Газ 3307 плохо заводится на горячую причина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

А по поводу ускорительно нассоса - это чистой души бредни. НАРОД. Не важен ускорительный насос при пуске, ведь того пилотного ЦВЫРКА, который он делает вооще не долетает до цылиндров в таком двигле как 402, конечно если подрючить педаль акселератора и выкачать на стоящем двигателе поплавковую камеру в коллектор, тоды мож что-то и получиться - не ЗТО не метод.
Да он должен работать, но обогащать смесь исключительно при работающем двигателе и исключительно при смене нагрузок на онны (не будем углубляться в то что при открытии дроссельных заслонок и инертности потока в диффузоре, смесь бедниться, и что б компенсировать обеднение - смесь принудительно обогащают с помощью ускорительного насоса).

А личный совет по всем К 151 (не зависимо от модификации)

- закройте плотно. Дроссельные патрубки первичных камер (винтик снизу на привалочной плоскости - установочный!! не регулировочный, потому как к 151 - карбюратор с автомомным Холостым. )
- держите в целостности дроссельную заслонку первой камеры (вторая не вырабатываеться никогда. ) да и дело до оннй не у всех вас доходит. А первая стираеться к 100 тысю км - это факт. И не сверлите в ней никаких дырок. Всё из-за той же сис-мы х.х.
- Регулярно (раз в 20000) снимайте нижнюю часть (абсолютно не сложно), и чмстите улитку воздушного тракта системы х.х.
- в это же время проводите чистку вторичного круга отбора картерных газов
аод дроссель (не пытайтесь ставить всякие там фильтры - барботеры, стандартный ламегаситель промойте в клапанной крышке хоть раз в те - же 20000)
- снимите верхнюю крышку и зубочитской прочисте компенсаторный жиклёр системы Х.Х и воздушные жиклёры главной дозирующей сис-мы. Вытащите эмульсионные трубки (во второй камере покороче) И этой - же зубочисткой протрусите их донышки - посмотрите скоко швали там.

Ну и последнее - поставть топливный фильтр и как можно большего обьёма и внимание. Меняйте минимум раз в 2000!! Не больше. А всё потому - что у ВАС ГАЗ, и поток топлива, перегоняемый насосом оч уж большой, да и цыркулирует постоянно через обратку для предотвращения паро-воздушок, и охлаждения насосса! И Будет Вам СЧАСТИЕ!

Позволю несогласицца - тот цвырк дает достаточно бунзина в коллектор для его испарения и засавывания в целиндр - в коллекторе под карбом даже есть специальная ребристая поверхность для увеличения площади испарения туда капнувшего бензуса.

To Yaroslaff.
Не согласен. Мы говорим о ХОЛОДНОМ двигателе, а при пуске основная проблема - это как раз и образование этого испарения. Потому как в данном случае больше топлива конденсинця. На стенках всасывающего тракта, и поработать двигателю надо этак мин 5-6 чт прогрелся приёмный флянец всасывающего колектора!.
На этот ЗАМЭЧАНИЕ есть прекрасный ответ в виде карбюратора Piertburg 2.2E, так в нём ОТСУТСТВУЕТ ускорительный насос, а обогащение осуществляеться за щёт прикрытия воздушной заслонки в разгоных режимах!

Yaroslaff, какое на хрен испарение на холодном двигле. Тебе человек пишет О ПУСКЕ ХОЛОДНОГО. Тем цвирком можно только залить свечи

Мы говорим о ХОЛОДНОМ двигателе, а при пуске основная проблема - это как раз и образование этого испарения

Ну в процессы физики я углубляцца не буду, но конденсация происходит вроде когда коллектор холоднее бензина и воздуха.
А в холодном двигателе что температура бензуса, что коллектора что воздуха одинакова.
А испарение же происходит при любых температурах - только при низких температурах испарение не такое активное.

Duncan McLaud, очень странно. в первую очередь свечи. во вторую карб. в третюю установка зажигания. да ваще нада глазом кинуть, а не разводить .

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Можно до запотеваня задницы споритьия и помутнения в глазах спорить, но я останусь на своём. И приведу как минимум 6-7 примеров из жизни, когда деды - волговоды ездили с закоксованными ускорительными и при этом ни ОДИН не жаловался на холодный пуск. Поверьте, порции топлива, придуцыруемой ускорительным во время затягивания "подсоса" не отразиться на пуске. Если конечно дополнительно не кануть эдак раз 5-6.
(тем более на 151)

Ты хочеш сказать что бензин ну даже пускай при -25 (что бывает крайне редко) - уже не испаряется?
AnSansey,

деды - волговоды ездили с закоксованными ускорительными и при этом ни ОДИН не жаловался на холодный пуск

Я тебе приведу другой пример - ездил на двух карбах 151 с исправным ускорительным насосом - и на холодный пуск никогда не даловался.
Наоборот - при температурах ниже -15 делал несколько качков (2а) педалью перед пуском.

Yaroslaff, я тоже ПЕРЕД пуском два раза педалькой дрыкаю на холодном и только потом закрываю возд заслонку и стартером кручу. Обычно хватало пол пинка для пуска. А за счет той гофры в коллекторе я так думаю шо бензин разбрызгивается, а не испаряется в холодном двигле. Попробуй дрыкнуть педалькой раз так десять - хрен куда ваще поедешь.

Это ваше ИМХО! Но по поводу испарения, а куда же он деваеться после качка в частности - начинает испаряться скорость исапрения при холодных пусках ну уж оч незначительная! А качать или не качать - ваше дело и да здаствуют ВАШИ СВЕЧИ!

Said, 126г. када на бензине ездил - педалькой пару раз качнул - заовжу, незаводицца. еще перу раз - завелся. если долго стояла машина нада насосом подкачать. дальше как и написал. и ниодной проблемы небыло ниразу, хоть те -15 мороза.
ты никада не наливал бензин просто в гаршок, выкрутив свечку . заводицца аж бигом после двух-трех оборотов

(это у меня пустой бак был, а я не мог понять шо с машиной, вот и изголялся - свечи менял по три раза, бензин лил в котлы . )

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Said,
Ты котлет с мухами не мешай - два качка и 10 - это разные весчи.
Я про 10 качков нигде не писал.
Ну и брызнуть топлива в коллектор или залить свечи - это тоже большая разница.
AnSansey,
5-ть лет эксплуатации карбов к 151 - каждодневные поездки зимой (авто ночюет на улице) - вот на чем основано мое ИМХО.

Я говрю о том что происходит мимо наших глаз. Де-то внутри, и тем более в идеале, что решает, а что нет! А исходя из того, что одинаковых машин не найдёш так это тож вариант. Ну а если Вас, уважаемый Yarosaff ну удалось переубедит в конструктивах древнего карбюратора, то значит не доходчиво обьяснил. Знаю достаменно одно! Если всё нормально. то автомобиль заведёться и при -30! А было этой техники огого как много!

Yaroslaff, я о том и говорю - шо если бы оно там в холодном ИСПАРЯЛОСЬ то хоть 20 раз качай- не зальешь. А тако чуть чуть (те 2 раза), дальше низзя.

AnSansey, шото непонял я воще. если случайно перелил топлива - отпустил педаль, убрал подсос, пару оборотов крутонул - проветрил, заодно и прихватывать начал мотор, дальше дело за мастерством, вовремя на педаль давануть - мотор завелся.
причем тут древний недревний . у меня древний мотор образца 39 года заводицца с двух качков в любое время года при условии заряженого аккума.

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

Zwichter,
Когда двигатель залит при пуске наоборот дросселирующие патрубки не закрывать. А полностью педаль газа до упора и убрать "подсос". Во первых:
- смесь и так черезмерно богата, а воздуха тю - тю
- нового насасывания не произойдёт по той простой причине, что система х.х закрыта динамическим потоком, а скорость самого потока черезмерно мала, что б обогатить смесь через главную дозирующую сис-му.
А там и ловите!

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Так когда на газ резко нажимаешь тогда только и срабатывает ускорительный насос, обогащая смесь, он в норме, надо вывернуть свечи и глянуть цвет изолятора, скорее всего будет очень светлый, где то есть подсос воздуха помимо топливной системы

из ваших слов я понимаю что нужно добавит топлива потому как только с топания на педаль он заводится, да а свечи кстати черные, вот и не понятно почему

АНДРЕЙ ШАБАНОВ Оракул (61236) Топлива не нужно добавлять, нужно устранить подсос воздуха, это разные вещи, у вас инжектор или карб?

топливный ускоритель в карбюраторе находится, поршенек подкачивающий топливо посредством нажатия на педаль газа

Есть обогатитель ("подсос",воздушная заслонка), для заводки и работы пока холодный используется. Не помогает-меняй прокладку под "пауком".

есть риск что прокладка пропускает воздух ведь так, и идет подсос воздуха, можно ли на вакуумный усилитель думать, есть догадка что тормозная жидкость уходит в двигатель, так как после прокачки тормозов после нескольких торможений тормозов нет и жидкости тоже и все везде сухо, подскажите как можно проверить

Александр Кулаков Мыслитель (5886) С этого надо было начать. Элементарно-заглушить шланг на вакуумник и пробовать заводить. Будет лучше-менять вакуумник.

Что можно сделать?
417+к126
Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается.
Помоему так было всегда, но ужас как надоело(
Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

Переливает похоже. Я бы иглу проверил для начала. Заводится на холодную и не заводится на горячую- верный признак перелива. Тем более К-126, я у себя вылечил этот нудуг установив Уникаровкую иглу. Продаётся в любом магазине. Цена вопроса 50 рубликов. Работы на 10 минут не более.
Удачи.

У меня тоже хреново заводится на горячую, но у меня нет толстой термоизолирующей прокладки, бензин кипит.

У меня вроде тоже сейчас такое, но проблема во втягивающем стартера(конкретно у меня), а советы получал по такому вопросу следующие(от волгарей) - диафрагму бензонасоса сменить надо - недостаточно у нее эластичности(от старости), вот пары бензина в магистрали скапливаются, а она их прокачать нормально не может - проверяется поливанием водой бензонасоса, если после этого сразу заводится, значит это диафрагма.

Попробую конечно, но недавно нужен был бенз, от карба открутил шланг и поллитровую бутылку чутьли не с 3х качков набрал)

Игла новая, уникар. МЕнял уже 2 раза.
Проверьте паплавок в карбе. Снимите, потрясите, послушайте, возможно там бензин. Вот он и тонет, отсюда перелив.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина - переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз.
Лечение:
1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб - помогает но не устраняет трабл, особенно в жару.
2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.
3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея - двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

Одни прокладки по опыту, помогают не сильно, нужен экран. От выпускного коллектора карбу сильно греет на стоянке и оно кипит, далее по текту.
Лучше всего встромить К-151 и летом и зимой проблемы отсутствуют, одно плохо на К-151 - ступенчатый подсос. Были на моих машинках разные карбы- К-151 наилучший вариант на УАЗ, хотя недостатки имеются.

После выключения не заводится. Температура 80-90. При простое минуты в 3 и более дает пару вспышеку в начале и опять никак. Даже при остыве в 50-60 градусов, так же в начале пару раз пожжот и перестанет. На холодную в тот день завелся хорошо. Больше заводить на холодную не пробовал - времени небыло. Может завтра. При буксировке в гараж решил завести. 40-50 км/ч, четвертая, отпустил сцепление, вижу давление масла, генератор, все в норме, выжимаю сцепление - глохнет. Повторяю, но не глушу, а даю газу - ожил, не махом, но все же. Первый раз на горячую завели путем замыкания контакта КЗ на коммутаторе на массу отверточкой - беспорядочно, завелся. Во второй раз такое не получилось. Зажигание отрегулировано. Насчет перелива - не уверен, свечи не выкручивал.

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль :(

От этого эффекта не избавиться. Самое простое - научиться правильно заводить двигатель с горячим карбом. Завдоить нужно в два приема.
Сначала полностью открыть заслонку и покрутить, чтобы переобагощенную смесь высасало из коллектора. Потом опустить газ и просто завести как обычно.

А объясните "на пальцах" - что такое "Уникар" ?

Гм. Очень похоже, что в масло попадает бензин. Может быть из-за прохудившейся мембраны топливного насоса. И при горячем картере пары бензина, через линию вентиляции попадают под карбюратор, обогащая смесь настолько, что двигатель заводится не сразу. А когда картер холодный - паров бензина меньше. Отсюда и "приемлемый", хотя и затянутый запуск. Очень на это похоже. Открой маслозаливную горловину и понюхай, вполне возможно ощутишь запах бензина.

Поставил солекс. ПОка проблема только в очень богатой смеси) Так что тема эта для меня закрыта. Можно открывать новую.

Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Фотогалерея

1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором

Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.

При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.

Возможные неисправности СЗ: признаки и причины

Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.

Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:

Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
Пробой свечей.

Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1

Заключение

Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).

Зажигание

Читать также: Медсправка для водительских прав видное

Не заводится газ 53 — Авто-ремонт

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

источник питания – АКБ;
коммутатор;
провода;
дополнительное реле;
катушка;
прерыватель-распределитель;
указатель тока;
резисторный элемент;
замок зажигания (выключатель).

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

мощная искра;
соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
выключатель, подающий питание в цепь;
первичная обмотка;
прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

распределитель;
провода для подачи высоковольтного тока;
свечи.

Не заводится газ 53

Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

Читайте также: