Где находится дмрв на джили мк

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Сканер СМС Диагностик. Мотор-тестер МТ Про. Дмрв был подключен к ЭБУ Бош М1.5.4. Сигнал брался естественно с сигнального провода.

здорова! у меня 99 2004 год! при езде сбрасываешь газ какой-то провал!! а потом когда нажимаешь на педаль как толчок- рывок!! что делать подскажи?

У мня мзда примаси 2003 года бензин механика лева рулька,стоят ли на ней турбины?или это воздушные калектора.

подскажите в чем причина, на холостых работает ровно, как только трогаешься с места начинают плавать обороты от 800 до 1200 об, ваз 2115 8кл инж

Такая же песня, не знаю что делать. Сегодня доже топливные фильтры поменял. Завтра буду пробовать заменить датчик положения дрос.заслонки. Результаты напишу тут

9:50 G11, G12, G13 абсолютно совместимы и никакого сворачивания не будет даже при t=110°С и выше. Только изменится цвет.

говоришь что с одной стороны уплотнительная резинка обязательна дабы избежать подсоса воздуха и после обрыва записи ставишь датчик БЕЗ резинки,как это понимать?

На Субару Форестере самодиагностика показала датчик детонации,поменяли все о.к. Ну показал комп.почему?

почему резистор добавочный не сработал.ХЗ потому как на не заведенном выставляю показание в ровно 1.000в (кстати ЭБУ регулирует по шагам,можно поставить или 0,997 или 1,002.Чтото типа того)Но при заведенном моторе машина немного по 'пердев' снова востанавливает по вышеный уровень сигнала на датчике ДРМВ(повышает расход воздуха до 14л) и начинает нормально работать.И пофиг что я там накручу сопротевлением при заводке она снова выставляет что хочит сама.Парадокс но так оно и есть.Все операции и измерения делал через ноутбук.

Для стабильного запуска двигателя и его дальнейшей работы важным является состояние целого ряда запчастей автомобиля. Одной из них является датчик абсолютного давления, который оказывает значительное влияние на работу силового агрегата Джили СК, особенно в момент запуска.

По сути, ДАД участвует в формировании топливовоздушной смеси, позволяя оптимизировать ее состав. Особенно важно это именно в момент запуска двигателя, когда в процессе не участвует ряд других датчиков, например, лямбда-зонд.

Показания с датчика позволяют ЭБУ устанавливать плотность подаваемого воздуха, рассчитывать его оптимальный расход. В дальнейшем эти данные используются для корректировки подачи топлива на форсунки и объем топлива, которое впрыскивается через них.

Конструкция датчика абсолютного давления предусматривает наличие вакуумной камеры. Благодаря этому происходит соотношение показателей давления во входном штуцере и собственно камере. Разница в данных и является основанием для формирования исходящего сигнала.

Для того чтобы ДАД Джили СК корректно работал и определял необходимые параметры, должны выполняться такие условия:

Высокочувствительная диафрагма датчика должна деформироваться при воздействии на нее давления с впускного коллектора.
Происходит растяжение диафрагмы, что приводит к изменению сопротивления на установленных тензорезисторах поверхностного положения.
В зависимости от динамики тензорезисторов происходит пропорциональное изменение напряжения.
Устройство резисторов и самого датчика позволяет усиливать получаемый сигнал, что позволяет получать выходное напряжение в рабочем диапазоне 1-5 В.
Согласно поступающему от ДАД импульсу ЭБУ формируем новый, который передается на форсунки. Именно этот импульс и определяет в конечном итоге давление во впускном клапане. При этом связь между напряжением и давлением является прямо пропорциональной.

Несмотря на то, что датчик абсолютного давления Джили СК отличается надежностью в эксплуатации, со временем он все равно может выйти из строя. На наличие проблем с работой ДАД могут указывать такие факторы:

Существенный рост потребления топлива. Это связано с тем, что ЭБУ подает сигнал о высоком давлении, которое по факту является ниже. Соответственно, электронный блок управления подает команду формировать смесь, которая является обогащенной больше необходимого уровня.
Снижение динамических показателей двигателя, что проявляется даже после его прогрева.
Даже в теплое время года наблюдается выхлоп белого цвета.
Появление запаха бензина с выхлопной системы автомобиля.
Длительное время не происходит снижение оборотов до стандартных показателей на холостом ходу.
Переключение режимов происходит с резкими провалами или рывками.
Появление нехарактерного шума, который может перерастать в гул.

При наличии таких проблем следует провести проверку датчика абсолютного давления, и при необходимости провести его замену.

Быстрая диагностика ДАД Джили СК

Прежде всего стоит заметить, что существует два вида поломок датчика абсолютного давления. В первом случае он выходит из строя полностью. Происходит это крайне редко. Автомобиль перестает заводиться, льет бензин.

Во втором случае датчик не работает лишь частично. Авто будет заводиться, но данные на ЭБУ будут подаваться некорректные. Машина переходит в аварийный режим работы. Вырастет расход топлива, снизиться динамика автомобиля.

Для проведения проверки потребуется тестер, термометр, несколько иголок, отвертка. Сам датчик установлен на впускном коллекторе, с его поиском особых проблем возникнуть не должно. В одном корпусе размещено сразу два датчика – температуры и абсолютного давления.

Для проверки ДАД Джили СК подключаем тестер. Это позволит провести замеры напряжения и сопротивления, что даст возможность установить исправность датчика.

Проводим замеры на контактах 1 и 4, предварительно проколов с помощью иголок резинку. Также необходимо завести двигатель и оставить работать его на холостом ходу. В исправного датчика показатели напряжения должны быть в диапазоне от 0,5 В до 2 В.

Для следующей проверки следует снять минусовую клемму аккумулятора. Отжимаем фиксатор и снимаем колодку с проводами. Оцениваем разъем на предмет наличия окиси и разрыва проводов – обычно подобные проблемы заметны при визуальном осмотре.

Далее необходимо провести измерение напряжения в колодке между первым и вторым контактами. После этого такой же замер осуществляется между третьим и первым контактами. Первый контакт выступает массой. Ставим иголки и подключаем аккумулятор, включаем зажигание.

Исправность датчика температуры можно проверить с помощью тестера, выставленного в режим омметра. Замеряется сопротивление между первым и вторым контактом на датчике при отключенной колодке.

Для удобства можно провести снятие датчика абсолютного давления Джили СК. Для этого достаточно открутить всего лишь один болт. Это позволит также проверить чистоту датчика – при необходимости чистки можно использовать любой очиститель карбюратора.

Сопротивление датчика при температуре 20 градусов должно быть в пределах 2,5 Ом. При 18 градусах допускается сопротивление в 2,7 Ом. Допускается отклонение от нормы в 5% от установленного значения.

Перед установкой датчика на место лучше смазать уплотнительное кольцо чистым маслом.

Также следует проверить, нет ли подсоса воздуха в районе датчика. Для этого достаточно прислушаться, пододвинувшись максимально близко к ДАД, и перекрыть на несколько секунд подачу воздуха на воздуховоде.

Если есть подсос, то будет слышен характерный звук. Также можно промазать поверхность вокруг датчика абсолютного давления мыльным раствором. При наличии подсоса достаточно будет заменить уплотнительное кольцо или намотать на старое небольшой слой фум ленты.

Стоит заметить, что подсос воздуха через датчик будет критичным только при запуске двигателя и в первые несколько минут его работы. Далее возможно корректировка состава топливовоздушной смеси с учетом показаний лямбда-зонда Джили СК.

Мне друг сказал и без дмрв на mk полно чего поломалось ) Подскажите пожалуйста как слить антифриз с блока? Есть ли на нем пробка и где она находится?

Дружище, видео хорошее, спасибо. В том году разбирал ВКГ чистил. НО, у меня мотор ADR 1.8, на нём имеется только маслоотделитель, гусак и шланг идущий на патрубок ДЗ. Никаких тройников, грибков и прочего НЕТ. В общем сейчас, т.е. спустя год обнаружил подкапывание масла с мотора, при детальном осмотре обнаружил подтёки масла с места соединения патрубка ДЗ и самой ДЗ, т.е. он немного криво стоял, соответственно был и подсос воздуха там. Но блин, прошёл всего год после чистки, откуда взялось масло в патрубке ДЗ?? Это же оно попадает на впуск, на свечи, в цилиндры и т.д. это же катастрофа для мотора! Как быть, почему кидает масло туда, ведь есть же маслоотделитель?! Получается он не продуманный раз пропускает масло? На ХХ крышка немного прыгает, при повышении оборотов присасывается, вакуумник работает хорошо, получается система чистая, но почему масло долетает аж до патрубка ДЗ?? Подразумеваю что надо как то усовершенствовать систему ВКГ, т.е. ставить дополнительный маслоотделитель, но не пойму как это сделать правильно и где его взять. БУду очень благодарен за ответ. На канал подписался, думаю тут много интересного для ВАГа

Здравствуйте. Подскажите Chevrolet Captiva 2.2TD при разгоне газ в пол на 5-6 передаче падает в ошибку и пропадает тяга, ошибка P0101 (неверный сигнал MAF) MAF менял, MAP промывал, контур наддува герметичен. Давление на впуске со слов диагноста правдоподобно для такого двигателя. Куда копать? Собираюсь снять и прочистить EGR.

ребята новый стоит 6т 130 рублей. не стоит заморачивоться. покупал в том месяце ))) Желательно в деталях объяснил бы по дмрв на MK…

посмотрел кучу таких роликов. у меня все в стоке по двиглу и все и так устраивает ;) У моего приятеля и без дмрв на mk полно чем заняться можно ))

Её можно и нужно открывать чтоб промыть грани,именно там прорези для воздуха,она же не до конца перекрыта. Пальцем поворачиваешь,ставиш ь карандаш и моешь там все. А что бы антифриз не бежал под давлением ннада охладить двигатель,тогда давления не будет. Хомуты лучше ставить на старое место,где под давленно.Я на своей за 110 тыщь 3 раза чистил,с нашим топливом. Обороты встанут нормально в течении дня,но можно и скинуть клемму перед разбором. Как то так

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: