Ховер н3 замена прокладки гбц своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Не только клапана не притерли , но и сальники клапанов не поменяли. А после перегрева башку лучше опрессовать.
Натяжитель должен стоять дырка в дырку и фиксатор свободно выниматься и вставляться.При такой натяжке как в ролике шток выйдет выше. Через пару тысяч сдохнет натяжитель и ремень перескочит.И клапанную крышку не помыли - халтура.И китайская прокладка гно.
Здравствуйте. На ховер н3 подойдёт двигатель 2,4? И какой, их два. У меня стоит 2.0.
добрый день подскажите а с гидронатяжителем обязательно эту работу проводить если я даже его не трогал просто ролик снял и ремень и все.
А клапана почему не притёрли? Я через месяц буду менять прокладку, считаю процедуру притирки клапанов обязательной
Необязательно, зависит от пробега. Но соглашусь, лучше конечно притереть!
Доброго времени суток! После просмотра видео задался вопросом: 78 Н*м? Серьёзно? Это почти 800 килограмм на сантиметр. Может быть все-таки 78 кгс*см? 78 ньютонов, это камаз привязывать к моментному ключу что ли?
1 кг, равен 10 Ти Н.м.
Дружище приветствую. Подскажи пожалуйста . Вот как моторист по твоему мнению , всё же по какой причине происходит эта беда на Ховерах (с прокладкой) и можно ли что то предпринять что помогло бы снизить риск их прогорания (пробоя) Заранее спасибо . Было бы неплохо конечно если б вы посветили этой проблеме ролик , так как машина нравится и интересует многих автовладельцев . Но и за обычный ответ буду очень признателен.
Этот мотор не будет нормально работать ни на кой прокладке кроме металлопакета. Это конструктивная особенность мотора. Нужно ставить металлопакет от Митсубиси, предварительно рассверлив отверстия каналов водяной рубашки по шаблону штатной прокладки. Затянуть головку по инструкции, и. е. Сначала моментом 2 кг.с/м, а за тем два раза на у гол 90 градусов. После пробега 2-3 т. км. - обтянуть моментом 8 кг.с/м. И будет вам счастье.
@СТО Стокар Спасибо больше за ответ . Блин Ховеры нравятся до безумия , хочу ближе к лету купить но вот эта беда с ними меня жуть огорчает .
Прогарает прокладка на этом моторе, чаще при эксплуатации на газу. Так как, газ горит медленнее, температура в цилиндрах гораздо выше. Как правило прогар происходит в районе четвертого цилиндра, это связано с тем что двигатель расположен продольно, и четвертый цилиндр хуже охлаждается. Решение, найти слоёную металлическую прокладку, она протянет гораздо дольше!
Справа прокладкой перекрыли два антифризных канала. Они есть как на блоке так и на головке.
И Вам большое спасибо за отзывчивость.
Красавци, все четко и понятно.
Здравствуйте ,подскажите от 2-х литрового двигателя ,подойдут поршневые кольца на двигатель 2.4?
Точно не скажу, но скорее всего нет.
есть одна ошибка, чека гидрокомпенсатора после преднатяга натяжным роликом должна свободно выходить.
@СТО Стокар по мануалу чека должна быть свободна, иначе потом будет работать на переделе натяга.
С небольшим усилием, так как гидронатяжитель давит на неё.
Непонятен момент с натяжным роликом, вы его от руки что ли натянули? Он натягивается динамометрическим ключем на этих моторах с определенным моментом. Потом проворачиваешь двигатель на пару оборотов, чека в гидронатяжитель должна свободно входить. У человека после подобной как у вас натяжки ремня, перескочил и погнуло клапана.
@СТО Стокар ну дак вы его рукой задали)) а нужно динамометрическим ключем)
Задаётся начальный момент , остальное натяжение ремня обеспечивает гидронатяжитель.
Какие на хер гидро компенсаторы?
На 2.0 их нет на 2.4 стоят
Здравствуйте. Не совсем понятен вопрос!
Стабильно раз в год меняю прокладку. Болезнь у этого двигателя.
Под метал надо башку шлифовать в обязательном порядке.
Да, очень помогает, особенно если эксплуатируется на газу. Как минимум в половину дольше отработает.
@СТО Стокар
Сейчас в интернете нашёл прокладку железную, интересно, поможет или нет
Да, есть такой изъян.
познавательно,видно Мастер! Подскажите пожалуйста лучше ставить прокладку паранитовую или многослойную металлическую?
Температурой и скоростью горения
@СТО Стокар
Здравствуйте. А чем газ влияет на прогорание прокладки?
Если газ, то лучше многослойную.
Добрый вечер! Видео хорошее и понятное! Вопрос- на скорости датчик показывает нормальную температуру а только остановился сразу стрелка приближается к красной зоне и с расширительного бачка пузырится и вытекает антифриз. Ето прокладка или термостат. И надо 4 целиндр запитовать с нижним патрубком печки. ХоверH2
А можно номер ? Чтобы подсказал .
@СТО Стокар радиатор горячий и сверху и снизу! Вентилятор дует на двигатель. Три ремня натянуты хорошо.
Вариантов несколько, либо помпа не создаёт давление, либо вентиляторы крутятся не в ту сторону, либо натяжка ремня помпы.
решение проблемы с пробоем прокладки гбц на great wall hover
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
Ранее, да и сейчас, на моторах старых лет разработки прокладки ГБЦ производились из асбеста, позже из паронита (вулканизированная смесь из асбеста, каучука и порошковых наполнителей). При затяжке болтов ГБЦ прокладка сжималась и герметизировала все важные отверстия, а их там много: цилиндры, каналы для циркуляции охлаждающей жидкости и масляные каналы. Что будет, если разные каналы начнут взаимодействовать, хорошо известно ремонтникам со стажем: масло в антифризе, антифриз в масле, скачущий уровень этих рабочих жидкостей, вспенивание, перегрев и прихват поршней. При подобных симптомах сервисмены сначала проверяют целостность прокладки ГБЦ и, только если она цела, лезут дальше. Но даже паронит не в состоянии выдержать температуру и скачущее давление в камере сгорания, поэтому отверстия под цилиндры окантованы эластичным металлом, а дабы во время затяжки прокладка ГБЦ не приняла неправильное положение и не сдвинулась, отверстия под болты также окантовываются металлом.
Сейчас, когда давление в моторах и температура охлаждающей жидкости стали близкими к предельным значениям, конструкция главной прокладки существенно изменилась, так что самый распространенный её вариант — стальная многослойная прокладка, между пластинами которой находится эластомер, способный сжиматься, а отверстия снаружи дополнительно обрабатываются силиконом. Самым качественным вариантом, однако, является медная прокладка ГБЦ, она самая надежная, но вместе с тем и дорогая, так что применяется редко и в основном на премиальной технике.
 |
1 — Болт крышки головки блока цилиндров; 2 — Крышка головки блока цилиндров; 3 — Трос привода акселератора; 4 — Головка блока цилиндров; 5 — Прокладка головки блока; 6 — Болт головки блока; 7 — Насос системы охлаждения; 8, 13 — Болты; 9 — Ремень; 10 — Шланг радиатора; 11 — Крышка головки блока; 12 — Болт звездочки распределительного вала.
Внимание! Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Уменьшите давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.
4. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Отсоедините верхний шланг радиатора и шланги отопителя.
6. Снимите воздуховод и патрубок.
7. Отсоедините трос акселератора.
8. Отсоедините и заглушите топливные шланги.
9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и отведите в сторону, не отсоединяя от магистрали.
10. Снимите верхнюю крышку ремня и крышку головки цилиндров.
11. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, совместив метки на звездочке распределительного вала и на головке цилиндров.
12. Открутите болт и снимите звездочку распределительного вала, уперев ее в нижнюю крышку.
13. Надежно закрепите ремень на звездочке. Вращение коленчатого вала не допускается.
14. Отсоедините провода от свеч, снимите распределитель зажигания.
15. Отсоедините выхлопную трубу.
16. Открутите болты крепления головки блока цилиндров в порядке от периферии к центру и снимите ее.
17. При необходимости снимите коллекторы.
18. Очистите головку. Очистка головки заключается в удалении остатков уплотнения и нагара из камер сгорания и головок клапанов. При очистке пользуйтесь скребком из твердого дерева или из пластмассы (нанесение царапин не допускается). Одновременно очистите разъемную плоскость блока цилиндров, осторожно закрыв цилиндры ветошью.
19. После очистки и промывки головки проверьте состояние контактных плоскостей. Допустимое отклонение плоскости контакта с блоком цилиндров от калибра — 0.05 мм в любой точке измерения. Если отклонение не превышает 0.20 мм, то головку прошлифуйте. В противном случае головку замените. Если отклонение контактной плоскости блока цилиндров от калибра превышает 0,05 мм, то прошлифуйте блок или замените. Изготовителем установлена норма уменьшения высоты блока цилиндров со стороны плоскости разъема с головкой блока при шлифовке — 0.20 мм.
20. Для проверки герметичности головки, заглушите отверстие в головке блока под шланг радиатора. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.
21. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.
22. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания, залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
23. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в те-чение трех минут керосин не просочится из камер сгорания — клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны.
24. Установка выполняется в порядке, обратном снятию. Уложите новую прокладку и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, затем в 2 этапа — сначала с моментом 100 Нм. Болт звездочки распределительного вала затяните с моментом 100 Нм.
После пробоя прокладки ГБЦ, в тот же вечер сел курить форумы и искать номера запчастей. Даже нашел к кому обратится если сам не смогу или чего-то не пойму, ребята предложили помощь ( за что им огромное спасибо).
В тот же вечер выписал все, что мне нужно по запчастям, пересмотрев кучу мануалов, решил действовать поэтапно. Сначала снять голову и посмотреть, что же там такое произошло.А потом уже думать что делать дальше.
Запчасти необходимые мне ( те что нужны именно моему двигателю на пробеге 263 тысячи, некоторые заменить решил просто потому что залез)
1. SMD323978 -Прокладка корпуса термостата
2. 10966-AA030 Прокладка свечного колодца
3. SMD181032 — Прокладка выпускного коллектора( она металлическая, поэтому пойдет и старая)
4. 22320-38000 Болт ГБЦ -10 шт ( я не стал менять, новые 97мм, мои 97.1)
5. SMD346925— Прокладка головки блока цилиндров
6. W 610/3 — Фильтр масляный двигателя
7. SMD193224— Прокладка впускного коллектора ( металлическая, пойдет старая)
8. J1 225 020 -Прокладка клапанной крышки
9. SMD184303— Колпачок маслосъёмный 16шт
10. 94463 -Ремень зубчатый Dayco
11. 94195— Ремень зубчатый Dayco
12. GT80800 Ролик натяжителя ремня ГРМ GMB
13. GT-10050— Ролик натяжителя ремня ГРМ GMB
14. GT10070— Ролик ремня ГРМ
15. SMD377561 Толкатель клапана гидравлический 16 шт
Делаю для машины постамент)
И так приступим:
1а. Сливаем масло
1б. Сливаем антифриз
1. Снимаем Аккум
2. Снимаем все ремни навесного
3. Снимаем воздуховод от дросселя до фильтра
4. Снимаем дроссель
5. По ходу дела отсоединяем все разъемы и прочую мелочь
6. Снимаем выпускной коллектор ( с ним думал будет море проблем, ибо там все приржавело насмерть, побрызгал заранее LM40 она же ВДшка, и на удивление все открутилось очень легко. Отводим в бок коллектор и оставляем его там.)
7. Берем головку на 12 и лезем под левое переднее крыло, там есть два болта которые крепят кронштейн на котором сидит впускной коллектор. Я открутил сначала два болта которыми сам кронштейн прикручен к блоку, но если есть яма то лучше крутить два болта на другом конце кронштейна которые держат сам впускной коллектор ибо там же закреплен в двух местах жгут проводов. ( привет инженерам ГВ)
7а. Скидываем передние крышки защитные ремня ГРМ. Чтобы снять нижнюю крышку нужно открутить ролик натяжной ремня кондея.
7б. можно чтобы не снимать ремень ( если вдруг не будите ничего делать, а срочно нужно заменить прокладку и ехать) ремень отодвинуть ослабив натяжной ролик и подвязать проволокой, предварительно сделав отметки на ремне и шестернях. ( верхнюю шестерню распредвала можно зафиксировать вкрутив в ножку шестеренки болт м6 до упора)
7в. Отсоединяем топливную рампу
8. Снимаем клапанную крышку.
8а. откручиваем корпус термостата от головы.
9. Берем головку на 12 и 12ти гранную для ключа 1/2 . И начинаем откручивать 10 болтов ГБЦ.
10. Сдергиваем голову.
11. Любуемся на то, что творится в блоке )
Что имеем в итоге, антифриз пробил в 4 цилиндр.
1 — Болт крышки головки блока цилиндров; 2 — Крышка головки блока цилиндров; 3 — Трос привода акселератора; 4 — Головка блока цилиндров; 5 — Прокладка головки блока; 6 — Болт головки блока; 7 — Насос системы охлаждения; 8, 13 — Болты; 9 — Ремень; 10 — Шланг радиатора; 11 — Крышка головки блока; 12 — Болт звездочки распределительного вала.
Внимание! Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Уменьшите давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.
4. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Отсоедините верхний шланг радиатора и шланги отопителя.
6. Снимите воздуховод и патрубок.
7. Отсоедините трос акселератора.
8. Отсоедините и заглушите топливные шланги.
9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и отведите в сторону, не отсоединяя от магистрали.
10. Снимите верхнюю крышку ремня и крышку головки цилиндров.
11. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, совместив метки на звездочке распределительного вала и на головке цилиндров.
12. Открутите болт и снимите звездочку распределительного вала, уперев ее в нижнюю крышку.
13. Надежно закрепите ремень на звездочке. Вращение коленчатого вала не допускается.
14. Отсоедините провода от свеч, снимите распределитель зажигания.
15. Отсоедините выхлопную трубу.
16. Открутите болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее.
17. При необходимости снимите коллекторы.
18. Очистите головку. Очистка головки заключается в удалении остатков уплотнения и нагара из камер сгорания и головок клапанов. При очистке пользуйтесь скребком из твердого дерева или из пластмассы (нанесение царапин не допускается). Одновременно очистите разъемную плоскость блока цилиндров, осторожно закрыв цилиндры ветошью.
19. После очистки и промывки головки проверьте состояние контактных плоскостей. Допустимое отклонение плоскости контакта с блоком цилиндров от калибра — 0.05 мм в любой точке измерения. Если отклонение не превышает 0.20 мм, то головку прошлифуйте. В противном случае головку замените. Если отклонение контактной плоскости блока цилиндров от калибра превышает 0,05 мм, то прошлифуйте блок или замените. Изготовителем установлена норма уменьшения высоты блока цилиндров со стороны плоскости разъема с головкой блока при шлифовке — 0.20 мм.
20. Для проверки герметичности головки, заглушите отверстие в головке блока под шланг радиатора. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.
21. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.
22. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания, залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
23. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в те-чение трех минут керосин не просочится из камер сгорания — клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны.
24. Установка выполняется в порядке, обратном снятию. Уложите новую прокладку и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, затем в 2 этапа — сначала с моментом 100 Нм. Болт звездочки распределительного вала затяните с моментом 100 Нм.
В ней воспламеняется поступающая воздушно-топливная смесь.
Вполне естественно, что такое пространство должно быть герметичным.
Именно для этого между головкой и блоком цилиндров Грейт Вол Ховер помещается специальная прокладка ГБЦ .
В процессе эксплуатации автомобиля от владельца требуется постоянно уделять внимание состоянию этой прокладки и своевременной в случае необходимости замены.
Обычно, когда эта деталь выходит из строя, то на корпусе двигателя появляются потёки масла в месте прилегания головки к блоку.
Кроме того, бывает даже подсасывание воздуха при работающем двигателе.
Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на двигателе Great Wall Hover
В настоящей статье мы хотим рассказать о том, как можно самому заменить прокладку ГБЦ на Грейт Вол Ховер.
Читайте также: