Греется нива 21214 инжектор причины

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Доброго дня всем! Авто 21214 2006г 21214-1411020-20 М7.9.7 Е3 .пробег 185т.
После замены шестерни и цепи ГРМ,промывки форсунок(для профилактики) авто стало быстрее грется и на низших передачах температура двигателя чаще достигает 110-120градусов. Вентилятор радиатора срабатывает как положено,радиатор с наруже чистый,термостат открывается после 90гр,визуально признаков газов не видно.Открыл крышку клапонов еще раз проверить метки ГРМ, подвожу метку коленвала под отлив передней крышки на распредвале метка шестерни по ходу не доходит на 1/3 зуба(на старой цепи все совподало).Подключил сканер и заметил что дмрв-1.035 подключил новый 1.006.Перекинул массовые провода под гайки крепление эбу. ДМРВ 0.996-1.001.Протянул все массы.На старом показывает 1.021 на новом 0.996.Вот теперь и думаю что после промывки форсунок смесь стала богаче из-за ДМРВ и стала грется?
Хозяин настаивает поменять новые шестерни грм.Прошу совета

При езде на 4-5 передаче температура по БК скачет между 95-99 градусов. До 90-93 опускается только в случае остановки (на светофоре например) или езде на низах (2000 оборотов). Давеча потёк радиатор печки у выпускного патрубка. Поменял прокладку — снова течёт, там же. Всё разобрал, снял его, продул, прочистил, поставил — не течёт, но нагоняет временами соплю всё в том же месте. Причём, что интересно, нагоняет, видимо, после того, как я пытаюсь заглянуть в основной радиатор. При открытии крышки раздаётся большой пшык и антифриз пытается выйти на свободу. Система должна быть полная, пробок быть не должно: морду поднимал, при доливе прогазовывал циклы на 3000 оборотов, воздух выходил, уровень жидкости перестал падать. Расширительный был чуть выше минимума, а сейчас насосал почти до половины. Нихрена я не понимаю, чего ей надо. Т.е. едем мы 100 км/ч и перегреваемся, тормозим — и нам зашибись. О_о

лифт 11 см, шноркель, гена вверху, 2 акка, усиленные пороги, лонжероны, бампера, фаркоп, корона 20 см с люстрой, лестница, борт.комп, и ваще вся такая вкусная. 🙂

Буквально пару дней назад таже беда приключилась — стрелка резко прыгнула вперед и встала между 90 и 130… Я аж с перепугу аварийку включил и встал… Капот открыл — все шланги горячие, признаков кипения тосола не видно… Тосол на месте. Электровентиляторы работают в нормальном режиме — включатся, поработают немного и выключаются…

Думаю — ломаю голову…

Двиг на самом деле перегревается, но почему нет признаков кипения тосола? Почему прибор на панеле кажет чуть ли не 120, а компьютер (контролер управления впрыском топлива) считает что темпер в норме… Ведь, на самом деле при такой высокой температуре вентиляторы работали бы непрерывно… (Их работой управляет выше упомянутый конторолер, который считывает температуру с отдельного датчика).

Двиг греется локально? Наврядли…

Зы. При выключении двигателя никаких булькающих звуков не слышно…

ЗЫ. ЗЫ. Заметил, что движка слишком уж бысро стала нагреваться…. (по прибору на панеле)

а сам радиатор по всей поверхности при этом перегреве был горячий или нет?

Пробка радиатора еще и должен герметично прилегать и не пропускать жидкость наружу через себя, для этого если нужно можно подгибать зубчики пробки снизу плоскогубцами и держатся за пластмассовую горловину радиатора одной рукой когда ставим пробку — горловина тонкая и изгибается, может сломаться.

Проверяется пробка на герметичность продуванием из расширительного бачка, если переливает из пробки или патрубка снимаем пробку и подгибаем зубы еще раз, или разворачиваем на 180 градусов пробку и ставим.

Часто пропускает жидкость патрубок идущий с расширительного бачка, в месте соединения с радиатором даже если хомут затянут как надо — диаметр патрубка чуть больше чем надо, по сравнению с штуцером радиатора на который он надевается. Можно намотать 2-3 витка изоляционной ленты на штуцер и потом поставить патрубок — изолента в паре с хорошим хомутом обеспечит надежную герметичность…

А тем временем у меня все равно перегревает в пробках и на светофорах но без бульков в расш. бачке. Не так сильно как до замены прокладки ГБЦ, но перегревает.

Менял все – радиатор, пробку радиатора, термостат (3 штуки разных производителей), прокладку с шлифовкой ГБЦ, промывал и колой и лимонной кислотой, с последующими промывками несколько раз под давлением из под шланга и т.д.

Вчера эти 2 отбракованные термостаты кипятил в кастрюле – все работает, зря менял

И я не знаю что делать? Кроме как ставить доп. вентилятор, но не хочется – ведь прекрасно машина без него обходилась прошлым летом

А радиатор когда покупал уж подозрительно дешевый был примерно 35 у.е., Китайский наверное, а может в нем проблема?

у тебя принудительный вентиллятор стоит? так может дело просто в том что у нас в регионе здорово потеплело в последние два дня и вентиллятор не справляется? у меня сейчас при скорости меньше 60 вентилляторы включаются, на улице 30…

воздушные пробки выгнать дело 10 минут- рогреваешь до открытия термостата, глушишь, доливаешь в радиатор, заводишь… повторяешь до тех пор пока некуда будет доливать.

термостат может быть- оцени нагрев нижнего патрубка радиатора- если его температура не оличается от температуры верхнего, в тот момент когда двиг прогрет полностью и стрелка в сасмом высоком положении- термостат в норме.

прокладка вряд ли повлечет за собой перегрев.

раз пузыри были, значит воздух в системе сейчас есть, выгони сначала его, потом проверь термостат, а дальше уже видно будет.

вообще то я пользовал химию не раз и не только у себя, расскажу конкретно у себя на машине:

Так что химия отмывает очень нежно, в инструкции было написано что на алюминь не реагирует, на медь очень слабо, поэтому допускается применять для всех типов радиаторов. Получилось всё как в инструкции написано, что все отложения растворяются связываются и выводятся.

Хотя я не отрицаю возможность прогара прокладки, о чем я еще писал в самом начале. MMX сам решит что ему важнее, тем более сменить жижу тоже полезно Я бы шел от простого к сложному: пробка, термостат, чистка системы, замена тосола, помпа (запросто крыльчатка может подводить, если пластиковая), потом прокладка и т.д. но для более страшного нет симптомов.

Чего-то я запутался совсем…
Значит так — систему промыл с промывкой, потом дистиллировкой. Радиатор снял, на ночь залил раствором лимонной кислоты, отдельно промыл снаружи. Помпу снял, посмотрел, трещин нет, крыльчатка не прокручивается и не оплавлена, поставил назад. Антифриз профильтровал и частично заменил. В шланг подогрева дроссельного узла врезал топливный фильтр от классики. Результат — ноль, на ХХ 2 минуты работает с вентиляторами, чуть больше без них, на дороге пока не пробовал. При этом стрелка на шкале когда включаются вентиляторы ровно между 90 и красной зоной, когда выключаются — на толщину стрелки от 90. Шкала какую-то температуру показывает — следовательно датчик работает, нижний патрубок радиатора теплеет не сразу /как и в мурзилке сказано/- термостат работает.
С крышкой радиатора не понятно — заглушаю двигатель, открываю крышку ОЖ нет, в течении полминуты он появляется из недр радиатора и становится на уровень отверстия расширительного бачка. По моим понятиям ну не может крышка так работать, ОЖ должна туда-сюда в расширительный бачок мотаться при нагреве или охлаждении, а по-ходу дела пружина на крышке слишком жесткая и не дает ей это делать?
Разъясните плз гуманитарию, как эта чертова крышка работает, радиатор с расширительным бачком должны ведь сообщающиеся сосуды образовывать, а она /крышка/ их получается разрывает, или у меня может крышка не правильная — от классики.
А может датчик или термостат померли… Ничего не понимаю…

Радиатор в пыли, есть насекомые, но не много. Полностью грязью не залеплен.

Радиатор горячий весь, нижний патрубок горячий, но верхний ОЧЕНЬ горячий.

И еще, раньше я замечал по БК, момент открывания термостата — т.е. температура доходила до 92, потом падала до 88, а затем снова росла. Сегодня специально посмотрел — нет этого. Температура растет линейно. Колебания начинаются только в диапазоне 93-95 град. Туда- сюда.

Похоже, все таки термостат

А реально его сменить не сливая ОЖ? Или только высосав ее сифоным методом из радиатора, но не сливая из блока?

Слышал, что можно вообще не сливать, а пережать щланги кронцангами или струбцинами, но у меня их нет.

Сам я машину ремонтировать не берусь — ищу всегда хороших мастеров. Иногда ошибаюсь. Вот и сейчас, кажется, много лишнего сделали, не поняв причины. Я же сейчас подумал: может быть, я просто не знал до сих пор, что Нива так себя ведет в пробках, и это нормально? Дело в том, что я раньше катался там, где нет пробок, а сейчас я оказался в Москве, где их полно. Что скажете?

И почему тогда неустойчивость работы двигателя усиливается при нагреве?

Система охлаждения полностью промыта с использованием присадки (хорошей);

залит новый антифриз (заведомо качественный, т.к у этой конторы масла покупаю тоннами для своей работы),

радиатор промыт снаружи струей воды под давлением;

помимо двух электровентеляторов, которые включаю принудительно с кнопки, стоит крыльчатка 6 лопастей (уже вторая — первую на оборотах 4500 просто разорвало);

термостат тоже новый (проверен на соседской Нивке — работает);

помпа — тоже новая (недавно проверял — крыльчатка не проскальзывает).

Прокладка ГБЦ — стоит 10 000 км (ставил зимой)

Постояно езжу с включенной печкой

Сам трабл: Очень сильно и быстро греется, два раза закипал, один раз бензин ИМХО возгорал даже во впускном коллекторе (судя по взрывам из кастрюли)
ЧТО ЭТО.
Помогите, машину надо продавать, а в таком состоянии совесть не позволяет.

ALER
А можно вопрос, чоб не затевать новую тему? Авто 1 год, тосол прошел 25-30 тык, гарантированно качественный, на заливной пробке, на латынном клапане (забыл в свое время резинку с него оторвать — балбес) какая то смазкоподобная масса в приличном количестве. Цвет и консистенция примерно как у графитки, в руках мажется но без маслянных разводов на руках. Моя мысль, что это остатки формовочной пасты из блока вымывается. Как думаешь?
З.Ы. Ну про газы в расширительном бачке спрашивать не надо, это то элементарно я сообразил бы! Здесь что то другое, а что не пойму!

Я бы поставил вопросы иначе.

1. Машина инжекторная с электровентиляторами?

2. Если да, то стоит ли маршрутный компьютер?

3. Если да, то что он показывает?

4. Если по п. 1 — да, по п. 2 — нет, то вентиляторы включаются и сами выключаются?

5. Если по п. 1 — да, известно ли автору вопроса, что для показометра и для контроллера, который включает вентиляторы, в 21214 используются разные датчики?

6. Если по п. 1 — нет, то каким сигналом включаются электровентиляторы? Дополнительный датчик в партубке радиатора или электронная схема?

7. У меня даже зимой в пробке включались электровентиляторы. Не вижу а этом ничего необычного.

Подозреваю, что сильно врет датчик показометра, или плохой контакт в его цепи (например, ослабла одна из трех его гаечек на комбинации приборов).

Можно еще почитать мою тему про глюк с температурой.

Если коротко — были резкие скакания стрелки показометра.

Поменяли пока только датчик — скакать пока не скачет. Зато плавает плавно (и не так сильно).

Т.е. похоже все таки старый датчик показывал правильно только до опеределенной температуры, а дальше курил бамбук.

Датчик меняется просто, стОит недорого, так что с этого имеет смысл начать. Только прежде чем ставить — проверить в руках с помощью зажигалки

Нива 21214, пробег 70т, 2001
Имеется след.проблема:
после продолжительной езды (достаточной для полного прогрева двигателя) глушу двигатель, через несколько минут завожу,
а температура под красной зоной, включаются вентиляторы. Хотя до остановки температура была в норме (ориентируясь на датчик). Как следствие этого в пробках возникает аналогичная проблема. Но стоит проехать несколько сотен метров с нормальной скоростью, и температура понижается до нормы.
Термостат, антифриз новые.
Возможно, забился радиатор, еще не чистил.

Какие еще могут быть причины этой проблемы?

не вижу проблем понятное дело - после ОСТАНОВКИ двигателя, его температура повышается (поскольку ОЖ более не циркулирует). Если бы стоял БК, то можно было бы посмотреть до какой температуры нагревается двигатель после останова. Я думаю, что более 105 градусов температура все же не поднимается.

ну разумеется, при движении радиатор охлаждается воздухом, а если стоишь, то температура растет, датчик сигнализирует о достижении температуры включения вентиляторов, контроллер включает вентиляторы, обеспечивая необходимый воздушный поток.

собственно, что настораживает? в корневом посте описана нормальная работа системы охлаждения.

не нормальным будет - непрерывная длительная работа вентиляторов (в крайнем случае - постоянная работа) или перегрев двигателя, если вентиляторы так и не включились.

и давно так. и каг часто наблюдаеццо. [em]Возможно, забился радиатор, еще не чистил.[/em]
++++если ни разу не чистил - почисть - не помешает . снаружи тоже.

[em]Какие еще могут быть причины этой проблемы?[/em]
++++оставил на солнце :-)))

добавлю [em]Но. пробка. остановка. и снова начали греться[/em]
+++весьма возможно завоздушили при смене термостата. выгоняй [em]воздушные пробки[/em]

я не об этом :-) а о том, что "заглушил - завел - и венты заработали". Ну бывает так иногда..но не каждый же раз. я уверен. случайность.
теромостат поменял - хорошо. промой радиатор - снаружи абизательна также - очень поможет. а5 же уверен.

Посчупай радиатор еще раз первый раз-з в-верху-у-у, а второй раз внизу. (естественно это в то время кады воно греется). Если верх горячий, а низ холодный. то думаю сам выводы сделаешь. Если все горячее, то наверно датчик погоду показывает. (тосолмосол кипит, пар валит?)

а в радиаторе на заведенном двигателе пузыриться тосол? т.е. отработанные газы попадают в систему охлаждения на оборотах. если нет, то больше походе на термостат-помпа.
ну или я тогда ваще не понимаю в машинах.

akim писал(а): а в радиаторе на заведенном двигателе пузыриться тосол? т.е. отработанные газы попадают в систему охлаждения на оборотах. если нет, то больше походе на термостат-помпа.
ну или я тогда ваще не понимаю в машинах.

аким термостат поменял пузырей нет а из за глушителя не может поставил новый и машина стала грется на оборотах может она давится и вести стала чуть хуже

При чем тут прокладка?
1. Термостаты на Нивер - однозначное говно. можно с первого раза и не угадать с правильным, и накрыться может через неделю.
2. Бывает срезает крыльчатку на помпе. И не только на тазах. Снять помпу не долго, да и по деньгам новая - говновопрос.
3. У 14-ой Нивы как сдрасьте выгорают контакты в общем разъеме для обоих вентиляторов, который возле самого радиатора, снизу со стороны двигла. Могут выгореть контакты предохранителя, находятся в дополнительном блоке, слева от водятла "на стенке". Очень кста противная хрень (обе две). зимой в пробке 120 градусов как с добрым утром. вычисляется только апосля как.
4. Нива машина горячая. Я промывал "кёршнером" с изнутри радиатор, но это для лета.

120 градусов раз 10 приключалось, но перегреть двигло ни разу не довелось. Когда меня это стало утомлять, я взял, да и поменял всё к свиням. включая радиатор. Цена вопроса кстати 2-3т, если самому делать. И было мне счастье и покой.

У меня такое было на Висте. Началось так - на 140 греется, аж кипит, на 120 все ок, потом 120-100, потом в городском режиме начало. Послушал всех: убрал картонку, помыл радиатор, поменял термостат, поменял помпу. Когда все это не помогло взял старую пробку (не знаю откуда она у меня была), вынул из нее кишки так, чтобы осталось только внешнее уплотнение (резинка между горловиной и внешней средой), но в расширитель появился свободный канал без клапана по давлению. На малом газу (холостые и обороты до средних) все ок, при оборотах около 3000 появились маленькие пузыри в расширителе, на 4500 из него уже плескалось. Причина банальна - прокладка под головкой. Из этого я сделал вывод: если прогорела прокладка, то НЕОБЯЗАТЕЛЬНО будет уходить антифриз (у меня не уходил), и НЕОБЯЗАТЕЛЬНО будет синий (зеленый, красный) дым, и НЕОБЯЗАТЕЛЬНО будут пузыри в расширителе. Я так проездил две недели, причем около 1500км по Алтаю и 700км по Новосибу.

Взросление - это когда идёшь по холоду без шапки и чувствуешь себя не крутым, а дебилом.
Когда открыто зевает мужчина, он показывает уровень своего воспитания, женщина - свои возможности.

На ЦРВ такаже кака была. Но Нива проще себя ведет.
Кста у кого клапан в расширительном бачке - шалит бывает. (На Ниве нету, там без лишнего давления в системе обходятся).

а радиатор чистый? в смысле снаружи, да можиет и внутри? как вариант забтость внутри или грязь снаружи, и не успевает тосол остывать проходя по радиатору, на малых оборотах скорость охлаждайки меньше и она успевает подостыть.
начать надо с малого:
1. термостат (проверь)
2 вентиляторы (как работают, котакты(как правильно писал Аркадий))
3. забитость радиатора
4. помпа
5. и если это все не поможет, то прокладка под башкой.

из-за глушителя маловероятно, она бы просто не ехала.

У него вентелятор принудительный, контакты отпадают.
Может ремень проскальзывать, но тогда проблемы с зарядкой были бы.

на более новых нивах есть второй вентилятор или может сам ставил, второй делают с эл. включением. а первый да, на ремне от оборотов коленвала

Alan 48+ и Lemm Turbo 2001
Yaesu 1802 и Sirio HP2000C
Icom IC-7000
"Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо." Иоганн Гёте

на 14 (да и на 13-ой кажись) два вентилятора, оба электрические, включаются одновременно (тупо сидят параллельно) никаких там ремней не участвует. ремень на совсем старых.

От системы охлаждения ВАЗ 21214, будет зависеть стабильная работа двигателя

Особенности работы
Особенности конструкции
Устройство главного элемента

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Выявляем причины почему греется нива

При эксплуатации Chevrolet Niva наиболее вероятны следующие причины перегрева двигателя:

Загрязненный радиатор изнутри и снаружи – снижает эффективность охлаждающего действия нагнетаемого воздуха;
Заклинивание термостата или неполное открытие – не позволяет ОЖ после нагрева начать циркуляцию по большому кругу;
Повреждение радиатора, шлангов – являются причиной снижения уровня тосола;
Заклинивание помпы – уменьшает скорость движения ОЖ либо полностью останавливает ток. Иногда фиксируются случаи проворачивания шкива внутри крыльчатки.
Воздушные пробки – вызывают закупоривание магистрали, делают невозможным равномерное течение антифриза. Возникают вследствие попадания выхлопных газов из ГБЦ, широкой температурной дельты между радиатором и рубашкой блока;
Негерметичная крышка расширительного бачка (РБ)– препятствует сохранению давления в системе, благодаря чему снижается температура кипения тосола.
Сбой электрооборудования — неудовлетворительное состояние датчика температуры охлаждающей жидкости, вентиляторов, проводки приводят к несвоевременному их срабатыванию.

Описание схемы вентиляторов Нивы.

В заводской схеме вентиляторы подключаются параллельно друг другу, а включение осуществляется автоматически через два реле. Автоматическое включение зависит от типа двигателя. На карбюраторном двигателе включении осуществляется датчиком, установленном на радиаторе. Температура в этом случае зависит от температуры срабатывания датчика указанной на корпусе. На инжекторном двигателе включение вентиляторов осуществляет блок управления двигателем при достижении температуры записанной в программе управления.

Нива с инжекторной подачей топлива на сегодняшний день практически полностью вытеснила карбюраторные модели семейства. С переходом к новой системе впрыскивания, производитель постарался максимально снизить неудобства для автовладельца и радикально не менять расположение монтажных блоков, а также наполнение их защитными элементами. Традиционно их два в салоне. Ещё один, в кузове, ответственен за управление мотором.

Блок предохранителей ВАЗ 21214 Нива с описанием

В салоне ВАЗ 21214 Нива с инжекторной подачей топлива присутствует два блока предохранителей. Один из них расположен в традиционном месте – слева от водительской руки и приборной панели. А вот второй находится снизу, у центрального тоннеля, со стороны пассажира. В обновленных моделях именно в этот блок поместили предохранители, ответственные за различные типы фар.

Оба блока соединены между собой. Общее число предохранителей в верхнем из них равно десяти, в то время как внизу их поместили шесть с учетом резервных.

Сила тока (ампер)

Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателейповорота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

Левый дальний свет, контрольная лампа включения дальнего света

Признаки неисправности крана отопителя на Ниве 21214

О том, что указанный элемент системы отопления внедорожника вышел из строя и требует замены, свидетельствуют следующие неполадки:

печка перестает подавать в салон горячий воздух;
невозможность регулировки температуры в салоне;
появление в салоне характерного запаха антифриза;
подтекание детали, сопровождающееся появлением в салоне потеков и следов охлаждающей жидкости на полу и сбоку центральной консоли со стороны пассажирского сидения.

Цена бу двс ВАЗ 21214 на вторичном рынке

В интернете предлагается немало нивовских моторов с пробегом, но все они обычно в крайне удручающем состоянии. Что-то приличное оценивается в 20 000 рублей и выше, новый двигатель и вовсе стоит более 85 тысяч.

Состояние:	новый
Рабочий объем:	1.7 литра
Мощность:	81 л.с.
Для моделей:	Нива

* Двигатели не продаем, цена указана справочно

Капитальный ремонт 214-го движка после того, как слетела цепь.

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Читайте также: