Замена сальника кикстартера урал без снятия кпп

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Вернуться в содержание — ↑

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

Снять у мотоцикла заднее колесо.
Демонтировать карданную передачу.
Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Вернуться в содержание — ↑

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
снять крышку картера механизма переключения передач;
открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке. Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.

При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.

После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.

Регулировка карбюратора К-52 мотоцикла Урал
Ремонт карбюратора

Вернуться в содержание — ↑

Как работает коробка мотоцикла Урал с задней скоростью

Двухвальная коробка скоростей мотоцикла Урал задействует меньше шестерёнок при передаче крутящего момента, что и является основной причиной повышенного КПД. Первичный вал коробки передач имеет три шестерни начальных скоростей, составляющих с валом одно целое. Назначение вторичного вала заключается в осуществлении выбора необходимой передачи, и шестерни на ней не имеют жёсткой фиксации. Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью имеет ручной и ножной способы переключения, что делает её весьма удобной в эксплуатации.

На более поздних модификациях коробки передач в алюминиевом картере появилась съемная задняя крышка, позволяющая проводить ремонт КПП без снятия её с двигателя.

Среди прочих мотоциклов именно простотой обслуживания и отличается мотоцикл Урал — капитальный ремонт коробки передач легко выполнить в течение дня, при наличии соответствующих запчастей. Нужно помнить, что некоторые детали от различных модификаций КПП взаимозаменяемы. Это одно из основных достоинств, по которым довольно просто собрать рабочую коробку из нескольких неисправных.

Общие данные

Тип мотоцикла — с коляской. База, мм — 1430. Дорожный просвет, мм — 130. Колея, мм — 1100

Габариты, мм: — длина — 2420; — ширина — 1650.

Высота (по ключу зажигания) — 1000

Вес мотоцикла, кг: — сухой — 335; — рабочий — 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км — 7. Запас хода по топливу по шоссе, км — 310. Наибольшая скорость, км/час — 85.

Емкость (масляная), л: — картера двигателя — 2,0; — картера КП — 0,8; — картера задней передачи — 0,150; — воздухоочистителя — 0,2.

Емкость топливного бака, л — 22.

Двигатель

Тип двигателя — четырехтактный двухцилиндровый. Марка — М-72М. Диаметр цилиндра, мм — 78. Ход поршня, мм — 78. Рабочий объем, см³ — 746. Степень сжатия — 5,5 ± 0,2. Максимальная мощность, л. с. — 22. Максимальный крутящийся момент, кг м — 4,0. Материал головки блока — алюминиевый сплав. Прокладка головки блока — асбометаллическая 0,6 мм. Материал поршня — сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.: — начало впуска до в. м. т. — 76; — конец впуска после н. м. т. — 92; — начало выпуска до н. м. т. — 116; — конец выпуска после в. м. т. — 52.

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.

Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.

Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.

Одеваем шлицевую муфту.

Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.

Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.

Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.

Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.

Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.

Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.

Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.

Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.

Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.

Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.

Устанавливаем пусковой вал на свое место.

Положение вилок и муфт при первой передаче.

Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.

Положение вилок и муфт при второй передаче.

Положение вилок и муфт при третьей передаче.

Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска

Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.

Ставим прокладку на крышку картера коробки.

Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.

Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.

Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.

После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.

Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.

Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.

Проверяем работу кикстартера.

Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.

нет сальник там между крышкой и валом кикстартера.. . он если и выбивается то только наружу потомц что внутрь он по диаметру не влезет.

сальник то навеоняка в картере сидит на этом валу. Поэтому ращ так не получается его вынуть, то можно открутить от картера эту крышку с ним и отверткой поддеть. Сам на Минске не делал, но должно быть так!

Положить мотоцикл на правую сторону, снять лапку переключения скоростей, снять кикстартер, открутить вроде 5 болтов и снять левую крышку двигателя. Вымыть ее в бензине и все увидишь сам, сальник должен вовнуть сниматься или наружу. Но скорее всего вовнутрь. Аккуратно его выбиваешь киянкой или резин молотком, затем очень осторожно загоняешь новый, предварительно смазав его маслом. Собираешь в обратном порядке, не забыв промазать герметиком крышку.

На минске сальник стоит снаружи. Сняв рычаг переключения передач, кикстартер и дистанционную пластиковую шайбу реально без снятия крышки выковырять старый сальник. Кстати я не встречал, чтобы там тек сальник. Обычно течет между валиком переключения передач и валом кикстартера, а вот сальника между ними нет. Сам пытался делать изнутри различные уплотнения, но ненадолго хватало, потом забил.

Подскажите как меняется сальник что на фото?

вытаскиваешь аккуратно отверткой, выкидываешь,покупаешь рем комплект и аккуратно ставиш новый.уж сальники менять это самое простое.

Дерьмо эти сальники, ставь импортные и подшипники и сальники, раз поставишь и забыл, а эти будешь по сто раз менять.

Подскажи размер сальников валов коробки урал,заранее благодарен.

подшипники я раздобыл вроде хорошие.а сальники и правда нужны качественные у этих дерьмовые края.

да лучше от авто подобрать. а эти сальники с мото магазинов самое натуральное гавно.проверенно не раз.

Вопрос по коробке 8.103-10: на вторичном валу две муфты переключения передач(их вилочки двигают). На обеих муфтах прорезь для вилочек находитса не по центу,одна стеночка получаетса толще другой. Какой стороной их правильно поставить? Поставил,направив в сторону маховика толстую стенку муфты 3-4 передач и тонкую 1-2 передая,но меня терзают сомнения..

сальник этот есть из рем комплекта, а кое какие сальники уже поменял, а этот не трогал вас хотел спросить что да как, так что за грибок черный, он кстати еще и нажимается, в мануале нет ничего.
не понимаю назначения разбирать коробку пока не хочу, а то вообще не поедет мой мот)))

myxamatozis, сЪдерни грибок и видно буит,што туда можно подключить рычаг ручного переключения передач..

а туда зачем? он же есть вот ниже, не понятно

Я новичок.
А что это за штука указанная на фото стрелкой?

а спасибо, теперь понятно, а то сами понимаете пластиковый колпачок снимать опасно)))
разобрался.
а сальники правда го8но, 3 на первичный вал испортил, никак не одевался, да и впрессовал хреново, будет пропускать.

сальник дырявишь гвоздиком, ввинчиваешь саморез и пассатиками его дергаешь. выйдет сальник

спасибо, кстати так его и не поменял еще, заморочки с цилиндрами были

уже все давно поменял.перебирается коробуль легко и собрал с первого раза, и эт притом что я это делал первый раз.чё там сложного?

в коробку не лазил, просто сальники менял, урал деревенский был весь ржавый но работал, что и подкупило, лезть пока не хочу внутрь. а сальник поменяю сегодня

Вопрос по сальнику, как заменить сальник на валу кпп, надо ли разбирать коробку?

Добрый день, тресу коробку. поменял все сальники и подшипники. Оказалось тот что по стрелке сальник тоже идет без пружины (по крайне мере у меня) надо менять. И как назло забыл его на даче. Можете дать его размеры пожалуйста.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.

После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).

А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).

На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция

Признаки износа сальников

Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.

Инструменты для замены сальников

В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:

Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.

Подготовка к замене сальников

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Замена сальника на Урале

Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:

Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз – процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл – все операции проводятся в обратном порядке.

Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем – детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.

Полезные видео по теме:

Преимущества самостоятельной замены сальников

ТО КПП мотоцикла УРАЛ ИМЗ 8.103 Замена сальников/maintenance of the gear box of the Ural motorcycle

Oyunçu kontrollarını göstərin

Şərh • 10

Молодец всё по делу

живешь в деревне, до цивилизации далеко. голова варит, труда не боишся, грамотно без мата, на колене все разобрал и культурно заменил. от меня уважение и пятерка.

Спасибо,да это посёлок,до города 1.5 км всего)))

Здравствуйте у меня такая проблема нейтраль горит как положено,но при включении 2-й передачи,она опять загорается,в чем может быть проблема?

Надо настроить,на коробке куда провод прикручивается,надо по крутить)

Менял бы сразу все. В наборе сальники не все на такую кпп.

@Aleksandr Morozov да,кортеко хорошие,есть еще какие то импортные,но название сейчас не помню уже.

Какие сальники посоветуете,слышал про кортековские.

Дак все практически и сменил,который со стороны первичного вала,он был поменян несколько лет назад с этого набора,он не потеет я не вижу смысла его менять. А остальные я тут по менял на видео вроде

Чё за колесо такое, у меня тоже одно такое несколько спиц обломаны, а ураловские не подходят

Это колесо с Урала Турист 8.103.40, мне второе дали,но его восстановить нужно,подшипники по менять и по красить.

нормально снял,ничего лишнего,и ускорил всё по уму👍😕

Да снег то растает, завтра 1 апреля!) Ригу можно использовать для покатушек и отдыха, а урал будет как рабочая лошадка по хозяйству, ну раз ты тоже любишь гонять, лучше ригу, она ест мало и повеселее нежели урал. Видео топ.

9 да коробка частенько унас ломалась по два три раза за сутки меняли но мы его убивали как могли

У вас снег,а у нас наконец то пришла весна.

Привет,сегодня солнце но ветер аж сног валит

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Замена воротникового сальника в мотоцикле “Урал” на автомобильный

Если течет масло в заднем мосте мотоцикла Урал значит воротниковый сальник состарился и его необходимо заменить. Не будем рассматривать замену воротникового сальника на такой же, но новый, этим проблему течи масла не решить. Предлагаю рассмотреть вариант замены воротникового сальника на автомобильный.

Под воротниковым сальником в корпусе редуктора имеется выемка диаметром 59 мм.

Диаметр вала, к которому прижимается внутренняя кромка воротникового сальника, 45 мм.

Забив по поиску размер сальника 59х45, находим в моем случае сальник фирмы Corteco 12011508B со следующими параметрами:

Внешний диаметр, мм 59.13

Внутренний диаметр, мм 45

Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)

Цена совершенно смешная в районе трех долларов.

Приобретаем нужный сальник или его аналог. Дальнейшие действия следующие:

Ставим мотоцикл на центральную подставку.

Снимаем заднее колесо.

Откручиваем семь винтов и снимаем металлическую обойму с воротниковым сальником.

Не спешите выбрасывать старый сальник, он нам еще пригодится.

Вычищаем масло и грязь в посадочном месте.

Оборачиваем скотчем острые зубья шестерни, которые входят в зацепление с колесом, для того чтобы предотвратить порез кромки сальника при установке его в паз. Оборачиваем таким образом, чтобы скотч немного наползал на вал, которого будет касаться маслоулавливающая грань сальника.

Начинаем потихоньку напрессовывать сальник в посалочное место, одновременно следя за тем, чтобы не порвать кромку сальника.

Потихонечку просаживаем молотком сальник пока он не встанет на место, при этом снаружи останется около 2 мм металлической обоймы сальника.

Это нормально, главное, что кромка с пружинкой встали на свое место. Осторожно вытащите намотанный скотч и потихонечку прокрутите вал редуктора.

Кромка сальника должна прижиматься к гладкой поверхности вала.Сальник установлен.

Теперь берем старый воротниковый сальник и аккуратно вырезаем внутреннюю его часть оставляя при этом около трех мм в наклонной части.

Устанавливаем на место металлическую обойму с обрезаным воротниковым сальником.

Он теперь будет работать как маслоуловитель и направлять масляные подтеки в дренажное отверстие, а не на задние тормозные колодки.

Ставим на место заднее колесо и приступаем ко второму этапу.

Наша задача – убрать избыточное давление, которое возникает в редукторе при нагреве.

Если мы этого не сделаем то масло под давление будет вытекать и через наш новый сальник.

Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 1-2,5 мм в металлической пробке для залива масла в редуктор.

В нашем случае, после того как было просверлено отверстие, в него был вставлен гвоздь меньшего диаметра шляпкой вовнутрь, для того, чтобы прикрыть отверстие от прямых брызг масла внутри редуктора и не допустить вытекания масла наружу, а также попадания грязи внутрь.

Снаружи гвоздь был загнут и обрезан. Гвоздь не должен сидеть плотно в отверстие, должен оставаться небольшой зазор для прохода воздуха.

Проверяем количество масла в редукторе, его не должно быть больше 100-150 мл.

Читайте также: