первых порах даже не верилось, что Волга ТАК может держать дорогу.
Замена шкворня
Следующая проблема — откручивание гаек болтов крепления резьбовых втулок. Верхняя ещё откручивается более-менее просто, а вот с нижней пришлось повозиться — открутить получилось только надев на гайку комбинированный ключ и колотя по нему кувалдой в 6 кг. Причём колотить нужно последовательно сперва откручиваем — один смачный удар, потом закручиваем — ещё один смачеый удар. После нескольких таких ударов гайка пошла. Далее при помощи трещотки на 60см и чьей-то матери удалось открутить злополучную гайку. Использовать грубую силу и метровую трубу не советую, можно погнуть что-нибудь.
Далее необходимо будет выбить штифт, фиксирующий шкворень. Удобно приложится тяжёлым молотком не получится, места там мало. Так что его необходимо высверливать. Сверлить нужно точно, чтобы не повредить посадочное место. Я дак рассверливал свёрлами последовательного диаметра до 7. При этом смещая отвестие давлением на дрель, чтобы отверстие было по центру. После этого выбил остатки штифта болтом на 8.
Следующая преграда — заглушки шкворня. Я их просверливал и заколачивал туда отвёртку. В принципе, если удастся подсунуть отвёртку между заглушкой и шкворнем, она вылетит легко. В принципе можно достать только нижнюю заглушку, а верхнюю выбить нафиг вместе со шкворнем.
И вот пришёл долгожданный момент выбивания шкворня 🙂 закрепляем стойку в слесарных тисках (весом не менее 4 кг). В качестве бородка используем болт нижних рычагов, вставленный в нижнюю резинку крепления заднего амортизатора:
Теперь осталось выбить игольчатые подшипники и можно приступать к сборке. Перед ней необходимо прочистить канал от нижнего игольчатого подшипника к нижней резьбовой втулке. Сборка начинается с запрессовки игольчатых подшипников по верхнему игольчатому подшипнику достаточно совместить отверстие в пошипнике с отверстием тавотницы, в нижнем же надо совместить оба отверстия в игольчатом подшипнике — одно с тавотницей, второе с каналом, идущим к резьбовой втулке. Заколачивать игольчатые подшипники надо аккуратно. Обязательно через оправку, желательно из мягкого металла — меди, латуни. В противном случае можно повредить подшипник. Глубина подшипника также не произвольна, нужно впрессовать пошипник настолько, чтобы отвестие в нём было по центру тавотницы. С одной стороны подшипника будет заглушка, а с другой уплотнительное кольцо, надетое на шкворень. Окончательня сборка начинается с одевания внутрь стойки уплотнительных колец, после чего заколачивается шкворень при этом надо следить, чтобы не зажевало уплотнительные кольца и они не повредились. Если между повортным кулаком и стойкой будет вертикальный люфт, то снизу под поворотный кулак необходимо подложить необходимое число регулировочных шайб для выборки люфта. Кстати существуют разные мнения по поводу пыльника упорного подшипника. Он всяко сверху расположен, а вот по поводу положения упорного подшипника есть разночтения — обоймой вверх вниз или вверх. По моему дак обоймой надо вниз. В результате пыльник будет неподивижен вместе со стойкой, а обойма поворачиваться вместе с поворотным кулаком. Далее следует заколить штифт. Проще это сделать, уперев стойку в кувалду и колотя по штифту меньшим молотком. Финальный момент — забить заглушки. Насколько раскернивать заколоченную заглушку зависит от степени износа стойки. Тем не менее, чтобы не снимать повторно колесо, советую первично прошприцевать на снятом колесе, чтобы посмотреть, не выдавливаются ли заглушки, выходит ли смазка оттуда, откуда положено — в случае верхней тавотницы смазка должна выходить между внутренней и внешней резьбовой втулкой, средней — из под пыльника упорного подшипника, нижней — как и верхней между внутренней и верхней резьбовой втулкой. В принципе, если сперва колесо будет поворачиваться немного туго, это нестрашно, довольно быстро притрётся. Если же поворачивается со слишком большим усилием, это плохо — вероятно был повреждён игольчатый подшипник при запрессовке.
Замена резьбовой втулки
Строго говоря начинать сборку колеса следует именно с запрессовки резьбвых втулок, чтобы не повредить игольчатые подшипники. Также при запресовке необходимо совместить отверстия резьбовых втулок — верхней с тавотницей, а нижней с каналом от игольчатого подшипника. Запрессовывал я так:
Также во избежание повреждения уплотнительных колец:
По окончании сборки не забываем подключить тормозной шланг и прокачать тормоза :).
Что представляет собой шкворень?
В те времена, когда в качестве транспортных средств изготавливались кареты и телеги, которые тянулись лошадьми, ось передних колес закреплялась на передке экипажа специальным болтом или стрежнем. Его и называли шкворнем.
Поводом поменять стержень может служить большой люфт поворотного кулака. Проверить степень его отклонения можно, если вывесить колесо переднее и подергать вниз и вверх руками. Если есть люфт, он хорошо ощущается.
Такие осмотры рекомендуется делать по завершению каждой поездки во время сложной погоды и по разухабистым трассам. О срочном осмотре и возможной замене может говорить стук на передней подвеске.
Когда конкретно понадобится осмотр детали, сказать сложно. Это зависит от ряда факторов, не всегда зависящих один от другого. Например:
- своевременное шприцевание;
- время затяжки подшипников передних колес;
- состояние колес и рулевых наконечников;
- автомобильные дороги;
- стиль вождения.
Что потребуется для работы
Для этой процедуры вам потребуются такие инструменты:
Приобретая комплект, учтите, что вам необходимо иметь под рукой также очиститель для карбюратора, ВД-40, смазка ШРУС, герметик резьбы, смазка шкворней.
Последовательность работы
- сливаем из моста масло, сам мост вывешиваем, ставим упоры, снимаем колеса;
- тормозной диск и суппорт откручиваем;
- затем откручиваем тормозной щит, снимаем привод в сборе с корпусом подшипника;
- убираем рулевой наконечник, нижнюю масленку выворачиваем;
- затем снимаем крышку шкворня, после чего — клапан смазки;
- из нижнего шкворня выворачивается пробка.
Эту же очередность работ надо повторить с другой стороны. Все снятые шкворни надо замочить, с остальных деталей узла снять всю налипшую грязь и осмотреть со всех сторон на целостность.
Втулки смазываются ШРУСом, перепрессовываются. Следите за тем, чтобы втулка верхняя обрабатывалась на уровне корпуса. Затем их надо вертикально установить и полить маслом. Развертку тоже надо держать в чистоте и смазанной так, чтобы деталь становилась легко одним нажатием.
Осмотрите и почистите сальники, спирали смазки. Все надо оставить в чистоте, без дефектов и смазанным. На последнем этапе проверки надо удостовериться, что шкворни надежно сидят в цапфе. Проверьте осевое перемещение кулака.
Затем можно устанавливать масленку, крышку шкворня, смазать его клапан. После полной всех этих проверок надо смазать шейку привода маслом и вставить его. После того, как эти работы будут закончены, можно собирать узлы в порядке, обратном тому, что приведен выше.
Имейте ввиду, что силами одного человека разобрать узлы довольно сложно. К тому же часто эта деталь прикипает к узлу и его иногда приходится выбивать кувалдой, для чего вам тоже понадобится помощник. Если и выбивание не дает результата, специалисты рекомендуют отмочить деталь в керосине или прогреть газовой горелкой.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Производим шприцовку шкворня на автомобиле Газель своими руками. Для работы нам потребуется щётка для металла, которая поможет счистить старую грязь, литол который выступит в роли смазки, ключ и специальный шприц. Зачистите верхнею и нижнею пресс маслёнки, открутите их. Затем вставляем туда гибкий шланг и делаем шприцевание, останавливаемся, когда старая смазка уйдёт и будет выдавливаться уже чистый литол.
В тех паспорте написано, что шприцевать шкворню необходимо раз в 15 тысяч км. пробега, лучше делать эту процедуру чаще.
Видео шприцевания шкворня Газель:
Всё довольно просто и не займёт у вас много времени, работу можно выполнить как в гараже, так и на улице, никаких особых условий для этого не нужно.
Пол года назад я немножко задался вопросом, а не пойти бы мне, ребят в техникуме на пол ставки учить в свободные от работы дни. Обратился к знакомым, а те и рассказали что не место мне там, и вообще нынешнее система оброзавания не даст мне без бумажной волокиты просто преподавать современные автомобили, окей, от идеи отказался
Но сейчас не о том, а о шкворнях, о том что это и с чем их едят, попытаюсь максимально просто донести для людей далеких от грузовиков.
1. Что такое шкворень
Шкворень это соединительный элемент цапфы и балки передней оси или как пишет вики
Шкворень — стержень шарнира поворотного соединения частей транспортных машин[1]. В более узком смысле — ось поворота управляемого колеса автомобиля или иного транспортного средства.
Главное в передней оси это не шкворень а посадочные места в балке и цапфы, в них заложен Кастер и развал, причем заложен на всегда
Балка+цапфа+шкворень, получается поворотный узел
Сам по себе шкворень это стержень из обычной стали, с поверхностной закалкой или цементацией. По этой причине его нельзя протачивать, и долго "долбить кувалдой".
Сердцевина из простого металла сделана для того, что бы не было внутреннего напряжения,.
всего существуют несколько видов шкворней
- конусные(рассмотрим в следующий раз)
- шкворни полноприводных автомобилей(рассмотрим в следующий раз)
2. Прямой шкворень
На прямых шкворнях разработаны все советские грузовики и их потомки, а так же МАЗ, американские грузовики, японские и китайские грузовики, некоторые виды Мерседесов, МАН, древние Вольво, корейские грузовички
прямые шкворни в балке фиксируются с помощью шплинта, мы их зовем "велосипедными"
Требования к прямому шкворню с фиксацией на шплинте, простые, он не должен опускаться под своим весом в отверстии балки. После фиксации шкворень не должен двигаться!
Так же может фиксироваться за счет плотной посадки или как говорят с натяжкой(МАЗ), иногда даже с жидким азотом или за счет проточки(мерседес, ман)
Цапфа же держится на шкворне за счет медных втулок, которые после запрессовки разворачиваются под нужный размер с помошью развертки
или на таких вот игольчатых подшипниках
Который имеет свойство рассыпаться лишь от того что ты подышал в его сторону.
Что интересно, на мерседесах, на некоторых, сначала забивается снизу шкворень, а сверху потом забивается игольчатый подшипник(КАКОЙ ИШАК ЭТО ПРИДУМАЛ?!)
Еще бывают тефлоновые втулки, но они встречаются на конусных шкворнях
Втулки/подшипники уплотняются резиновыми кольцами или сальниками от попадания грязи и воды в шкворень в зависимости от конструкции с одной или с двух сторон.
Значительно облегчает поворот колеса опорный подшибник, обычно он лежитмежду цапфой и балкой снизу
Очень часто вместе с регулировкой вертикального люфта цапфы, регулируется и этот подшипник, это тонкая настройка, важно что бы его не зажало, но при этом цапфа крутилась с усилием от руки/двух рук
При регулировке, шайбы подкладываются под верхнию праушину цапфы или для ленивых под пыльник опорного подшипника
Сверху и снизу закрывается крышками, шприцуется, проверяется люфт, делаем "схождение" и отдаем машину в работу)
Фотки взяты из интернета
Надеюсь будет интересны посты про техническую часть автомобилей, в следующем посте разбавлю писанину фотками поломок.
подшибник ихний по калидору котица
С таким багажом тебе даже задняя балка не даст.
Подписался на всякий случай.
Шкворень шкворню рознь, кстати. Газовские легковые народ не любил, но без обслуживания даже они довольно долго убивались на зависть шаровой подвеске, например. А вот в УАЗах шкворни поприятнее, но завод сделал все, чтоб у людей они быстро из строя выходили, хотя конструкция очень надежная.
Все так-то неплохо.
Рекомендую текст сначала в ворде набирать, проверять на ошибки, а потом постить.
1. Читать приятнее.
2. Остается бэкап.
P.S. только не надо про "малограмность и йа ж тихнарь". Я тоже "технарь"
Теперь мне известно, что такое шкворень.
Максимально просто у вас не получилось. Про цапфу и балку оси я, допустим, знал до вашего поста столько же, сколько про шкворень - то есть н х я. С н х ем и сейчас после прочтения остался.
Минусить не буду, но если в следующий раз вы расскажете о том, откуда пошел шкворень, что было до него и какие у него альтернативы - вот тогда будет плюс.
Подписался на вас потому, что интересено и познавательно пишете. Но в данном посте, мне как человеку не то, что машину не имеющему, но и даже права отсутсвуют, текст показался очень сложным и наполненным большим количеством технических терминов, которые не разьясняются в течение текста. Прошу вас, пишите более доступным и образным языком (для детей и глупых вроде меня) большое спасибо!!
Да, не в целях уколоть ТС: подшиПник, прОушина
ключ на 41 и 3метровая труба привет замена шкворней
В незапамятные времена работал в компании Nissan, должность зам. руководителя отдела логистики. График работы был 2/2 с 9 до 21. В один из дней решили после работы попить пивка, прямо в офисе. В какой-то момент сыграл момент, что можно пофоткаться у крутых тачек, дело молодое, выбор пал на на Infiniti fx35s. Ключи лежали в одной стойке вместе с заказ-нарядами, так что залезть в салон не составило труда. Пофоткавшись в полутьме, поняли, что алкоголь кончился, и нужна добавка. А зачем идти пешком, если можно доехать на этой же машине? Один из коллег пяткой в грудь бил, что у него дядя подпол ГИБДД, и если тормознут, нам ничего не будет (по трезваку оказалось, что это был пьяный гон).
Взяли машину, доехали до ларька, закупились, вернулись обратно.
Выпили, а че бы и не прокатиться на крутой тачке по Москве?
Прокатились, кайфанули, даже машину не разбили, поставили обратно на стоянку.
Через пару дней приехал владелец машины и заметил, что пробег выше того, что указан в заказ-наряде.
Посмотрели камеры, увидели пьяные тела, и всех уволили к чертовой матери.
Чем я тогда думал, непонятно.
А у меня буквально на днях произошла похожая ситуация.
Работаю я перегонщиком каршеринга на мойку - оставляю машину в боксе, глушу её, поднимаю ручник и оставляю двери открытыми, чтобы мойщик помыл заодно коврики и пропылесосил салон. Через минут 30 приезжаю с другой грязной машиной, прихожу в бокс, чтобы осмотреть уже чистую первую машину, а там. Треснутый почти пополам бампер, вырванное ДХО, немного замят капот и глубокие царапины на фаре.
Начинаю медленно седеть, ведь попасть в ДТП на машине каршеринга стоит очень дорого (только на штрафах можно сразу всю зарплату оставить). Спрашиваю у мойщика - что произошло, как это случилось? Он сразу принимает мои вопросы в штыки, говорит, что ничего не видел, просто помыл машину и ждал меня. Через, примерно, час общения со старшим смены, поддержкой каршеринга и прочими логистами, вызываю полицию, чтобы зафиксировать ущерб, а сам в голове уже прокручиваю мысли - где я мог так не вписаться, что настолько сильно повредил бампер. И вот после вызова, мойщика как прорвало - он начинает звонить своему брату и о чём-то на своем (узбекском) общаться. В конечном итоге мойщик полностью сознался, что завел машину, чтобы погреться, зачем-то снял ее с ручника и, перепутав педали, нажал на газ, от чего врезался впереди стоящий железный ящик. Ещё примерно через час приезжает ДПС, приезжает брат мойщика, приезжают опера по уголовному розыску и начинают меня прессовать за то, что я передал ключи мойщику и оставил машину без присмотра. Называют мне кучу статей, по которым я пойду обвиняемым, пытаются меня уломать на то, чтобы я признал свою вину в ДТП, аргументируя это тем, что так мне выйдет дешевле. Однако я стою на своем, говоря, что буду писать на угон с причинением ущерба. Вся ситуация усугублялась ещё тем, что у мойщика не было прав и рабочей визы в России.
В итоге, спустя часа 3 оформления, фотографирования места ДТП, опрашивания свидетелей, я сижу в отделе полиции с представителем каршеринга и опером за одним столом и мне четко дают понять, что умысла угона здесь не было, соответственно уголовное дело никто открывать не будет. Пишу объяснительную, где четко указываю, что передачи руля не было, я ответственность за ДТП на себя не беру и т.д. Однако, после прочтения моих записей, опер говорит, что шансов у меня нет и я, скорее всего, буду платить штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу руля человеку, не имеющему права управлять ТС + буду оплачивать ремонт, так как велика вероятность, что мойщик в течении недели покинет страну. Через неделю иду к дознавателю, который должен либо решить все мои проблемы, либо ухудшить мое положение. Вот такие дела. Потрачено 8 часов.
Вся история выдумка, все совпадения с реальной ситуацией случайны. Но я хотел бы послушать ваше мнение - как быть в такой ситуации и что говорить дознавателю?
Спасибо за прочтение моего первого поста, не судите строго. Потратил себе нервы на годы вперёд в эту ночь.
Читайте также: