Помощь при трогании на подъеме рено логан 2
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Недавно стал замечать - при трогании с места (толко когда афто начинает движение) проявляется какойто непонятный однократный стук , как на первой так и на задней передаче. Если дать побольше газу - стука нет. Вот такая вот проблема.
Это же стук пявляется если ехать на первой передаче и дать резко газу, На 2,3,4,5 передаче сего постукивания не заметил. Что же это может быть.
Афто - Сценик 2.0 16V 2000г.
В прошлом году было аналогичное, причем однократный стук потом превратился в стук при выжимании сцепления на 2 и 3 передаче. Обратился в мастерскую - они обалдели и за 5 минут все сделали - ослабли болты на раме двигателя (так сказали). И добавили что дело такое впервые видят Он просто болтался.
Даже денег не взяли.
Всем огромное спасибо, завтро утром думаю узнать в чем трабл, еду на сервис.А сообщенне писал чтоб быть более уверенным, а то любят у нас разводить на все на свете, методом тыка.
У меня ослабли гайки крепления шаровой опоры к рычагу. на сервисе фирмовом ненашли в подвеске неполадок аж за 5 раз. нашел сам когда стал снимать колесо. при откручивании колеса оно сдвинулось с места на 3 см
нда вариантов много.
Заехал на местный сервис, мастер сел поехали - ну как всегда бывает. тишина я и так и эдак - ни хрена не стучит, но че то всетаки слегка стукануло. Поехали на подъемник. первым делом он посмотрел мне опору нижнюю :КПП-рама. Оказалась надорванной. Сказал заменить.
О чудо французкого автопрома, по каталогу не смогли найти то что надо, наверно на заводах ставят то что есть в наличии , у меня бензин механика, а оказался номер запцацки для дизеля, либо АКПП. во дают
Пришлось лезть под машину и фоткать на теелфон и доказаывать что я не пудель. Ну да ладно, за ориджинал загнули в 110 еуросов, ОХРЕНЕТЬ. НО ПРЕДЛОЖИЛИ ЕЩЕ Хатчинсон за 45$. После установки сего девайса стал бить руль, по всей машине пошла непонятная вибрация. Стук изначально изза которого все и затевалось вроде прошол но ПОСЛЕДСТВИЯ. КОРОЧЕ НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ БЕДА МОЖЕТ правая ПОДУШКА приказала долго жить, но я снял эту опору и поставил старую, ВСЕ СТАЛО КАК И БЫЛО. Вот не знаю теперь что и делать - либо дело в неоригинальной запчасти, либо в правой подушке- до этого никаких симптомов ее исхода не было. Повез запцацку на возврат, а они мне говорят типа за запцацку в ответе, она "верх совершенства" ( на мой осмотр резина жесткая, полное гауно),и говорят, - "гони на наш сервис в четверг 17,12,09, наш мастер поставит и определит в чем правда", если прав я то мне вернут бабло за все телодвижения и компенсируют моральный ущерб, типа репутацию поддержать хотят, ели наоборот то предется платить за все.
Я согласился ( предворительно посмотрев правуюилевую опору как мог,- вроде все ОК ) . Буду ждать четверг и отпишусь че да как.
Вполне возможно что порванная нижняя стала непомерно мягкая и гасила вибрацию.А из-за правой очень даже может быть.Я менял на вид совсем нормальную подушку.Но эфект был великий.
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Я зашел на сайт рено.ру в комплектации флюенсов и не обнаружил в спецификации данной функции . Автоматический стояночный тормоз присутствует в динамике.
Систему помощи при подъеме я увидел только на Колеосе ESP + HDC + HSA (cистемы: стабилизации курсовой устойчивости, помощи при спуске и подъеме) Вы же если вернуться в начало написали "Собственно как полагается машина с ABS+ESC+AFU+EBD, версия Динамик, ручник электронный."
Собственно функции помощи при подъеме на флюенсы не устанавливается по крайней мере в России.
Дело в том, что у данной функции нет отдельного названия.
Вообще в "мировом автопроме" ДАННАЯ функция это ЧАСТь штатной работы системы ESP.
То есть именно она осуществляет "помощь при подъеме"
Прежде чем писать на данном форуме я провел несколько часов изучая автофорумы по другим маркам автомобилей и именно оттуда почерпнул часть информации о работе этой системы.
Например на Фордах.
Там эта функция отключаемая через БК на машинах с ручной коробкой. А на автоматах она есть но отключить ее нельзя.
На некоторых фордах она штатно работает с обычного нажатия, а у некоторых надо два резких клика педалью тормоза.
Поясню почему Вы нашли ее на Колеосах.
Там ЕЩЕ присуствует "система помощи при спуске". Она включается отдельной клавишей (если не ошибаюсь) и при написании "комплектации" производитель и акцентировал внимание на этой и соседней функции.
На Флю все проще - если есть ESP то должна быть и эта функция. Не забывайте, что блок ESP не разрабатывается под каждую машину. Единый блок Бош может быть использован и на кио и фордах и рено и опелях. Соотвественно и система помощи при подъеме есть везде. если конечно ее программно не зарезали.
DmKa, . заинтересовала меня ваша проблема.
так вот а почему вы решили что у вас на флюенсе должна быть эта функция ? (Инструкцию в расчет брать не будем поскольку по мне она несет исключительно инфармацию обо всей линейке флюенсов а не конкретно о какой то комплектации)
Ну почему же не будем брать в расчет инструкцию?
Мы по понятиям живем или по закону?
Отсуствие опций которые прописаны в Руководстве это прямой путь к расторжению договора купли продажи и возврата денег за авто.
Ну или по мягкому денежная компенсация за отсуствующие функции.
вот ЕСЛИ в Руководстве идет речь про "В отдельных комплектациях может отсуствовать" то тут еще можно понять производителя.
Но эта функция позицируется ВО ВСЕХ комплектациях и сносок о комплектации автомобиля нет.
ЗЫ Тут наши сограждане судились с некоторыми топовыми автопроизводителями за то, что при заказе был указан "вставки из кожи" или "кожaный салон" а на деле дермантин. Обман потребителя понимаете ли.
Рено тоже этим балует.
А вот на литовском сайте Рено в описании Флю открыто написано, что "вставки из ЭКо-кожи" !!
Честно и порядочно.
НО. Там же, в опциях, есть:
"Автоматический стояночный тормоз
Стояночный тормоз срабатывает автоматически при остановке автомобиля и отключается при трогании. При необходимости можно одним простым движением перевести стояночный тормоз в режим ручного управления."
Тогда вопрос, Дим, ты действительно не можешь выставить стояночный тормоз в автоматический режим?
Для россии Автоматический стояночный тормоз идет в урезанном виде о чем и пишет инструкция - снимается автоматически при начале движения. А ставить надо нажатием.
Но это запросто решается перепрошивкой ЭБУ.
А вообще, реально проверить, на мой взгляд, можно только на сильном уклоне, на котором варик уже не будет держать - если есть эта опция, то машина начнёт скатываться через 2 секунды, если нет, то сразу.
Более правильная проверка это найти АРА-сервис где подъемник стоит под уклоном
Вывесить авто и проверить блокировку колес.
Думал я уже о том, что бы на наклоне выставить на домкрат и проверить. Но это стремно.
– автоматическое регулирование усилия затягивания стояночного тормоза в зависимости от уклона дороги
или площадки (адаптивное затягивание),
В обшем ситуация прорисовывается
Как я и предполагал этой системой управляет не ESP а автоматический ручник :(
То есть если машина стоит на уклоне то в момент отпускания педали тормоза электронный ручник немного затягивается ( сила зависит от уклона) и при начале трогания ручник снимается.
Если все так то проверить работу системы можно по звуку Ручника.
Но предполагаю, что эта функция будет работать ТОЛЬКО при активации полного электронного ручника.
К сожалению нормальной документации на русском/английском нет. А так можно было бы изучить где находится датчик уклона и если он присуствует то уже эксперементировать дальше.
Был бы признателен тем кто балуется Клипом - посмотрите что там есть в части активации ручника плиз.
Машина была куплена у официального дилера Renault в С.-Петербурге в июле 2011 г. После моей предыдущей ВАЗ 2107 - эйфория от вождения.
Двигатель - двигает, тормоза - тормозят, кондиционер - холодит, печка - греет (и не течет).
Автомобилем я был и остаюсь доволен, несмотря на его общий пенсионерско-деревенский имидж. Считаю его "золотой серединой" в вопросах надежности, вместительности, проходимости и стоимости эксплуатации.
Но так ли он надежен, как о нем пишут?
Спешу ответить, что ДА, про надежность в основном пишут верно.
Конечно, все машины ломаются. Но при должном уходе и внимании Логан способен очень долго "благодарить" аккуратного владельца беспроблемной эксплуатацией.
Конечно же, моя машина не отличилась совсем уж безоблачной эксплуатацией, и поломки у меня были.
Вот их список за 10 лет и неполных 160000 км пробега.
Список поломок и неисправностей за 10 лет
11500 км — появилась течь воды в багажнике через уплотнители вентиляционных решеток под бампером. Замена уплотнителей.
20000 км — образовались трещины на заводской катушке зажигания Valeo по причине её неудачного расположения на горячей поверхности крышки двигателя. Машина по утрам стала "троить". Загерметизировал катушку виброизоляционным материалом.
24000 км — ремонт задних тормозов — отказал капризный механизм из прошлого века — колдун, распределяющий тормозные усилия передних и задних колес.
50000 км — сломалась "лягушка", отвечающая за включение задних стоп-сигналов. Замена лягушки.
65000 км — педаль газа (тросиковая) стала двигаться рывками, смазка тросика газа в оболочке.
66000 км — вышла из строя задняя опора двигателя. Проблема проявлялась ударом в момент трогания машины. Замена.
67000 км — из-за ранее сломавшейся задней опоры двигателя оторвало 2 крепления глушителя. Гофры на Логане нет, и все вибрации от двигателя идут к выхлопной трубе. Слабое место. Ремонт сваркой.
70000 км — стерлись передние тормозные колодки (очень жесткие) и потянули за собой тормозные диски. Замена.
Читайте также: