Как домкратить форд мондео 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1,6-литровый атмосферный двигатель под капотами автомобилей Ford – это собственная разработка компании. Никакого отношения к двигателям Duratec, созданными инженерами Mazda, они не имеют.

Самый мощный и продвинутый из них – вот этот 1,6-литровый двигатель мощностью от 115 до 125 л.с. Дополнительная мощность на фоне базового 100-сильного мотора, а заодно и улучшенная экологичность, появилась благодаря наличию системы изменения фаз газораспределения. Фазовращатели установлены на обоих распредвалах. Такой мотор широко известен как 1.6 TI-VCT.

Этот мотор компания Ford устанавливала на Focus 2 и 3, C-Max 2 и Mondeo 4. Мы будем разбирать двигатель образца 2007 года.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 (PNBA 125 л.с.), снятого с Ford Mondeo 2007 года выпуска.

Надёжность двигателя 1.6 TI-VCT

Двигатель Ford 1.6 TI-VCT в целом надёжен, хотя его механическая часть огорчила немало поклонников этой марки. Об этом мы обязательно расскажем.

Течи масла

Несмотря на год выпуска этого двигателя, он может потребовать замены сальников коленвала. Причем такая необходимость может возникнуть уже при пробеге в 100 000 км.

Также прокладка клапанной крышки потребует замены, хотя едва ли это понадобится при пробеге менее 150 000 км. Как правило, крышка начинает сопливить после сильных морозов.

Бензонасос

Также по причине снижения производительности бензонасоса давление топлива в рампе опускается ниже положенных 3,6 бар.

Доступ к бензонасосу на Ford Mondeo сверху, то есть из-под заднего сиденья, не предусмотрен. Поэтому для замены и обслуживания нужно снимать топливный бак.

Ошибки, не связанные с работой двигателя

Дроссельная заслонка

Мотор 1.6 TI-VCT для Mondeo 4 комплектовался дросселем производства Bosch. Эта заслонка никаких проблем не создаёт. На вот дроссель Pierburg на ранних моторах для дорестайлингового Focus имели серьезные проблемы с датчиком положения.

Термостат

Двигатели 1.6 TI-VCT имеют два варианта исполнения термостата. Конкретно на этом двигателе для Ford Mondeo термостат самый обычный: пассивный, он открывается при 82°, меняется отдельно от корпуса, стоит совсем не дорого и применяется на огромном количестве других моторов Ford

На моторе 1.6 TI-VCT для Ford Focus 2 применяется электронноуправляемый термостат, который открывается при температуре 98°. Он поставляется вместе с пластиковым корпусом-фланцем и стоит в 4 раза дороже (около $70-80).

При желании, электронноуправляемый термостат можно заменить на пассивный с установкой его корпуса-фланца.

Система зажигания

Как правило в частичном отключении катушки зажигания виноваты провода или контакты в разъеме. Катушка зажигания закреплена на двигателе, к ней протянут жгут из трёх проводов. Со временем штекер не обеспечивает надёжного соединения, нередко в нём обламываются контактные пины или от них отрываются провода. В этом случае нужно целиком заменить разъем к катушке зажигания или разобрать его, заменить пины, обновить провода до основной электропроводки.

Проводка к ДМРВ

Еще одно слабое место в электропроводке – скрутка проводов к расходомеру. Ее стоит отремонтировать, если временами появляются провалы и рывки во время переключения передач при отпускании акселератора.

Фазовращатели

Фазовращатели – слабое место на этом двигателе, по крайней мере так было на моторах, выпущенных до весны 2007 года. Обычно необходимость поменять их возникала при пробеге порядка 150 000 – 200 000 км. Ford как будто пошёл навстречу клиентам и предложил приемлемую цену – оригинальные улучшенные муфты стоят по $120.

Первая причина их поменять – нарушение герметичности. По мере износа муфты начинали подтекать, что грозило смачиванием ремня ГРМ маслом. Часто вытекающее из муфт масло пробивало себе путь наружу из-под кожуха ГРМ.

Вторая причина – посторонний звук из корпусов муфт на холодном двигателе. Т.е. при работе двигателя были слышны цокание и шелест, бензиновый мотор начинал тарахтеть как дизельный. Но по мере прогрева шум исчезает. Вместе с этим ухудшаются отклики двигателя, при разгонах появляются провалы мощности.

Для замены муфт необходимо иметь специальные фиксаторы для самих муфт и для распредвалов, болты муфт нужно затягивать в два этапа с правильным усилием 25 Нм и затем с доворотом на 75°.

Если на ранних моторах 1.6 TI-VCT фазовращатели были заменены на улучшенные, то и служить они будут долго.

Клапан муфты выпускного распредвала

Еще одно слабое, но не часто проявляющееся место – подтекание масла из-под электромагнитного клапана, управляющего фазовращателем выпускного распредвала. Говорят, иногда масло может течь струёй из-под него. В этом случае двигатель может даже пострадать из-за масляного голодания. В любом случае, потеющий маслом клапан придётся заменить на новый. У этого клапана несколько ревизий, стоит выбрать и установить самую последнюю версию (2003597).

Зазоры клапанов

Тепловые зазоры клапанов в двигателях семейства Sigma не имеют автоматической регулировки. На практике, проблемы с зажатыми клапанами не возникает, а к регулировке клапанов прибегают уже при капитальном ремонте мотора. Номинальные зазоры следующие: 0,20 мм для впускных, 0,35 для выпускных, ± 3 сотых.

Регулировка тепловых зазоров максимально неудобная, а именно путём подбора толкателей.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Ford вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей .

Стук двигателя Ford 1.6

Еще один источник звука в этом двигателе – это стук поршней. На относительно лёгких автомобилях поршни могли зашелестеть при пробеге в 150 000 км, а на Mondeo – при пробеге порядка 80 000 км. Этот стук доносится из-под головки блока цилиндров. Поначалу он хорошо различим только на холодном моторе и исчезает при нагреве двигателя. Потом этот стук присутствует практически всегда.

На практике, такой шелест не несёт серьёзной угрозы двигателю. Мотор может долго шелестеть, вплоть до 400 000 и 500 000 км. Расход масла при этом не возникает. Хотя в цилиндрах возникает эллипсность, также немного изнашиваются поршневые пальцы.

Компания Ford так и не признала этот шелест, а фактически люфт поршней, неисправностью. Хотя это конструктивный дефект. Но улучшенных оригинальных поршней не предусмотрено. Зато в продаже есть неоригинальные комплекты поршней вместе с кольцами и пальцами от немецкого и турецкого производителя. Они предлагают поршни номинального и нескольких ремонтных размеров. Поэтому при желании поршневую группу этого двигателя можно откапиталить с установкой поршней, которые никогда не застучат.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford заказать с них автозапчасти.

Ford Mondeo I и II

Чем он хорош?

Конечно же, машина неплохо оснащена, а еще Ford (как и злейший конкурент в лице Opel), вдруг неожиданно уделил внимание антикоррозийной защите и качеству окраски в преддверии перехода на новые составы краски на водной основе. О пассивной безопасности тоже позаботились – в отличие от предшественников, она тут на хорошем уровне. Здесь много подушек и преднатяжители уже в базовой комплектации, продуманная защита от бокового удара (компания как раз получила тогда доступ к технологиям Volvo), специальное крепление подрамников и более безопасный интерьер. В опциях появилась ESP, а ABS была и в базовой комплектации. С салоном и раньше все было неплохо – в рекламных плакатах чаще фигурировали фото салона, нежели машины снаружи, но для нового авто интерьер сделали в ином стиле и очень приятным. Заодно салон стал больше – жалобы на откровенную тесноту на задних сиденьях и узкое пространство для ног водителя ушли в прошлое. Гамму двигателей в очередной раз пересмотрели: от моторов 1,6 в этом поколении избавились, оставив только очень удачные двигатели серии Mazda L объемом 1,8 и 2,0 литра, а двигатели 2,5 и 3,0 литра, по секрету вам скажу, имеют в родственниках… серию Jaguar AJV6. Моторы конструктивно похожи, и даже ряд модулей у них взаимозаменяем.

Поломки и проблемы в эксплуатации

Кузов и салон

Электрика

Электрические проблемы машину не миновали – качество изготовления проводки тут страдает, проверять состояние разъемов нужно регулярно. Проводка салона страдает из-за накопления влаги в коврах, подкапотная – рассыпается из-за жары. Сбоят датчики АБС и проводка под днищем машины. Не слишком часто, зато проблемы разнообразны. На машинах с ESP проблем может подкинуть датчик положения рулевого колеса. Почти на всех машинах после пяти-семи лет выходит из строя датчик температуры наружного воздуха, климат-контроль после этого начинает сходить с ума. Генератор – не образец надежности, он почти всегда требует замены после шести-семи лет эксплуатации, у него слабоваты подшипники и выпрямитель. В системе управления бензиновым двигателем стоит обычный модуль зажигания и есть свечные провода – о них забывать не стоит, могут легко подвести. Свечи рекомендуется менять хотя бы раз в 40 тысяч километров. Вентиляторы радиаторов и их проводку тоже стоит подвергать ревизии с такой же периодичностью.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Тормозная система отличается слабыми суппортами, особенно сзади, не очень надежными трубками магистралей и частыми электрическими проблемами с датчиками и блоком управления. Суппорты банально закисают из-за не очень удачных пыльников и толстых тормозных колодок – тут заметны следствия попытки удешевить эксплуатацию. Тормозные магистрали не очень хорошо защищены и корродируют в возрасте около 10 лет. Это опасно, но не слишком дорого при своевременной замене. Ремонт простой – гибкая медная трубка отлично устанавливается на место старой стальной. Еще тормозные диски склонны к появлению биений и неравномерному износу, но опять же, очень много недорогого неоригинала делает это не слишком важным.

Трансмиссия

Моторы

Поиск по категориям:

Актуатор турбины 2
Блок двигателя (картер) 5
Генератор 4
Головка блока цилиндров (ГБЦ) 4
Датчик детонации 1
Двигатель (ДВС) 18
Двигатель (ДВС) под разборку 1
Заслонка дроссельная 10
Катушка зажигания 23
Клапан (регулятор) холостого хода 4
Клапан ЕГР 34
Клапан управления турбиной 3
Кожух ремня ГРМ 1
Коленвал 3
Коллектор впускной 29
Коллектор выпускной 2
Компрессор кондиционера 35
Корпус масляного фильтра 15
Крышка двигателя передняя 1
Крышка клапанная (ГБЦ) 3
Накладка декоративная (на ДВС) 7
Насос вакуумный 29
Насос гидроусилителя руля (ГУР) 41
Насос масляный 2
Натяжитель (ремня цепи) 3
Поддон двигателя 6
Подушка крепления двигателя 2
Радиатор системы ЕГР 42
Рампа топливная 14
Распредвал 7
Теплообменник 14
Термостат (корпус термостата) 1
ТНВД бензин 3
ТНВД дизель 6
Трубка отработанных газов ЕГР 1
Трубка топливная 1
Трубка турбины 6
Турбина 43
Форсунка бензиновая электрическая 4
Форсунка дизельная электрическая 47
Шкив коленвала 7
Щуп масляный 1

Амортизатор капота 7
Амортизатор крышки (двери) багажника 6
Бампер задний 2
Бампер передний 2
Брызговик передний 1
Дверь задняя левая 4
Дверь задняя правая 6
Дверь передняя левая 5
Дверь передняя правая 8
Дождевик 11
Заглушка буксировочного крюка 1
Замок двери задней левой 10
Замок двери задней правой 10
Замок двери передней левой 7
Замок двери передней правой 10
Замок капота 5
Замок крышки (двери) багажника 10
Защита картера (двигателя) 2
Зеркало боковое левое 14
Зеркало боковое правое 20
Капот 10
Крыло переднее левое 2
Крыло переднее правое 1
Крышка (дверь) багажника 7
Крышка (пробка) топливного бака 6
Личинка дверного замка 1
Лючок бензобака 4
Накладка декоративная (молдинг) задней левой двери 4
Накладка декоративная (молдинг) задней правой двери 6
Накладка декоративная (молдинг) переднего бампера 2
Накладка декоративная (молдинг) передней левой двери 7
Накладка декоративная (молдинг) передней правой двери 7
Накладка порога (внутренняя) 1
Ограничитель открывания двери 1
Панель передняя (телевизор) 4
Передняя часть (ноускат) в сборе 1
Петля капота левая 2
Петля капота правая 3
Петля крышки (двери) багажника 4
Подкрылок (защита крыла) задний правый 1
Подкрылок (защита крыла) передний левый 4
Подкрылок (защита крыла) передний правый 4
Рейлинги 3
Решетка (заглушка) в бампер левая 5
Решетка (заглушка) в бампер правая 1
Решетка радиатора 1
Ручка двери наружная задняя левая 8
Ручка двери наружная задняя правая 9
Ручка двери наружная передняя левая 4
Ручка двери наружная передняя правая 8
Трапеция стеклоочистителей (дворников) 8
Уплотнитель двери 4
Уплотнитель стекла двери 2
Усилитель бампера передний 2
Форсунка омывателя фары 1

Бардачок (вещевой ящик) 3
Воздуховод отопителя 2
Дефлектор обдува салона 9
Замок зажигания 10
Зеркало заднего вида салонное 1
Кнопка (джойстик) зеркал 9
Кнопка аварийки 22
Кнопка антипробуксовочной системы 3
Кнопка обогрева заднего стекла 9
Кнопка обогрева переднего стекла 1
Кнопка обогрева сидений 1
Кнопка открывания багажника 4
Кнопка стеклоподъемника 17
Кожух рулевой колонки 4
Козырек солнцезащитный 1
Колонка рулевая 1
Консоль салона (кулисная часть) 2
Кронштейн (держатель) ручки двери 1
Магнитола 9
Накладка двери декоративная (салонная) 1
Накладка декоративная на кулису 4
Накладка декоративная на торпедо 9
Обшивка (карта) двери задней левой 4
Обшивка (карта) двери задней правой 6
Обшивка (карта) двери передней левой 4
Обшивка (карта) двери передней правой 7
Панель приборная (щиток приборов) 10
Педаль газа 1
Педальный узел 2
Пепельница задняя (в консоль) 1
Переключатель дворников (стеклоочистителя) 1
Переключатель печки 9
Переключатель поворотов 3
Переключатель поворотов и дворников (стрекоза) 12
Переключатель подрулевой управления магнитолой 1
Переключатель света 10
Плафон салона (фонарь) 1
Подлокотник 8
Подстаканник 7
Подушка безопасности боковая (шторка) 2
Подушка безопасности в рулевое колесо 1
Подушка безопасности пассажирская (в торпедо) 4
Ремень безопасности передний левый 3
Ремень безопасности передний правый 4
Руль 14
Ручка двери внутренняя задняя левая 6
Ручка двери внутренняя задняя правая 7
Ручка двери внутренняя передняя левая 7
Ручка двери внутренняя передняя правая 11
Ручка крышки багажника 10
Ручка стеклоподъемника 1
Стеклоподъемник механический двери задней правой 1
Стеклоподъемник электрический двери задней левой 9
Стеклоподъемник электрический двери задней правой 8
Стеклоподъемник электрический двери передней левой 5
Стеклоподъемник электрический двери передней правой 16
Торпедо (панель передняя) 1
Часы 7
Шлейф руля 2
Шторка (полка) багажника 4

Антенна 2
Бачок гидроусилителя руля (ГУР) 2
Бачок омывателя 6
Бачок расширительный 8
Диск колесный штампованный 4
Домкрат 2
Ключ баллонный 7
Колесо запасное (таблетка докатка) 1
Колпак колесный 1
Корпус воздушного фильтра 12
Крышка масляного фильтра 2
Крюк буксировочный 5
Отопитель автономный (вебасто) 2
Парктроник (датчик парковки) 13
Патрубок интеркулера 1
Поводок стеклоочистителя заднего 7
Фаркоп (прицепное устройство) 1
Шина 2

Повторитель поворота левый 1
Повторитель поворота правый 1
Фара передняя левая 6
Фара передняя правая 6
Фара противотуманная левая (птф) 1
Фара противотуманная правая (птф) 4
Фонарь задний (стоп сигнал) 6
Фонарь задний левый 13
Фонарь задний правый 20

Стекло боковой двери задней левой 4
Стекло боковой двери задней правой 5
Стекло боковой двери передней левой 6
Стекло боковой двери передней правой 9
Стекло форточки двери задней правой 2

Амортизатор подвески задний левый 2
Амортизатор подвески задний правый 1
Балка передняя (подрамник) 2
Диск опорный задний левый 3
Диск опорный задний правый 1
Кардан рулевой 5
Пружина подвески задняя 5
Рейка рулевая 5
Рычаг передний левый 2
Рычаг передний правый 1
Стабилизатор подвески передний (поперечной устойчивости) 7
Стойка амортизатора заднего левого 1
Стойка амортизатора заднего правого 1
Стойка амортизатора переднего левого 7
Стойка амортизатора переднего правого 9
Ступица (кулак цапфа) задняя левая 1
Ступица (кулак цапфа) задняя правая 2
Ступица (кулак цапфа) передняя левая 5
Ступица (кулак цапфа) передняя правая 6
Трубка (шланг) гидроусилителя 1

Датчик кондиционера 4
Интеркулер (радиатор интеркулера) 2
Испаритель кондиционера 1
Патрубок охлаждения 3
Радиатор гидроусилителя 10
Радиатор кондиционера 14
Радиатор основной 10
Радиатор отопителя (печки) 1

Диск тормозной задний 1
Диск тормозной передний 1
Модуль (блок) АБС 2
Суппорт задний левый 5
Суппорт задний правый 1
Суппорт передний левый 7
Суппорт передний правый 8
Трос ручника (стояночного тормоза) 1
Усилитель тормозов вакуумный 7

Венец зубчатый маховика 2
Корзина (кожух) сцепления 4
КПП 5ст (механическая коробка) 15
КПП 6ст (механическая коробка) 7
КПП автомат (автоматическая коробка) 1
Кулиса КПП 7
Маховик (демпфер сцепления) 13
Подушка крепления КПП 2
Подшипник выжимной 1
Полуось передняя левая (приводной вал шрус) 8
Полуось передняя правая (приводной вал шрус) 14
Трос КПП (кулисы кпп) 1
Цилиндр сцепления главный 2
Цилиндр сцепления рабочий 2

Блок комфорта 7
Блок круиз контроля 1
Блок предохранителей 8
Блок управления двигателем 7
Блок управления подушками безопасности 2
Блок управления стеклоподъемниками 12
Вентилятор радиатора основного 12
Гудок (сигнал клаксон) 2
Датчик абсолютного давления 1
Датчик давления топлива 18
Датчик дождя 1
Датчик кислородный (лямбда зонд) 2
Датчик коленвала 32
Датчик распредвала 34
Датчик температуры воздуха 1
Датчик температуры охлаждающей жидкости 1
Датчик угла поворота рулевого колеса 6
Датчик уровня топлива 1
Двигатель стеклоочистителя задний (моторчик дворников) 15
Клапан воздушный 9
Клапан электромагнитный 1
Коммутатор зажигания 3
Моторчик (двигатель) печки 10
Моторчик (насос) омывателя 1
Моторчик стеклоподъемника 1
Насос топливный 2
Плата заднего фонаря левого 1
Расходомер воздуха (ДМРВ) 10
Резистор (сопротивление) печки 6
Реле 1
Стартер 13
Электропривод (сервопривод) 5

Особенности двигателя Y17DT для Opel

Турбированный силовой агрегат марки Isuzu с маркировкой TC4EE1 впервые появился на рынке в 1990 году. Двигатель объемом 1,7 литра производился на протяжении 24 лет, пока ему на смену не пришел новый мотор объемом 1,6 литра. Разработкой нового двигателя занимались конструкторы из Италии.

Неполадка: из-за того, что ремень у меня постоянно слетал (это отдельная тема) мне приходилось крутить руль без ГУРа, а как только я начинал его крутить без работающего насоса, у меня выдавливало силовой сальник рейки. Загнав машину в гараж и вывесив полностью передние колеса

Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник (я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец). Откручиваем болт внутри салона, крепящий рулевой вал к рейке. Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности! Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из-под капота), второй болт.

Его видно справа

Будем откручивать после того, как полностью снимем подрамник. Он держится на 4 болтах. При помощи двух домкратов, немного поддомкрачиваем подрамник.

Для того, чтоб снять подрамник, нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку (ограничитель крутящего момента. Затем откручивая все 4 болта, крепящие подрамник и, постепенно опуская его, полностью вывешиваем его. Затем откручиваем второй болт, крепящий рейку на 18.

После того, как открутили рейку от подрамника, можно снять трубки, которые подключены к рейке. Для этого берем торкс 40 (вроде) и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пассажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Тут фоток не очень много т.к. все руки были сильно грязные.

Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с алюминиевой прокладкой и газового ключа

затем мы изготовили спец ключ для снятия пластиковой гайки

Вот такой вот ключ был изготовлен из ключа для откручивания свечей ВАЗ

далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки

Вот здесь виден сверху сальник и метка на валу при которой рейка находится в среднем положении

затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку, нужен спец ключ

Вот он. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником

после того, как открутили центрующую гайку снимаем саму рейку

Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой

Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

А вот эти резинки были в наборе, но не понадобились, их попросту некуда ставить

Вот два ремкомплекта которые устанавливались на наши рейки и 100% подходят: RR-3662 и AG0076.

2. Ремонт люфта рулевой рейки в Ford Mondeo

Неполадка: был большой люфт в рулевом колесе, но я, как начинающий водила, не обратил на это внимания.
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают.

Выявил сам где и что люфтит.
Всю работу можно провести с ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА (на сто сказали, что под машиной), убираем коврики и подымаем ковролин, там есть резиновая заглушка (на рисунке под номером 4) . Снимаем её нафиг чтобы не мешала, и видим там в отверстии свою рулевую рейку .
Крутим рулевое колесо, и наблюдаем такую картина, деталь под номером 7(чашечка) люфтит сильно.
Оказывается сама деталь эта можно так сказать две детали)) взятые на две заклёпки а посредине резина, где заклёпы там образовались овалы, и сами заклёпы уже на издыхании были, крутишь и звук как она по заклёпам ходит цок-цок, снимаем чашку, откручивая два болтика (14 и 13 на рисунке), снимаем кардан рулевой и чашку. В кардане у меня также малюсенький люфт, решил поставить в итоге потом карданчик с разборки, раз уж купил.
Думаем, как можно сделать чтобы по заклёпам не ходила. В итоге, на станке (лично я опишу как сделал, можно и на сварку взять, как угодно кому). Берём гайки от москвича (просто они подходили), на станке обрубаем конца под шестигранник, что идут, чтобы была круглая по периметру. То есть получилась втулка самопальная, где овалы от заклёпок на станок сверлышком делаем ровный кружок по диаметру, как самопальные втулки. Туда втулки вбиваем, и на два винта зажимаем. Всё собираем в обратном порядке. И чудо - нулевой люфт, всё как с завода!

3. Подтяжка рулевой рейки в Ford Mondeo

Подтянул рейку в Форд Мондео. Конечно, помучался, но всё же сделал это. Надоедливый стук пропал, всё стало тихо, даже не верится.

Вот что для этого нам понадобилось: головка на 19 и кусок железки длинной 12 см.

Берём головку на 19 отрезаем от неё сантиметр, но, как я понял потом, нужно 1.5 сантиметра, так как при подтяжке регулировочная гайка вкручивается, и в дальнейшем этот сантиметр не достаёт

вот из этой части я сделаю второй ключ только оставлю 1.5 сантиметра, это на случай, если опять загремит

Свариваем головку и полоску 12 см в одно целое

Примерно - вот так, потом, конечно, обтачиваем торчащие кончики заподлицо с головкой

После этого нужно этот ключик правильно изогнуть чтобы он не за что не задевал в момент подтяжки у меня это получилось примерное так

Сначала сделал из тонкой железки - выгнул угол, который мне понадобился, потом по этому углу изогнул вторую железку и примотал их изолентой, чтобы стал жестче

Я подтягивал снаружи машины (из-под капота прямо) нужно изрядно попотеть из-за нехватки места и неудобства. Подтягивал гайку до тех пор, пока при качании рулём в салоне на заглушенном двигателе не пропали стуки. Потом прокатился, убедился, что руль возвращается при выходе из поворотов. Хотел подтянуть ещё чуток на всякий случай, но тут у меня перестала доставать головка до гайки, но конечно я чуток-то подтянул и этого достаточно, всё стало тихо. Повернул эту гайку примерное на 1.5 оборота по часовой стрелке.
Поездим посмотрим как будет дальше, себя вести рейка

Замена жидкости ГУР и установка бачка ГУР от Волги в Ford Mondeo

Содержание статьи:
1. Замена жидкости ГУР в Ford Mondeo
2. Установка бачка ГУР от Волги в Ford Mondeo
1. Замена жидкости

Читайте также: